sábado, 4 de octubre de 2014

Otro intento a la Neuronium y accidente

Zona: Oliana
Longitud: 675 m
Grado: 6a(V+)
Equipamiento: bolts, espits y pitones. Reuniones rapelables.
Material: 12 cintas expres y juego de friends.
Aproximación: 1 hora
Fecha: 20.09.2014



Hay vías que se resisten, bien porque el reto a asumir supera nuestras propias capacidades, o porque una especie de mal fario se ha cernido sobre tu elección. En el caso de la Neuronium al Tossal del Coscollet se trata más bien de lo segundo. Su longitud no es superior a muchas de las vías que he hecho este mismo año, el grado es más bien amable, el equipamiento es bastante bueno, y la roca aceptable.

Ya hace un par de años la intenté con Juan Lazo, pero un enorme buitre casi me arranca el cuero cabelludo, y entre embarques y quejas de mi compañero por la calidad de la roca, decidimos bajarnos. Esta vez vengo con Eduard Martínez, con quien he compartido esquí de montaña, pero no hemos escalado nunca juntos.

Aunque nos levantamos temprano, esta vez no hemos dormido en la cima del Tossal, y toca hacer la pista de 15 km, después bajar la canal y hacer los tres rápeles hasta el pie de la montaña. El inicio de vía cuesta de ver y aunque ya he estado tardamos algo en encontrarlo.

Vamos tarde, y empezamos la escalada a las 10:30 h. Recuerdo perfectamente los tres primeros largos.  Eduard, al igual que yo en mi anterior intento, empalma el primero y el segundo sin problemas.

En el tercer largo hay un inicio algo difícil, que en la reseña le dan A0. Pero de eso nada, imposible llegar al otro bolt ni con pedal. Yo ya me conozco el paso, y hago una pequeña travesía a izquierda a buscar presas y subir luego directamente hacia al otro bolt. Sale un V+ bonito y atlético. Más arriba coser y cantar, y subo confiado sin apenas poner seguros.

Últimamente mi confianza es elevada, y cuando el terreno es fácil prefiero subir rápido y equipar lo imprescindible. Cuando llego a la R veo la excursión de más de 10 m que he hecho. En ese momento recuerdo unas palabras que me comentó el maestro Antonio G.Picazo, con quien tuve el placer de compartir una escalada en la cara Sur de Montserrat. “Sigo vivo porque equipo aunque no sea necesario”. Habría que hacerle más caso, pienso.
El siguiente largo ya es terra ignota y lo abre Eduard en roca delicada de IV+, para montar R al lado de un árbol.
Eduard me comenta, con razón, que vamos justos de tiempo. Habrá que darse prisa. Según la reseña que llevamos el siguiente largo, de V/V+, sale recto, pero veo un bolt en travesía descarada a la izquierda, y hacia allá voy. Luego otro bolt aún más a la izquierda. Qué raro. Será otra vía ?. Destrepo y echo un vistazo por la derecha, pero no veo ningún seguro. Así que vuelvo a destrepar y sigo el itinerario inicial.
Los minutos vuelan. Ahora viene un paso de V+ curioso, pero … qué narices, lo acero y escalo la última parte de IV+, desprovista de seguros. Para ahorrar tiempo voy rápido y no pongo nada, hasta que llego a la R5. Aquí mis recuerdos son confusos. Y bien porque antes de poner la baga de anclaje me desequilibro o bien por una maniobra equivocada, noto con horror que caigo hacia atrás. Con pánico extremo intento coger la anilla de la reunión con uno de mis dedos, sin éxito. Acto seguido veo pasar la pared a toda velocidad. Un vacío en mi memoria. La sacudida ha debido de ser terrible. Mínimo 20 metros de caída. Colgado de la cuerda, noto un fortísimo dolor en las cervicales y en la espalda. La cabeza me da vueltas. Quiero bajar a la reunión. Eduard me comenta que he perdido unos minutos el conocimiento. Poco a poco me descuelga y recupero algo de material. Pero el último trozo de travesía me lo tengo que currar y con los brazos me agarro a la cuerda hasta que llego a mi compañero. Le ruego que llame al 112. “Pero Jose, si hacemos 4 rápeles estamos abajo y allí el rescate será muy fácil”. “Imposible Eduard, no estoy en condiciones de bajar”. Mientras llega el rescate me quito los pies de gato y me pongo el gore, pues empiezo a temblar de forma incontrolada. Ya oímos el helicóptero de los GRAE, hacia las 13:00 h. Dejan un rescatador,  que me inmoviliza, y más tarde el helicóptero me saca con un torno.


