viernes, 30 de diciembre de 2011

Odisea en el Corredor Central al Roc del Boc


Crónicas pretéritas: Odisea en el Corredor Central al Roc del Boc
Texto original en http://www.cordada.org/piada Roc del Boc

Zona: Pirineos Franceses: Cerdanya
Altura: 2.784 m
Desnivel: 300 m
Orientación: Oeste
Grado: D
Material: 2 cuerdas de 60 m, friends variados, tascones, pitones , crampones y piolets
Fecha: 30.12.2011

El Corredor Central al Roc del Boc es una vía de alpinismo bastante frecuentada de la Cerdanya Francesa, situada en el bello rincón de La Malaza. Con unos 300 m de recorrido, alterna resaltes de hielo y tramos empinados de nieve, con algún tramo de mixto no muy difícil. Las primeras reuniones están perfectamente equipadas, lo cual hace más extrañas las decisiones que tomamos ese día previo al fin de año  de 2011. De todas formas, me decido a reproducir el texto íntegro de la aventura que pasamos Toni y yo extraído de la web de Cordada.  

" Llega fin de año, y Toni y yo decidimos entrenar un poco de cara al estage que tenemos con Josep el día 2 de enero. La decisión está clara, iremos a la Cerdaña Francesa, al valle de l’Orri de Planes a hacer el corredor central al Roc del Boc. Se trata de una vía de unos 330 m, acotada como D, pero que requiere de aproximación larga y descenso también largo y complejo. Esta vía ya la había intentado 2 veces antes. La primera con Toni, pero un problema con el coche nos hizo retrasar la aproximación y al final no nos metimos. La segunda con Gerard y mi hermano, pero al llegar a pie de vía hacía tanto calor que parecía que íbamos a hacer barranquismo. Esta vez las condiciones parecen buenas. La meteo promete y hemos leído una piada de un francés que la ha hecho hace un par de días.

Así que el 29 de diciembre por la tarde vamos rumbo a Planés (Francia) para dormir en un refugio-albergue muy chulo que hay. El despertador suena a las 5:00 h, y hacia las 6:30, después de acortar un poco con el coche, ya estamos caminando. A las 9:00 llegamos al pie del corredor, donde no parece que haya mucho hielo. El primer largo está además un poco seco, o sea que sacamos las cuerdas de 40 m y todo el material.  



Toni abre el primer largo sin problemas. A mí me toca el segundo, que en principio es el más complicado, con un paso de 75º en hielo, el resto a unos 70º. Lo consigo sacar pero monto reunión en un parabolt, que luego resulta no ser la R. Así que Toni acaba el largo con un mixto bastante delicado y monta R. Más tiempo perdido. Ahora viene terreno más fácil, pero hemos perdido mucho tiempo y ha empezado a nevar débilmente. Además la nieve se va acumulando poco a poco, y pequeñas purgas van cayendo de la pared (Scottish conditions!). Proseguimos al ensamble, un pequeño resalte y montamos R antes de la última cascada de unos 65 º. La abro sin problemas, el hielo es bueno y la inclinación moderada. Después más terreno moderado, pero la nieve arriba es inconsistente, y vamos cada vez más lentos. Esto es más largo de lo que pensábamos!. Para asegurar equipamos aunque el terreno sea fácil. Son ya las 15:00 y estamos a punto de llegar al final del corredor, pero nos quedaría hacer la cresta y luego el largo y complejo descenso. El último tramo se hace eterno y tardamos más 2 de horas en acabarlo, con un final en mixto delicado y con nieve barnizando la roca. Montamos R con un par de fisus en una pseudocresta previa a la cresta.

Cojo el material y voy rumbo a la cresta que nos llevará a la cima. Está a punto de anochecer y hay que darse prisa. Al menos ha dejado de nevar, pero la ventisca en esta cara nos golpea sin compasión. Cuando empiezo la cresta, no sé si por el cansancio, el miedo que se haga de noche o la combinación de frío y ventisca, lo que observo con las últimas luces me parece aterrador, y observo una cresta superafilada, totalmente en mixto y que acaba en un espolón más vertical que seguro atacaremos de noche. Le grito a Toni que no lo tengo claro. Toni me convence que el corredor que está a nuestra derecha deber ser el corredor de la S y que nos llevará abajo, y que podemos bajar por ahí. Las ganas de que tenga razón hace que acepte su propuesta. Desciendo otra vez hasta la R, y me descuelga al inicio del corredor. El rapela abandonando los 2 fisus.

