jueves, 31 de diciembre de 2015

Francesc Casanovas i Pera als Plecs del Llibre

Zona: Montserrat - Ecos
Longitud: 245 m
Dificultad: MD, 6a(V+)
Orientación: Sur
Equipada con espits
Material: 10 cintas, aliens, friends hasta el 1#
Aproximación: 5 min
Fecha actividad: 26.12.2015
Apertura:  M. Pera, J.Pera, M.Peñaranda, F.Suñol, 27.06.1998
 
Elegimos el día de Sant Esteve para mi primera vía en els Plecs del Llibre, lugar en el que siempre había querido escalar. También será la primera visita para Elisa. La ruta elegida es la Francesc Casanovas i Pera, que transcurre por el plec más occidental de los cuatro.

Croquis de El Coleccionista de Vies
Está totalmente equipada con espits, con distancias para no sufrir y para tener que escalar. La roca es realmente buena y los largos directos y bastante lógicos en general. Pero con lo que más hemos disfrutado ha sido con el entorno y el paisaje. La aproximación de hora y media es el precio que hay que pagar para escalar en un lugar solitario, con ambiente, y lejos del ruido de las carreteras.


Cuando al cabo de una hora dejamos el Camí del Francesos y emprendemos la fuerte subida hacia els plecs, éstos van emergiendo poco a poco a la vista. Hasta que de repente nos plantamos en el primero, al pie de la Aresta Arcarons. Ésta es visible prácticamente en su totalidad, una línea pura y elegantísima, con alta dosis de exposición, pero irresistible para cualquier escalador. Quedo tan extasiado que me prometo venir a probarla lo antes posible. Proseguimos unos minutos más hasta nuestro objetivo. El primer espit es visible, justo a la derecha del canalón gris de la pared.

L1(IV+): largo de trámite para llegar al inicio del gran tobogán del prime plec.

 
L2(6a): es el largo más difícil, una placa vertical de presa fina, pero el equipamiento es abundante. La roca, como en casi todo el recorrido, excelente.

L3(V+): una panza bien equipada da paso a otra placa mucho más fácil que la anterior.
 
 
L4(IV+): largo fácil con algún tramo de roca a vigilar.
 

 L5(6a): otro bonito largo para acabar el plec, con un tramo intermedio de 6a muy vertical pero de buena presa.
 
 
 
Nosotros decidimos continuar hasta la cima del Montgrós, como marcan la mayoría de los croquis que están por la red. Caminamos y destrepamos la última aguja por la derecha, hasta situarnos debajo de una línea de 3 bolts.
 

L6(IV+): con tendencia a la izquierda y seguimos con buena roca.
 
 

 L7(II/III): otro largo  de trámite, sin seguros. Nosotros montamos R en el árbol que hay más allá de la R de espits.
 
 

 
Divertida escalada y en manga corta en plenas Navidades !...
 
Un abrazo a tod@s,
     Jose

miércoles, 30 de diciembre de 2015

Piratas al Serrat de les Garrigoses

Zona: Montserrat - Garrigoses
Longitud: 450 m
Dificultad: V+
Orientación: Sur
Poco equipada con espits y pitones
Material: 8 cintas, aliens, friends hasta el 3#, fisureros.
Aproximación: 15 min
Fecha actividad: 24.12.2015
Apertura:  abril 99, M. Vílchez, A. Ballart y R. Darder
 
El día antes de Navidad me junto con Josep y Héctor para ir a la Piratas, en el Serrat de les Garrigoses. Yo ya me bajé de la R4 hace cinco años porque iba tarde con mi hermano, y Josep tampoco la acabó recientemente porque su compi no quería seguir. Ambos hemos hecho por tanto el L2, un diedro de V+ con un sólo seguro y de autoprotección difícil. El día antes acordamos por unanimidad de dos que esta vez le toca abrir ese largo a Héctor, que no lo ha hecho y además le sobra canto. La noche antes ya duermo más tranquilo. Quedamos pronto, a las 7:00 h, pues la vía hace 450 m y está poco equipada. El día está algo nublado pero no hace frío. Aparcamos en el parking de les Coves de Salnitre  y tomamos el desvío que nos lleva a los pies de vía de la parte inferior de la pared.  Al cabo de unos 100 metros de salir de la pista llegamos a pie de vía, reconocible por los buriles en mal estado que ayudan a subir los primeros metros en Ae.