 
Entre los rescatadores está Miquel Blanco, el autor del libro de escaladas del Alt Urgell, con quien comentamos el accidente. Pocos minutos más tarde me depositan en la carretera, donde me espera una ambulancia medicalizada y el personal médico me hace una primera revisión. Noto con dolor como unas tijeras destripan mi goretex Haglofs nuevo, mi camiseta y el arnés. 





En media hora ya estoy en Lleida y me ingresan en el hospital Arnau de Vilanova. Vuelvo a comentar que me duelen muchísimo las cervicales. Toda la tarde es un vaivén en la camilla de los rayos X al TAC, y de ahí a otros exámenes. Un fuerte tranquilizante hace que un velo de irrealidad se pose sobre mi conciencia. Al fin, ya de noche, me confirman la fractura del hueso occipital del cráneo y posiblemente alguna vértebra dañada. Estoy vivo de milagro. En estos tres días Alba me acompaña en este purgatorio lleno de luces y enfermeras. Al cabo de cuatro días me trasladan en helicóptero a la Teknon de Bacelona, donde me ponen el collarín definitivo. Serán 40 días y 40 noches con una coraza que oprime no solo mi cabeza, sino mis ansias de escalar y de montaña. Y luego la lenta recuperación.

Ya en mi casa, todo el mundo estos días me pregunta si lo voy a dejar y que si esto no habrá sido más que un aviso. Entonces sonrío y evoco una frase en un libro que leí y cuyo autor ahora no recuerdo:

“El montañero escala no porque no tenga miedo a la muerte, sino precisamente porque ama la vida “.


Quiero dar las gracias al personal del GRAE por el rescate jugándose el pellejo, y al personal sanitario del Arnau de Vilanova de Lleida y de la Quirón-Teknon de Barcelona por aguantarme.

Ah! ...y a Xavi Mountain por dedicarme esta viñeta!..


Un abrazo a tod@s,
      Jose



jueves, 2 de octubre de 2014

Cresta de Juclar

Zona: Pirineos - Andorra
Altura: 2.629 m
Orientación: Oeste
Grado: PD+ (III)
Horario: 4'5 h hasta Pic de la Pala, 1 h hasta Pic Negre
Material: cuerda 30 m, cordino para rápel, juego de friends
Aproximación: 1 hora de ref. Juclar
Fecha: 13.09.2014

La cresta de Juclar es una modesta dorsal rocosa que une los picos homónimos, en la Vall d'Incles, al Noreste de Andorra. Se trata de una actividad ideal para iniciarse en la escalada de crestas, pues no es muy larga, el grado no sobrepasa el III, no es mantenida, y existen múltiples escapes en caso de mal tiempo u horario apretado. Por contra, el itinerario nos obsequia con paisajes magníficos en un entorno salvaje y lejos de las estaciones de esquí.
Adjunto el croquis que he hecho de la integral hasta el Pic Negre de Juclar, aunque se puede hacer sólo hasta el Pic de la Pala Sobre l'Estany. 


Creo que hay una confusión en la reseña de Pako Sánchez en su primer libro de crestas, pues considero que se confunde el Pic de la Pala con el Pic Negre. Nosotros escalamos hasta el Pic Negre y volvimos sobre nuestros pasos hasta el Pic de la Pala, para luego descender hacia la Collada de Juclar.