Iniciamos el descenso desencordados, nada difícil, de unos 45 a 50º de inclinación, pero ya totalmente de noche. Esto parece que marcha y hoy mismo estaremos en casita . A la que Toni, que va delante, al cabo de 1 hora, ve que el terreno se pone más vertical. Montamos R con 2 pitones, y le desciendo a ver que hay. Con su superfrontal, observa un precipicio inhumano. Esto no es la vía de la S !. Remontamos otra vez el corredor. Llegamos otra vez al mismo lugar pero ya son las 20 h y la ventisca continúa. Discusión: Toni dice que hay que afrontar la cresta, y yo le digo que es una locura y que es mejor buscar un resguardo, llamar al 112 y esperar a que se haga de día para un rescate. Llamo al 112 pero la cobertura es tan escasa que solo puedo pronunciar “tenemos problemas en la montaña” y la llamada se corta, lo intento una segunda vez y vuelve a ocurrir lo mismo: No hay cobertura desde dentro de esta canal!.

Toni no se ve capaz de aguantar toda la noche quieto, hace mucho viento y sugiere que hay que moverse hacia la cima, pues es el pre-requisito para bajar, que quiere empezar a abrir él la cresta (claro, él no la visto de día!). Le hago caso a regañadientes y le paso el material. Gran decisión.

Como ya se ha hecho de noche, ya no hay prisa, y nos tomamos todo el tiempo del mundo equipando la cresta y montando reuniones a destajo. Mejor estar toda la noche en movimiento que llegar a un sitio y tener que esperar. Otro problema inesperado: mi frontal se está quedando sin pilas (mierda!, las cambié ayer, debían estar usadas!). Toni ha cogido la iniciativa y está motivado, así que se hace cargo de la cresta. Las horas pasan volando (ahora mejor así!). De repente llegamos al muro que yo vi antes. Parece difícil. Por la izquierda imposible, hay un precipicio, y por la derecha otro. Le digo a Toni: bien intenta, pero si no lo ves claro, esperamos en esta repisa hasta que se haga de día. De repente mi frontal se apaga. Conseguimos que se encienda pero solo ilumina unos 4 metros. Toni resuelve el paso y proseguimos. Afortunadamente, si vamos por la izquierda de la cresta (cara este), la ventisca desaparece pero a la que pasamos al otro lado, es insoportable (pues viene del oeste y sube la montaña), y como llevo tridedos, necesito sacármelos para las maniobras, y tengo los dedos casi congelados. Del litro que llevaba de agua, sólo me he bebido la mitad y el otro debe estar congelado en la mochila.

Al final, a las 3:30h de la madrugada llegamos a la cima del Roc del Boc, coronada por una pequeña cruz, a casi 2.800 m. Ahora solo toca seguir la carena, hasta el paso del Violoncelo, rapelar 20 m y llegar a un collado por el que bajar. Como yo había estado antes aquí, Toni me pregunta por donde es. Pero no tengo la más remota idea. De aquello hace ya 10 años, era verano, de día y no había nieve. Con el super-frontal de Toni vemos multitud de aristas que bajan de la cima y nos confunden por completo, está claro: es un terreno complejo. Decidimos bajar un poco hacia el Sureste, pues parece que hay unos diedros que pudieran ser los de bajada. Pero nada. No encontramos la instalación de rápel. Seguimos debatiendo y buscando. Que si bajar a toda costa, que si buscar el rapel como sea; pero estamos en la cara Oeste, donde da el viento, y creo que bajar a saco es peligroso. Optamos por subir otra vez a la cima y esperar a que se haga de día, pues son ya las 5 y nos quedan solo 3 horas de noche.

