Zona: Montserrat
Longitud: 310 m
Orientación: Este.
Grado: V+/A1
Equipamiento: excepto los dos primeros largos, poco equipada con buriles viejos, algún pitón y alguna falca. Reuniones de buriles y alguna con un espit añadido.
Material: 15 cintas, friends medianos hasta el camalot #3, semáforo de aliens, juego de fisureros, 1 plaqueta recuperable y estribo. Clavos prescindibles.
Aproximación: 20 minutos desde el parking de Santa Cecilia.
Fecha: 12.10.2013
Incluida en el famoso libro de Antonio García Picazo, "Ascensiones de Leyenda", la vía Casas-Chani es la segunda clásica del Serrat de Moro, después de la Mas-Brullet. Es otra vía de fisuras, diedros, algunas placas, quizás no tan espectacular, pero que vale mucho la pena escalar. La dificultad es parecida o incluso algo superior, y el equpamiento es mucho más austero y escaso. Sólo los dos primeros largos, que se derrumbaron hace 10 años, están equipados con parabolts, al igual que las reuniones 1 y 2. El resto de la vía está muy poco equipada, y lo que se encuentra son buriles muy viejos, algún pitón y alguna falca de poco fiar. O sea, un buen lote de friends resulta imprescindibles. Adjunto una buena reseña que he encontrado.
Antes de decidirme a hacer la vía, convencí a mi inseparable compañero Juan Lazo para venir. Él había leído en Internet que los pasos eran obligados y que algún 6a era de difícil protección. La verdad es que en toda la vía hemos encontrado que se puede proteger bien, aunque hay que tener bastante experiencia en la colocación de seguros, venir con el V+ bien consolidado, y con un buen coco para acometer largos prácticamente libres de seguros.
A las 9:50 empezamos la vía después de una corta aproximación. Ésta se encuentra a unos 30 m a la izquierda de la Mas-Brullet, y el pie de vía está despejado de arbustos.
L1: Así que le doy al primer largo. Éste se encuentra semiequipado con 4 parabolts y discurre por dos diedros que se pueden proteger. La reunión se encuentra a 40 m, y el grado es de V con un paso de V+. Largo muy bonito.
L2: El segundo largo es también muy bonito, y discurre por otro diedro, por el que hay que subir primero en placa y luego en oposición con V/V+. A unos 15 m se sube en artificial A1e (en libre es 7a) y luego en IV+ para llegar a la R. La R está también a 40 m y el largo está perfectamente equipado con parabolts.
A partir de aquí empieza la aventura.
L3: se inicia por un diedro con placa a la derecha, en 6a, o A0 en 2 buriles. Empotrando un poco la espalda se sube bien. Luego en V hasta llegar a un pitón y a los 15 metros se llega a la R, que es de 2 buriles y un espit.
L4: este largo es muy fácil, pero hay que ir con cuidado. Se realiza travesía a la derecha en II durante unos 15 m, con una R intermedia, y después arriba por terreno un poco delicado en IV,pero sin muchos problemas. La R es también de 2 buriles y un espit.
L5: es quizás el largo más bonito del día, y me ha tocado a mi !... Hay que escalar la fisura evidente y algo desplomada que tenemos un poco a la izquierda. Antes hay un burilen buenas condiciones.En seguida una vez meto en la fisura, los pasos son atléticos, V o más, pero con buena ganda. La fisura,espectacular. Llego a un taco de madera, empotrado en la fisura con una laja grande. Al coger la laja, se mueve...y el taco también !!!...Con sumo cuidado, pongo un camalot grande, y sigo. Ahora otro taco de madera, éste en buenas condiciones, y después se sale a izquierda. A continuación, una R intermedia de dos buriles, y una placa superfina...bufff...la placa está protegida con buriles del año catapum, con pasos obligados (V+ ?)... Al final, con cierto acojone hago toda la travesía y arriba encuentro la R de tres buriles a unos 35 m. Salvado.
L6: otro largo cinco estrellas. Juan encara una fisura perfecta de V/V+, muy vertical y equipada únicamente con un cordino roñoso en un puente de roca, que es mejor no usar. La salida de la fisura es lo más duro del largo, y diría que de toda la vía, con un paso de V+ o 6a, que se puede proteger con un camalot #1. Después a la izquierda en V por placas, con tres pitones. La R de tres buriles a unos 35 m.