La vía es bastante discontinua, pero de fácil no tiene nada. Está poco equipada con espits y algún pitón y puente de roca, y hay tramos algo rotos.  Escalaremos por placas, diedros, y hasta por una espectacular chimenea. Los dos últimos largo no los hicimos, pues salimos por la Serra d'Or, cuyo final es algo más bonito según leímos. Los mejores lago son los tres primeros y la mencionada chimenea del largo seis.
 
L1 (V+): empieza Josep en Ae y luego en libre por la placa,  con roca de primera. La R es de dos pitones y está a la derecha, al pie del diedro.
  

L2 (V+): es el largo clave. Un diedro delicado de proteger, y cuyo primer seguro está a unos 20 m. Héctor se lo toma con calma y acaba haciendo una excusión de casi 10 m hasta el espit, con un alien como último seguro y con caída probable al suelo antes de llegar al seguro.



L3(V+): atravesamos caminando el sendero y llegamos a la segunda parte de la vía, marcada con una flecha blanca. En este largo solo hay dos espits, pero las posibilidades de colocación de flotanes son buenas, y no se echan en falta más seguros. El largo acaba en un bonito diedro de roca excelente.





L4(V): largo no tan bonito como los anteriores. Hay que atravesar un gran diedro. Antes hay un clavo, y después de la travesía, un espit. Luego algún resalte de V.
 

 
L5(V+): para mi ya es terra ignota. Se remonta una placa, que ojo, al final está rota. Luego resaltes de V, y alguno en V+, con tramos de roca a controlar. La R es algo confusa. Hay que montarla en la línea del largo, en dos espits, y luego hace un minilargo hacia la chimenea de la izquierda. NO tomar el diedro-chimenea que sale desde la R hacia arriba.
 
 

L6(V+): largo en chimenea muy bonito y que disfruto como un enano. Hay dos puentes de roca y un clavo en el paso clave, pero se puede ir protegiendo. Ahora toca caminar/repar unos 125 m hasta la tercera parte de la pared. Nosotros optamos por acabar por la Serra d'Or, que finaliza en un gran tobogán de dos largos.
 
L7(V): placa magnífica, aunque con un tramo intermedio de roca delicada. 


 
L8(V+): sigue la placa por el gran tobogán, con inicio algo expo y algún paso delicado.




Nosotros descendimos hacia el collado situado a la derecha, y luego efectuando tres rápeles de 20 m, para tomar el camino de regreso.
Un abrazo a tod@s,
   Jose

jueves, 17 de diciembre de 2015

Somni de Quimfer a la Roca dels Arcs

Zona: Vilanova de Meià
Longitud: 150 m
Dificultad: MD+ , 6b+(6a)
Orientación: Sur
Equipada con bolts
Material: 15 cintas
Aproximación: 30 min
Fecha actividad: 12.12.2015
  
Es época ideal para escalar en Vilanova de Meià y allá vamos Juan y yo, miembros ya veteranos de Cóndilos Voladores, el sábado bien pronto. La vía elegida es una que se ha hecho muy popular en los últimos años, gracias a lo atractivo del recorrido, la excelencia de la roca  y un aseguramiento para no pasar miedo. La escalada se inicia inmediatamente a la derecha del diedro inicial de la Montse Pueyo, y en los dos primeros largos la toca o incluso la cruza. Todos los largos son muy buenos, especialmente el tercero y el cuarto, con los típicos megacazos de Vilanova, en un ambiente muy vertical.  En los tramos mas difíciles el equipamiento ayuda, e incluso podemos hacer alguna trampa para pasar, teniendo una vía con V+/6a de grado obligado. Aunque llevamos algún friend, no los utilizamos apenas, salvo en algún paso puntual, pero son totalmente opcionales.


Reseña extraída de www.ressenya.net
 
L1: primer bolt visible. Primeros metros duros para empezar , 6a?. La R se monta debajo del techito a la izquierda, después de la R de la MP.

 
L2: primer tramo coincide con la MP. Hay una placa muy bonita de 6a/6a+. El resto más fácil.

