sábado, 29 de marzo de 2014

Esperó del Místic a la Roca de l'Esparraguera

Vía: Esperó del Místic a la Roca de l'Esparraguera
Zona: Montserrat - Monestir
Longitud: 135 m
Orientación: Este
Grado: 6a
Equipamiento: equipada con parabolts
Material: 10 cintas express.
Aproximación: 15 minutos desde el Monestir
Fecha: 29.03.2014

Magnífica vía, mantenida y técnica, dentro de un grado moderado. Está asegurada para que tengas que escalar. Solo vi un aleje excesivo en un bolt del segundo largo, antes de acabar la parte difícil. La roca es cinco estrellas, y el segundo largo es sensacional, con pasos finos y técnicos entre el V+ y el 6a.
Adjunto el mejor croquis que he encontrado, el de Luichy, inmejorable.

 
 Mi compañero hoy es mi hermano Alberto, al que su paternidad no le ha alejado del todo de las paredes. En la aproximación por el Monestir  hacemos una foto de nuestro espolón, que es el perfil de la izquierda. 


Una vez en el Monestir tomamos el camino a Sant Miquel, y una vez pasada la verja y después de una papelera metálica, encontramos una roca con una marca amarilla. Ésta marca el inicio del sendero, que sube en un par de minutos a nuestro pie de vía.

 
El pie de vía se reconoce por un bolt muy oxidado.
  
  

L1: se inicia en III hacia la izquierda a buscar el siguiente bolt ,a unos 7 metros. Aquí ya sube recto, y en un par de resaltes muy verticales de V+/6a pero muy bien protegidos se supera la parte más difícil. Luego ya más fácil en V hasta la R a unos 30 m.



L2: genial segundo largo cinco estrellas. Se inicia con unos pasos muy finos, donde preferí no arriesgar y chapé el primer bolt con el estribo. Luego ya el resto una escalada en libre  "apustuflant", con varios metros en 6a y luego en V+, con los bolts separados unos 3 m o quizás un pelín más. Más arriba, sigue en V , y hay una excursión de 5 o 6 m para llegar al otro bolt, que requiere un paso de V+ para chapar. Cuidado. Luego IV+ a la R. En total unos 35 m.


L3: es el largo más fácil de la vía. Sale a derecha en III+, y luego vuelve a izquierda con unos metros de V. La R está a unos 25 m, muy cómoda.



 L4: este largo es también muy bonito, pero bastante más fácil que el segundo. Se sale a izquierda en V+, luego recto en V, con algunos pasos de V+. Más arriba se supera un labio con roca algo delicada, y ya fácil en III hasta la R a unos 30  m. Aquí el viento nos atiza de forma brutal y no sabemos si bajarnos.




L5: decido escalar el largo. Son unos 15 m donde hay que superar una panza. El paso está protegido con un bolt y escalatroncs le da V+, pero yo no lo veo ni de fallo, y encima con este viento, decido meterle al pedal.







Guapa vía que me guardo en el recuerdo y recomiendo totalmente.
Hacemos un rapél de unos 35 m para llegar a la R3, luego otro rápel corto de unos 25 hasta la R2, y uno último que en 50 m nos deja prácticamente en el suelo. Solo tenemos que hacer unos 8 m de destrepe de II.


Un abrazo a tod@s,
     Jose

domingo, 23 de marzo de 2014

La Bella Easo al Gorro Frigi

Vía: La Bella Easo al Gorro Frigi
Zona: Montserrat - Gorros
Longitud: 140 m
Orientación: Este
Grado: 6a
Equipamiento: equipada con parabolts
Material: 10 cintas express
Aproximación: 50 minutos desde el Monestir 
Fecha: 23.03.2014


Buena vía con buena roca, mantenida, recta y bien equipada para que la escalada sea obligada, sin ser expuesta. A excepción de unos primeros metros algo patinosos, la roca es, como siempre en Gorros, excelente.


Esta vez vengo con Marcos y su amigo Raúl, con el que no he escalado nunca. Como no encontramos la vía que inicialmente queremos escalar, de bajada optamos por esta vía del Gorro Frigi. Para acceder, por el camino de Sant Jeroni y viniendo de la estación superior, subimos por la canal a la izquierda del Gorro. Al cabo de unos 30 metros, la vía se encuentra a la izquierda de la Opera Prima, que tiene parabolts amarillos. El primer bolt es bien visible a unos 5 metros del suelo.

L1: inicio el largo, algo resbaladizo. El segundo bolt está bastante mal colocado, pues una caída puede llevarte al suelo. Luego la roca es excelente, con presas pequeñas y algunos tramos verticales de V+. La reunión está a unos 40 m en una gran bauma.



 L2: este lo inicia Raúl, que sale a derecha a buscar el primer bolt en un paso delicado. Un tramo vertical de 6a bien protegido da paso a un tramo más fácil, pero luego viene otro tramo de 6a obligado que te exige moverte bien de pies. Luego más fácil hasta la R a unos 40 m en otra bauma. 



L3: salgo a la izquierda en travesía a buscar el primer bolt. Ahora los pasos son difíciles. Hay unos tres bolts seguidos y el tramo lo resuelvo en A0. Raúl me comenta luego que es 6a, pero yo creo que tiene que ser más. A continuación ya es más fácil en V+ y V, hasta la R, a unos 25 m.






