viernes, 23 de junio de 2017

Doctor Neret

Zona: Pirineos - Nuria
Longitud: 250 m
Dificultad: MD, 6b(6a)
Orientación: Este
Equipada con bolts
Material: 15 cintas, y algun friend mediano opcional
Aproximación: 45 min
Fecha actividad: 28.05.2017





La Dent de Rosell es un lugar ideal para días calurosos y uno de mis lugares preferidos para escalar del Pirineo Oriental. Siempre me ha gsuatdo su gneis excelente y el entorno de alta montaña. Esta vez vuelvo con Marc a una de las vías recientes, la vía Doctor Neret. Totalmente equipada, se desarrollla pricipalmente por placa, 

pero también por algún diedro y fisura interesante. Aunque llevamos un juego de friend, solo pusimos uno, el 0,5, en el largo 6 pues no me fié de una sabina muerta y sospechosa que tenía un cordino. A destacar el segundo largo, una placa de 6a+/6b bastante mantenida, con un final difícil. Nosotros empalmamos el tercer y cuarto largos, pensando que con 50 llegábamos, pero son al menos 60 m y con demasiado rozamiento, por lo que monté R unos metros antes. La vía se encuentra unos 15 metros a la izquierda de la historia Inacabable, de similares características. Una cuerda nos facilita el acceso a pie de vía. Para descender subimos un poco y cogemos un sendero no muy marcado que coge a la derecha al camino de vuelta. 

Adjunto este precioso croquis de la vía, equipada para no sufrir y disfrutar.

Largo 1: placa de V+ con un paso de 6a.


Largo 2: espectacular placa de 6a+ con un paso duro al final de 6b.



Largo 3 y 4 los intento empalmar, pero no llegan las cuerdas y al ensamble ya es imposible por el rozamiento, y la monto unos 6 metros antes. 





Largo 5: placa guapa con algunos pasos de 6a. Una foto de una cordada en la Historia Inacabable.




Largo 6: otro muy bonito largo, por un espolón, placa y diedro, un V+ que parece más bien 6a.


Largo 7: un largo no muy chulo, 6a, pero que parece V+.




Largo 8: precioso largo de placas y algún diedro.



El largo 9 ya lo hicimos caminando.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

viernes, 9 de junio de 2017

Anglada - Eli al Camell d'Ecos

Zona: Montserrat - Ecos
Longitud: 120 m
Dificultad: D+, V/Ae
Orientación: Norte
Poco equipada con un espit, un bolt y buriles viejos
Material: 7 cintas, aliens, friends hasta el 0,75
Aproximación: 1h 45 min
Fecha actividad: 20.05.2017
Apertura:  JM Anglada y Elisabeth Verges, 1962


El Bermudo's Team hemos ido a hacer la Anglada-Eli al Camell d'Ecos, una clásica donde a pesar  de los tramos expuestos, buriles oxidados y la eterna y compleja aproximación de más de hora y media, la belleza, variedad y soledad de la vía, y sobre todo su privilegiada situación con unas vistas impresionantes de Ecos y Sant Jeroni, nos hacen pensar que ciertamente Montserrat es un sueño inacabable. 
Adjunto croquis de elcoleccionistadevies.blogspot.com.

Camell+Ecos_Anglada-Eli-CADE.jpg (1487×1600)

Las reuniones son, excepto la R1 y la última, bastante precarias con buriles en estado deteriorado, y entre largos apenas encontramos material de expansión ni clavos. Apenas un espit en el segundo largo y los seis antiguos buriles del tramo de Ae del cuarto y último. 
En cuanto a la aproximación, aparcando en Santa Cecilia, remontamos la Canal del Migdia, y después la Canal del Mico, marcada con señales. Ya en el collado superior, descendemos por la cara Norte hasta alcanzar la pared por su derecha, y situarnos en la parte más asequible del flanco.

Largo 1: fácil, III, pero limpio de seguros y navegación. La R1 es indultable.



Largo 2: IV/IV+ pero con un sólo espit de progresión a unos 15 m. Luego se puede proteger con algún alien y algún mediano.




Largo 3: se trata de un diedro de V que se autoprotege bien pero de roca delicada en algún punto. No vi ningún pitón que aparece en alguna reseña. Cuando se acaba el diedro se remonta a la repisa hacia la izquierda a buscar una super R de cuatro buriles oxidados.





Largo 4: los buriles del Ae se ven desde la R, pero hay que travesear unos cinco metros a la derecha para remontar el labio y volver a la izquierda a por el primer buril. No me colgué de ninguno hasta que tuve dos chapados. Si te cuelgas del primero y peta es un factor 2 desde 5 metros sobre la R de buriles. Mejor ni pensarlo.