Una vez en la cima intentamos llamar al 112 para que preparen el rescate por si no lo vemos claro cuando se haga de día. Pero maldición: la llamada no cursa!!. Optamos por llamar a Josep para que nos ayude, ya sea mirando la bajada por Internet o llamando a los servicios de rescate, pero pensamos que es muy pronto y que lo intentaremos más tarde. Optamos por la opción “Noche Bonatti”, osease, cavamos una bañera en la nieve semiprotegidos por unas pequeñas rocas. Nos pasamos media hora para cavar la bañera, cuanto más tiempo cavando mejor…Nos atamos con cuerdas desde la cruz, nos ponemos las mantas térmicas y nos sentamos apretados uno junto al otro encima de las mochilas. Hace 1 hora que ha empezado a nevar otra vez y Toni se pone el gore. Saco la otra botella de agua, y…. un cubito. Ahora la ventisca azota también la cara E donde estamos y cada azote es como una bofetada en la cara. Al cabo de 1 hora estamos helados y tiritando más que nunca. Hay que moverse. Así que empezamos a dar vueltas alrededor de la cruz, nos abrazamos, nos damos masajes y cada tanto volvemos a nuestra bañera a refugiarnos de la ventisca.

A eso de las 7, Toni apaga y vuelve a encender el móvil, elige operador manualmente, a ver si reactiva la cobertura y, Eureka!. Toca el comodín de la llamada a Josep: hablamos con él. Lo mirará por internet a ver cuál es la mejor bajada. Acto seguido llamada al 112 francés. Tras 2 intentos hablamos con la operadora. En 15 minutos nos volverá a llamar para explicar el plan. Hay que estar en la cima con la ventisca porque solo ahí hay cobertura, y nos turnamos entre la cima y la bañera más protegida del viento. Nos llaman y nos comentan que van a enviar un helicóptero, pero le digo que las condiciones son de nieve, viento y niebla, y que dudo que el helicóptero pueda llegar. Me pregunta si veo las luces del pueblo de Planès desde aquí: negativo. Otro rato a esperar otra llamada. Al final a las 8h, nos vuelven a llamar y nos pasan con el servicio de rescate de montaña: el plan son 2 equipos de rescate, uno en helicóptero, y otro a pie de 2 personas que subirán a cima y nos guiarán en la bajada, por si el helicóptero no consigue llegar. Después llamada de Josep, quien nos indica una posible vía de bajada, con un rápel de 55 m, pero nuestras cuerdas son de 40. Más xerrada con Josep pero no lo vemos claro. Nos llamará un amigo de Josep, Héctor, con quien han quedado esa mañana para esquiar. Héctor es del GRAE y les contamos que estamos temblando, sugiere que nos vayamos moviendo hasta que acuda el rescate (eso ya lo estamos haciendo pues en la bañera quietos era peor).

Por fin amanece a las 8:15h. La visibilidad no es buena , pero a medida que se hace de día vamos descubriendo un paisaje complejo con múltiples aristas, y múltiples zonas para bajar. Toni saca la Brújula y la orienta a la arista Sur-SurOeste que le ha sugerido Josep por teléfono, en teoría habría que bajar hasta la cota 2662m. No lo vemos claro, tenemos miedo de volvernos a liar y esta vez no aguantaríamos demasiadas horas, si nos equivocamos sería una tortura. Hay un momento que nos disponemos a bajar para poner fin a la agonía de los temblores, queremos entrar en calor. De repente, a las 09:15h, oímos un helicóptero, varias veces se acerca y se aleja durante media hora, pero no aparece, no se hace visible en ningún momento. Está claro que lo está intentando, pero obviamente no puede, pues no para de nevar y de hacer viento. Me imagino que igual lo están utilizando para acercar a los rescatadores de a pie (efectivamente era así). Como el comodín del público no se puede utilizar, usamos el del 50%. Qué hacemos?. Última decisión: ¿Esperamos 2 horas a que lleguen, con riesgo de que nos quedemos ya pajaritos?, o ¿intentamos una bajada guiándonos de las indicaciones de Josep y de la intuición ?. Le digo a Toni: “Si nos volvemos a equivocar en la bajada, y encima los rescatadores no nos encuentran, imposible aguantar otra noche aquí”.