L7: el que se suponía era largo más duro, al final no lo fue tanto. Aún así, hay que salir de la R a buscar un par de míseros buriles, o escalar la placa en 6b. Otro buril algo más lejos permite enlazar con una aérea travesía, y encarar un diedro difícil. El inicio del diedro está protegido con un clavo que sólo está metido 3 o 4 cm, y luego viene un 6a. O sea que sin pensarlo pongo un fisurero a caldo, y en A0 hago el paso, hasta llegar a otro pitón de mayor confianza. Luego se sale del diedro a la derecha a buscar por terreno bastante descompuesto en IV la reunión en un árbol. Son unos 30 m.
L8: este largo, que abre Juan, discurre todo en diedro en IV+/V, y solo hay un clavo en 35 m, aunque se puede proteger bien con friends. La R se monta en un árbol.
L9: al final decidimos salir por la Mas-Brullet. La chimenea de offwidth que vemos delante no tiene buen aspecto. Debe ser 6a obligado y no hay ningún seguro, así que salimos en travesía fácil a la derecha a buscar la penúltima R de la otra vía, de 2 parabolts. Son unos 20 m de II.
L10: último largo, de IV, precioso, con un ambiente insuperable siguiendo el filo de un espolón, y toda la cara N a nuestros pies. La R en la cima a unos 20 m.
Son las 15:50 h. Hemos hecho la vía en 5 horas y media. Fabuloso. Rápidos y sin contratiempos. Gracias Juan por dejarte encamelar tan fácilmente !..jaja...
Para bajar podéis mirar la explicación que tengo en la entrada de la Mas-Brullet. Vale la pena estudiar la bajada y hacerla de día.
Un abrazo a tod@s,
Jose
www.cordada.org
A las 9:50 empezamos la vía después de una corta aproximación. Ésta se encuentra a unos 30 m a la izquierda de la Mas-Brullet, y el pie de vía está despejado de arbustos.
L1: Así que le doy al primer largo. Éste se encuentra semiequipado con 4 parabolts y discurre por dos diedros que se pueden proteger. La reunión se encuentra a 40 m, y el grado es de V con un paso de V+. Largo muy bonito.
A partir de aquí empieza la aventura.
L3: se inicia por un diedro con placa a la derecha, en 6a, o A0 en 2 buriles. Empotrando un poco la espalda se sube bien. Luego en V hasta llegar a un pitón y a los 15 metros se llega a la R, que es de 2 buriles y un espit.
L4: este largo es muy fácil, pero hay que ir con cuidado. Se realiza travesía a la derecha en II durante unos 15 m, con una R intermedia, y después arriba por terreno un poco delicado en IV,pero sin muchos problemas. La R es también de 2 buriles y un espit.
L6: otro largo cinco estrellas. Juan encara una fisura perfecta de V/V+, muy vertical y equipada únicamente con un cordino roñoso en un puente de roca, que es mejor no usar. La salida de la fisura es lo más duro del largo, y diría que de toda la vía, con un paso de V+ o 6a, que se puede proteger con un camalot #1. Después a la izquierda en V por placas, con tres pitones. La R de tres buriles a unos 35 m.
L7: el que se suponía era largo más duro, al final no lo fue tanto. Aún así, hay que salir de la R a buscar un par de míseros buriles, o escalar la placa en 6b. Otro buril algo más lejos permite enlazar con una aérea travesía, y encarar un diedro difícil. El inicio del diedro está protegido con un clavo que sólo está metido 3 o 4 cm, y luego viene un 6a. O sea que sin pensarlo pongo un fisurero a caldo, y en A0 hago el paso, hasta llegar a otro pitón de mayor confianza. Luego se sale del diedro a la derecha a buscar por terreno bastante descompuesto en IV la reunión en un árbol. Son unos 30 m.
L8: este largo, que abre Juan, discurre todo en diedro en IV+/V, y solo hay un clavo en 35 m, aunque se puede proteger bien con friends. La R se monta en un árbol.
L10: último largo, de IV, precioso, con un ambiente insuperable siguiendo el filo de un espolón, y toda la cara N a nuestros pies. La R en la cima a unos 20 m.
Son las 15:50 h. Hemos hecho la vía en 5 horas y media. Fabuloso. Rápidos y sin contratiempos. Gracias Juan por dejarte encamelar tan fácilmente !..jaja...
Un abrazo a tod@s,
Jose
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