Ya desde la cima, hacemos un pequeño rapel hasta un colladito y luego un segundo también corto desde un espit, hasta el camino de vuelta. También se podria supongo hacer un solo rapel. Desde ese punto es simplemente desandar el camino de ida.


Un abrazo a tod@s,
    Jose


jueves, 8 de junio de 2017

El cau del Sioux

Zona: Montrebei - Paret de Catalunya
Longitud: 270 m
Dificultad: MD+, 7b+(6a)
Orientación: Sur
Semiequipada con bolts, pitones y puentes de roca
Material: 18 cintas, aliens, friends hasta el 2#, estribo
Aproximación: 30 min
Fecha actividad: 22.04.2017
Apertura:  Joan Vidal en solitario en 2009






Meterse cinco en una vía puede ser incómodo y delicado, pero también muy divertido. Y así fuimos a Montrebei a una de vía de moda en la Paret de Catalunya, el Cau del Sioux, del Joan Vidal. Haremos dos cordadas, la primera el Marc y el Jose S, y la otra el Juan, la Anna y yo. La vía, semiequipada, no está ni mucho menos regalada. Los dos primeros largos son sin duda los más delicados, pues predomina la autoprotección en V+/6a. El resto ya hay más expansiones, pero el grado es más alto, hasta 6c, aunque obligado puede ser 6a, ya que algunos tramos se pueden hacer en A1 con piezas añadidas. El largo cinco es la estrella de la vía, 40 m mantenidos entre 6a y 6c, acabando en el Cau del Sioux, una espectacular y fotogénica cueva natural donde está la reunión. A destacar la línea encontrada, natural, estética y con pasajes muy bellos. La aproximación es evidente, pues la vía se encuentra a simple vista desde el parking.

El croquis de Luichy  y algunas fotos.



Largo 1:  falta el segundo pitón. Ojo si hay caída con la repisa.





Largo 2: largo muy guapo a autoproteger. Falta el primer pitón. Lo siento Anna, no tengo foto tuya!.



Largo 3: otro largo guapo de placa.


Largo 4: yo hice casi todo el tramo en Ae, excepto un paso obligado de 6a a mitad del largo.





Largo 5: fisura excepcional de 40 m entre el 6a y el 6c. Posible en A1.


 

Largo 6 y 7: los empalmamos Juan y yo yendo de primeros después de llegar al Cau.




Largo 8: otro largazo, con una placa y después una chimenea-diedro.




Largo 9: lo hicimos en A1, y luego ya un trámite a la cima. 



La tribu

Serà aquesta la fita pel descens ?
 Un abrazo a tod@s,
    Jose

viernes, 26 de mayo de 2017

Dos tontos muy tontos

Zona: Áger
Longitud: 170 m
Dificultad: MD, 6a+(V+)
Orientación: Sur
Equipada con bolts
Material: 12 cintas, aliens, friends hasta el 1#
Aproximación: 25 min
Fecha actividad: 01.05.2016




Una de las vías de moda en Àger no nos ha defraudado. Parece mentira que todavía se abran líneas tan estéticas y variadas en un lugar como este. Todos los largos tienen su interés, con imágenes muy fotogénicas de travesías, diedros, desplomes,...con una salida del gran techo muy elegante y espectacular. Equipamiento generoso, a excepción del final del primer largo y un tramo del segundo que se puede proteger bien. 

Croquis del Joan Asín

Al llegar al Cap del Ras, a Marc, Albert y a  mi nos sorprende el frío que nos atenaza. La fuerte subida de 25 min nos hace entrar en calor.


Ya el primer largo se lo ha quedado el master Marc, un 6a+ que lo encadena perfectamente, aunque nosotros abajo estamos un poco ateridos de frio. El largo tiene una salida final potente y obligada que a  mi me cuesta ya para empezar.


El segundo comienza por un diedro fácil de V , y más tarde otro pequeño diedro de V+ cuya entrada podemos proteger antes de llegar al segundo bolt del largo. La R está antes de la fotogénica travesía.


Aquí ya el cielo se ha cubierto y empezamos a pasar bastante frío, y el Marc con dos minicapas encima no para de tiritar. No sabemos si bajarnos, pero le paso mi plumas y decidimos hacer la espectacular travesía del tercer largo y ver qué hacemos después. Está muy equipada y los pasos más técnicos no son obligados.




El panorama sigue igual: cubierto y con frío, y como ya estoy caliente sigo de primero. Los dos largos que vienen son una bavaresa de V+/6a y luego una salida por la derecha del techo bastante atlética y también de 6a. Ambos largos están perfectamente equipados y los empalmo. Los dos mejores largos de la vía.






El último largo se lo queda Albert, una placa con un final de V+ bien protegido.




Ya arriba, el cielo se despeja un poco, y nos permite saborear el paisaje con algo más de tranquilidad.



Un abrazo a tod@s,
    Jose