Como hemos dejado de oír el helicóptero, Toni llama al teléfono de rescate en montaña, pues ha quedado marcado en el móvil, para asegurarse de que vendrá alguien, no sea que esperemos las uvas aquí sentados. Le dicen que el helicóptero no puede acercarse a la cima (mala visibilidad) pero que ha dejado a los rescatadores en el valle y que suben por el corredor de la S en el lado sur. Toni les dice que no tarden pues estamos sufriendo bastante de frio y que hemos tomado la decisión de esperarles en la cima. Así que acordamos quedarnos en la cima. Al final, hacia las 11:00h, milagro!, vemos como suben 3 personas, y bajamos al encuentro de nuestros rescatadores. Nos ofrecen té y comida que devoramos. Son de la Gendarmerie de Ocejà, del cuerpo de rescate de alta montaña. Nos preguntan por nuestro estado de salud: la respuesta es simple “Mucho frío”. 

Son dos rescatadores (Ben y Bernard) y Maurice, un aperturista de la zona que les ha acompañado para guiarles por el corredor más rápido para llegar al la cumbre. Maurice lleva dos termos de té caliente! Sabe delicioso.

Hacia las 12:00, ya más abajo, después de varios rápeles montados sobre la marcha gracias a las indicaciones de Maurice, el helicóptero nos iza uno a uno y nos lleva al extremo norte del valle, donde los gendarmes tienen el jeep. Ya a las 13:00 estamos en el coche, fotos de rigor, más té y vuelta a casa, pensando en los errores cometidos.

                                  Fotos realizadas por los gendarmes
 Hay que ver la solidaridad de esta gente que un sábado 31 de diciembre vienen a rescatar a dos catalanets. El trabajo de los gendarmes: IMPECABLE, la solidaridad de Maurice: INCREIBLE.
 
 Hasta la próxima y mucho cuidado con la montaña!,
Jose y Toni"
 

domingo, 21 de agosto de 2011

Cresta de Antiques al Mont Valier

Vía: Cresta de Antiques al Mont Valier
Zona: Pirineos - Ariege
Altura: 2.838 m
Orientación: Norte
Grado: AD (III+)
Material: cuerda simple de 30 m, algún tascón.
Aproximación: 3 horas
Fecha: 21.08.2011


El Mont Valier es una de las  montañas más emblemáticas del Pirineo. A pesar de su modesta altura, al estar aislado de cualquier macizo y gracias a su esbelta silueta, adquiere un carácter y personalidad que no poseen otras cimas de mayor altura. 
Por si fuera poco, si optamos por la ascensión de su cresta Sur, o Arista de les Antiques, disfrutaremos, tanto en la aproximación como en el ascenso, de unos paisajes difíciles de olvidar.

La cresta en sí no ofrece muchas dificultades, con algún pasaje de III+ puntual. Al final de la cresta, en la parte más sencilla, tendremos que ir con cuidado porque el terreno es expuesto, afilado y difícil de proteger.



Esta actividad la realicé con Toni y Elisa hace ya unos 4 años, pero tengo tan buenos recuerdos que he decidido hacer esta piada por si alguien quiere tener más información y decide realizarla.

Después de pasar por Viella, nos dirigimos hacia Les-Bordes-sur-Lez, pasamos por las casas de Ayer y aparcamos en Riberot, a 1.000 m de altura. Subimos algo de material para equipar además del material de vivac. Pensamos dormir en la Cabane des Espugues, pero desconocemos si hay mantas, por lo que subimos los sacos.
Ascendemos por un sendero bien marcado por el valle de Muscadet hacia el Cap des Lauses en dirección E. El paisaje es excelso. Bosques húmedos y cascadas de agua nos acogen en est larga subida. 
Poco a poco ganamos altura con continuos zig-zags y ahora la vista es impresionante con prados y montañas tapizadas de una vegetación baja. Me recuerda algo al Nepal.
Ya más arriba, y en dirección Sur,  llegamos a una zona de alta montaña, y la piedra gana terreno al prado. Por fin, después de más de 3 horas de aproximación, llegamos a la cabaña, a 2.110 m. Una casa adosada acoge a una familia de pastores, con sus hijos. Nos reciben con hospitalidad. Debe ser increíble vivir aquí arriba.



Cenamos pronto y nos ponemos a dormir. Al cabo de un rato oímos al caballo que está atado fuera y que no para de moverse, y con él, su cencerro. Finalmente Toni sale y une la baqueta al cencerro con esparadrapo. Silencio !...