 

L3: tirada estrella, con una salida dura, y con cazo a diestro y siniestro. Todo el largo es disfrutón, con muchos pasos de V+/6a, y una placa que marcan de 6b+, pero que yo la hice en artificial. Yo me equivoqué de R y la monté en la R4 de la MP, antes de un paso de bloque. La R buena está encima de la feixa.


 
L4: por tanto el paso de bloque, duro, lo hace Juan de primero, y luego el resto del largo, otra disfrutada de escalada alética en V+. La R en árbol.



 
 
Un abrazo a tod@s,
  Jose











 


 

miércoles, 9 de diciembre de 2015

GEM a la Roca Gris

Zona: Vinyanova - Montserrat
Longitud: 150 m
Dificultad: MD-, 6a+(V+)
Orientación: Este
Equipada con bolts
Material: 18 cintas
Aproximación: 30 min
Fecha actividad: 05.12.2015 
Apertura:  Sánchez, Doménech y Escofet, 2003.
 
La via GEM es una modesta joya que hemos escalado David y yo este sábado en la Roca Gris, después de renunciar a subir al Montgrós por la inestabilidad meteorológica. La vía se encuentra unos cinco metros a la izquierda de la Urquiza Olmo, y a pesar de unos primeros metros  algo rotos, la roca es excelente, sobre todo las placas de los dos últimos largos. La ruta está totalmente equipada, solo son precisas las cintas y se desarrolla con un grado entre el V y el V+, con dos pequeños tramos puntuales de 6a+, no obligados. Los largos más bonitos sin duda son el diedro fisurado del segundo largo y la placa del tercero. Es interesante ir con cuerdas de 60 para el último rápel para la bajada por la Urquiza-Olmo. Aquí va un buen croquis que encontré y algunas fotos.
 
 
 
L1: primeros metros rotos.


 
L2: tirada muy larga con un sensacional diedro tumbado y técnico.


 
L3: placa de roca cinco estrellas.

 
L4: otra placa de excelente roca.


Un abrazo a tod@s,
  Jose

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Lleida a la Roca dels Arcs

Zona: Vilanova de Meià
Longitud: 200 m
Dificultad: MD
Orientación: Sur
Semiequipada con pitones y algún bolt
Material: 10 cintas, aliens, friends hasta el 2#
Aproximación: 30 min
Fecha actividad: 28.11.2015
Apertura:  Campomanes, Melgosa y Gene, 1977


Aunque ya la había escalado hace unos años, este sábado fui a repetir la vía Lleida a Vilanova de Meià, con Juan L y Jose S, que no la habían hecho, y yo tenía ganas de volver a disfrutarla. Es una de las primeras de la pared, creo que la segunda,  y de las más repetidas. Aunque el grado es amable, hay tramos donde está algo apretado en relación a varias reseñas que hemos leído y no nos cuadra con lo que hemos escalado,  sobre todo la salida de la R2, donde además ya no está el primer pitón. También hay pasos algo sobados. Apenas hay expansiones en los largos, pero en general se puede autoproteger bastante bien y las R's están equipadas con bolts.  Nosotros hemos llevado juego de friends hasta el 2# y ha sido más que suficiente. Dado que hay vías que la cruzan, hay algún tramo perdedor y es conveniente llevar algún croquis. Adjunto el de CaraNorte.

 
 L1: se inicia en un diedro. El primer pitón reseñado en muchos sitios no lo vimos.

 
L2: entrada algo tonta pero luego se hace bien. Hay que navegar un poco para encontrar la R, buscando siempre la roca más franca.


 
L3: el largo más difícil y obligado. En el paso duro al inicio del largo se me salió el pitón con la mano, como si fuese mantequilla.
Por suerte entra un alien al lado. El paso creemos que es más de 6a.

Paso donde ya no está el pitón

 
 
L4: el largo quizás más bonito. Placa dura de 6b+ pero no obligada y luego diedro a equipar.

  
L5: diedro limpio pero fácil.


 L6: largo fácil para acabar la vía.



Nosotros descendimos bajando a mano izquierda, hacia el Oeste, para retomar luego el camino de aproximación.
 
Un abrazo a tod@s,
  Jose