La idea es hacer dos cordadas, yo y Alba, y mi hermano con Ewa, para que pueda entrenarse abriendo en su primera cresta como primero de cordada. Así, que empezamos a caminar hacia el refugio de Juclar el viernes por el cómodo sendero.



El refugio de Juclar es fantástico. Está nuevo, las literas son supercómodas, los guardas muy amables. Además coincide que esa noche hay actuación al aire libre, a 2.320 m !, de un grupo de música minimalista. De cena tenemos pica pica con carne y allioli, ensalada y ron. Insuperable.
Pero el despertador suena temprano. Mi hermano no se encuentra bien y Ewa se quedará con él, por lo que Alba y yo iniciamos la incómoda aproximación hasta el Pic O de Juclar, con una parte final empinada, herbosa y expuesta.


Ascendemos en unos 10 m de III el Pic O y rapelamos el mismo para iniciar la cresta. Esta primera parte es fácil, y solo algunos rápeles nos ralentizarán la marcha, hasta alcanzar el Pic E de Juclar.

 
Rápel de 18 m

 
Desde el Pic E hasta el Pic de la Pala Sobre l'Estany tenemos el tramo más interesante de la cresta, con un descenso delicado, trepadas de III, tramos afilados y a caballo, y un espolón final que se inicia con un flanqueo de III más impresionante y aéreo que difícil.

 

R después del flanqueo de III
  

 Ya sólo nos queda la última y tercera parte, que es opcional, hasta el Pic Negre de Juclar. Descendemos caminando hasta un gendarme que destrepamos en II+. Más tarde hay un destrepe de una chimenea húmeda en III, y a continuación gradas fáciles para alcanzar la cima. A ella accederemos más bien por la arista de la derecha. 

 


Pic d'Ascobes
Para descender volvemos por la cresta al Pic de la Pala y bajamos a la Collada de Juclar. De ahí al refugio es un paseo.

Un abrazo a tod@s,
    Jose




martes, 16 de septiembre de 2014

Pérez-Vergés al Cavall Bernat

Zona: Montserrat
Longitud: 140 m
Orientación: Sur
Grado: 6a/A2e(V+/A2e)
Equipamiento: equipada con espits
Material: 14 cintas y estribo
Aproximación: 45 m de Santa Cecilia
Fecha: 11.09.2014


La Pérez-Vergés es una de las vías menos conocidas del Cavall Bernat, pero posee ingredientes suficientes para ser visitada. Aunque solo posee cuatro largos propios (el último es de la vía normal), los dos primeros son de gran belleza, discurriendo por una placa de roca excelente y presa fina. En esta primera mitad la verticalidad se impone, la colocación de pies es fundamental y es preciso leer bien la roca pues lo más lógico no siempre es la línea recta. Los seguros en general alejan, pero los tramos de sexto grado están muy bien protegidos y probablemente se pueden forzar en artificial. El tercer largo es de trámite y el cuarto supera en Ae la gran berruga por la parte central. El último largo de la normal no lo hicimos pues empezó a llover y bajamos directamente desde el rápel.


Adjunto las fotos de la vía escalada con Nadége, con algún apunte de cada largo.
Largo 1: buril en el pie de vía y primer seguro a unos excesivos 8 metros. Arriba un pequeño tramo de 6a con flanqueo fácil a izquierda. Hay 6 espits.

 

Largo 2: precioso largo cuyos 15 primeros metros son mantenidos en V+/6a de placa y presa pequeña, pero con seguros muy cerca. Hay unos 9 espits.


Largo 3: fácil largo con dos seguros. El primero no se ve y está lejos.


Largo 4: se supera por el centro la gran berruga en artificial equipado. Los primeros pasos extraploman y son algo largos, en A2e. Luego tenemos A1e bastante fácil para salir en IV+ con tendencia a la izquierda, hasta la R al lado del rápel de bajada. Hay 13 espits, además de clavos antiguos que son opcionales.


Largo 5: es el de la normal. No lo escalamos porque se puso a llover. Debe ser un paso de IV al principio y luego III. 

Un abrazo a tod@s,
  Jose