Toca levantarse temprano y al alba iniciamos el camino. Ahora el terreno es más incómodo pero igualmente espectacular. Vamos traveseando por encima de los Etang de Milouga y el de Arauech, para llegar al Etang de Cruzous, y culminar poco después el Col de Cruzous, punto de partida de nuestra cresta, a 2.325 m.  
La primera parte la hacemos con alegría y progresamos rápidamente al ensamble, con pasos de II y II+.





Llegamos a un tramo más difícil, donde progresamos a largos. En uno de los largos es preciso bajar un poco y volver a remontar por un diedro hasta el mismo cordal, con pasos de III+ o IV-.





Ahora llegamos a una zona especialmente afilada y expuesta, pues la cresta no contempla roca sino tierra algo húmeda y hierba. Un patinazo aquí puede ser fatal. 




Otra vez tenemos delante una cresta rocosa y afilada que es preciso acometer a largos, y que acaba en el Mont Valierat, con pasos de III y III+.




Ahora llegamos por fin a la parte final, una escalada sobre roca excelente con pasos puntuales de III y III+, y con posibilidad de asegurar y montar buenas reuniones, en dos o tres largos.
Al mediodía hacemos cima y las fotos de rigor. 






La bajada la realizamos por la vía normal primero en dirección Sur, hasta el Col de Faustin, y luego hacia el Oeste, hacia el Refugio de Estagnous. Luego remontamos hacia el Cap de Pouech, hasta llegar a la altura del refugio, cruzando otra vez el valle glaciar y remontando unas pendientes para ir a buscar nuestro material de vivac. Luego retomamos el camino de vuelta.




En resumen, una cresta sencilla, pero que destaca por su ambiente solitario y espectacular, muy por encima de otras crestas de dificultad similar.

Un abrazo a tod@s,
   Jose 






viernes, 5 de agosto de 2011

Les Agneaux arista Sur

Zona: Alpes - Ecrins
Altura: 3.664 m
Orientación: Sur
Grado: PD+ (III+ y 40º en nieve)
Desnivel: 1.150 m
Material: cuerda simple de 30 m y cordino para rápel, algún friend, piolet y crampones
Aproximación: 4 horas desde ref. Glacier Blanc
Fecha: 05.08.2011

Les Agneaux es una emblemática cima del macizo des Écrins, cuya vía normal recorre la arista Sur. Seguramente antaño debía ser una ruta glaciar, pero actualmente el itinerario es en gran parte por camino y roca, debido al lamentable estado del glaciar Jean Gauthier. Las vistas, como siempre en Ecrins, son soberbias, y el acceso al col de Tuckett que da la llave a la cima frena a cualquier montañero que no esté acostumbrado a la escalada alpina.

Seremos dos cordadas, yo y Elisa, y Toni con mi hermano Alberto. Aproximamos en unas dos horas al refugio Glacier Blanc, a 2.542 m, mucho más acogedor y menos masificado que el de Ecrins, que es el que se utiliza para subir a la Barre. La subida es de unos 700 m.




El almuerzo es bien temprano, a las 3:30 h, y ya a las 4:30 iniciamos la subida por el glaciar Jean Gauthier. Apenas hay nieve ni hielo y ni siquiera nos ponemos los crampones. La subida nocturna es penosa por este cascajo en que se ha convertido el glaciar. Al cabo de un par de horas llegamos a la vira que nos conduce el Col de Monetier, a 3.339 m, y de ahí, al plateau superior del glaciar de Monetier.


Subimos dirección al col de Tuckett, a cuyo punto de acceso llegamos en pocos minutos. Lo que viene es un muro de unos 100 m de roca bastante descompuesta. Lo que antes debía ser una rampa de nieve, ahora se ha convertido en una escalada delicada donde no vale caerse. Elisa y yo atacamos por la derecha pues parece más fácil, y mi hermano y Toni, con mejor criterio, por la izquierda, donde es algo más difícil (IV), pero con mejor roca.


Una vez superado el muro, seguimos a la derecha por la cresta para acometer las placas que dan a la cima, superando pequeños tramos de II+ y III, siempre con buen ambiente, pero sin muchas complicaciones. Al cabo de media hora hacemos cima.



Descendemos hacia el muro de ataque, que bajaremos en rápeles.


Una vez descendida la brecha, tomamos el camino de vuelta.



Col de Monetier
Un abrazo a tod@s,
    Jose





domingo, 19 de junio de 2011

Cresta de Travessany

Vía: Cresta de Travessany
Zona: Pirineos Boí
Altura: 2.750 m
Dificultad: D (IV+)
Material: 8 cintas, 3 friends medianos, semáforo aliens, 1 juego de fisureros, 2 cuerdas dobles de 30 m y un cordino de rápel de 30 m.
Aproximación: 30 minutos desde el refugio de Ventosa i Calvell
Fecha: 19.06.2011




El parque nacional de Aiguestortes es un paraíso para montañeros y escaladores. Particularmente, la zona de Boí, además de ser la zona de Catalunya con más 3 miles, reúne una colección de crestas difícil de superar en otros lugares del Pirineo. Entre ellas está la Cresta de Travessany, que recorre las 5 agujas homónimas, y que dibuja un perfil muy agreste y recortado, sin apenas tramos horizontales y con muchas trepadas y rápeles. La dificultad no es mantenida, con un par de pasos de IV+, algún IV y abundante III. El granito, de bueno a excelente. A excepción de las instalaciones de rápel, no encontré ningún material de seguro adicional.

Así que el sábado nos desplazamos en coche hasta el embalse de Cavallers desde Barcelona. Vienen conmigo mi hermano Alberto y Elisa.
La aproximación hasta el refugio Ventosa i Calvell es agradable, y el paisaje, incomparable. En apenas hora y media llegamos al refugio donde nos espera una buena cena. 

Espero triunfar en este intento. La primera vez la lluvia nos impidió a mi y a Natalia emprender la actividad y nos tuvimos que conformar con subir el Montardo. La segunda vez, con mi hermano, una nevada impropia de la época nos cerró la posibilidad, pero al menos subimos la Punta Alta.
Nos levantamos pronto y al alba ya realizamos la aproximación, de apenas 200 m de desnivel y unos 30 minutos.




 Nos encordamos en uan repisa y al pie de un pequeño muro de III, debajo del espolón evidente de la primera aguja. Pronto entramos en calor en la fría mañana a más de 2.300 m. 



El terreno al principio es herboso e incómodo, las cuerdas rozan, pero pronto llegamos a la cima de la primera aguja y un fácil destrepe nos lleva a la primera brecha, que da acceso a la segunda aguja. El tramo clave es un diedro de IV de granito perfecto. Luego el terreno se torna más fácil. 



 El cordal sigue siendo ancho. Alcanzamos la segunda aguja y abajo un rápel de 20 m nos deposita en la segunda brecha.



La tercera aguja se escala con varios largos de III. El ambiente es fantástico, y ya la cresta es estrecha y aérea.





 Destrepamos la aguja y al llegar a la brecha vemos un muro fantástico de roca. Debe ser el tramo de IV+. Mientras Elisa me asegura mi hermano va echando fotos. El inicio es vertical pero se protege bien. Subo una lastra adosada, y voy recto, equipando por un diedro.  A unos 30 m monto R en un cuerno de roca.







El siguiente largo escalo a la derecha para montar otra R, para acometer el siguiente tramo. Intento seguir en travesía a derecha y  veo 3 diedros, a cada cual más vertical. Opto por el de en medio, que protejo con friends grandes. Las fisuras son perfectas y la escalada placentera. Monto R en un bloque y ya estamos en la cima de la cuarta aguja.



 

 Pronto descendemos destrepando a la siguiente brecha y en varios largos de III con bonitos diedros alcanzamos la quinta aguja.





 Estamos disfrutando y es una lástima que la cresta se esté acabando. Continuamos por la cresta y encontramos el primero de los rápeles, muy corto.

Luego, otros dos rápeles de unos 20 m nos dejan en la última brecha. 


Para descender al camino optamos por rapelar por la canal que da al Oeste, muy descompuesta y peligrosa. Al final, llegamos al camino que nos lleva al refugio.



En fin, preciosa cresta, rápida y segura, pero que requiere cierta experiencia en este tipo de terreno.



Un abrazo a tod@s,
     Jose
     www.cordada.org