L4: sale Raúl a la izquierda, en pasos finos de V+ y bien protegidos. Más tarde otros pasos algo difíciles, y a punto de llegar a cima, un paso difícil de 6a protegido con un buril. A continuación se sigue una fisura y se alcanza la R a unos 35 m.



Hace frío, pero con un gran compañero de escalada  !.



 La bajada la hacemos por la normal del Gorro, que está...totalmente desequipada !...Quien ha sido y por qué lo han hecho ?...No le veo sentido, y menos en una zona de escuela de la escalada en Catalunya...

Un abrazo a tod@s,
    Jose

martes, 18 de marzo de 2014

Cerdà-Pokorski a la trompa del Elefant

Vía: Cerdà-Pokorski a la trompa del Elefant
Zona: Montserrat - Sant Benet
Longitud: 160 m
Orientación: Sur
Grado: 6a/A1
Equipamiento: semiequipada con parabolts y pitones.
Material: 16 cintas expres,  2 semáforos de aliens, 1 camalot #3, 1 juego fisureros y estribo
Aproximación: 40 minutos desde el Monestir
Fecha: 16.03.2014

 Para mi Sant Benet es el lugar más mágico de Montserrat. Sus emblemáticos monolitos dibujan perfiles inolvidables y formas que recuerdan a seres o personas, y de las cuales toman el nombre: Elefant, la Prenyada, la Momia, la Panxa del Bisbe...Las vías no son en general fáciles, pues el equipamiento nunca es generoso y la escalada es mantenida. Pero queda compensado por la tranquilidad y la belleza del lugar. 


De entre todas ellas, destaca la Cerdà-Pokorski, una vía legendaria abierta por la famosa cordada en el año 1.959. Recorre una evidente fisura a la izquierda de la Trompa de l'Elefant, y comparte los tres primeros largos con la GEDE, que fue abierta con posterioridad. Dado que ésta última fue reequipada le quitó algo de carácter a la ruta original. Aún así, la mitad de la vía, los largos 4, 5 y 6, no tienen apenas expansiones, pero según me han dicho se han añadido bastantes pitones. Además  se han reforzado las R's con un espit, a excepción de la R5 que tiene 5 buriles. Alguno de los pitones tienen  cordinos bastante viejos, por lo que es recomendable llevar navaja y cordinos de recambio.
Mi compañero de cordada es otra vez Marcos Cuesta, también de Cordada, con quien todavía no he compartido una clásica.
La aproximación la iniciamos desde el Monestir. Una vez en el refugio de Sant Benet, seguimos hacia arriba camino del refugio de Sant Salvador. Después de unos giros, a manos derecha sale un sendero que nos conduce a pie de vía, justo a la izquierda de la Boi-Roca. A las 10:00 llegamos a pie de vía, o donde creemos que podemos empezar.

L1 y L2: empalmo ambos largos en unos 45 m. El primer largo, de III+, está limpio y solo se puede colocar un alien a unos 20 m. Una vez en la R1, seguimos y encontramos 2 bolts y un pitón muy seguidos. La fisura, de IV+/V, se deja equipar. Se monta la R, muy cómoda, en 2 bolts. 

 


L3: lo inicia Marcos. Es una escalada mantenida en V/V+ con un paso al final de 6a. Se encuentra muy bien equipada ya que apenas hay que poner friends. Son unos 30 m hasta la R3, que está totalmente colgada y es muy incómoda. A partir de aquí, la GEDE va a la derecha y nuestra vía sigue recto por la fisura. Ya no veremos ni un parabolt más.


L4: este me toca a mi, y se supone que es el largo clave. Salgo algo inquieto y armado hasta los dientes. Llegar al primer pitón tiene su miga y opto por sacar el pedal desde la misma R. Luego sigo en libre, chapo otro pitón más. Luego la única falca de la vía. Unos 3 metros por encima llego a otro pitón, siempre en V/V+. Ahora parece que se pone más difícil, y me inclino hacia atrás para mirar arriba, cogiéndome de la cinta. En un instante....estoy cayendo...tan rápido y de sorpresa que Marcos no ha tenido tiempo de recoger cuerda , y entre aleje, chicle y comba llego al lado de la R, después de unos 8 metros de caída. "Estas bien ?", "Sí, solo un golpe en la pierna..No me explico lo que ha pasado !". Debe haberse roto el cordino del pitón, que supongo que chapé. Miro la cuerda y veo la cinta exprés pasada, pero del cordino ni rastro, debe haber volado. También observo lo que me ha aguantado; es la falca!...y además con un cordino viejísimo. Le comento a Marcos, que voy a probar de nuevo. Luego me dirá que pensaba que nos bajábamos. Así que paso por la fabuloso taco de madera del año 59 que me ha aguantado y llego al pitón. Es de argolla, y por tanto no llevaba cordino. Seguramente chapé mal la cinta exprés y no me di cuenta...vaya error !...Continuo escalando en V/V+ hasta que llego a un paso muy difícil, que Marcos luego acotará en libre de 6b. Lo supero en A1 con aliens. Hasta la R ya fácil en IV+, montada con 1 espit y 2 buriles. 
  
Después del vuelo contra el taco, cara de susto
 y mano magullada del compañero al asegurar la caída






 L5: el largo lo inicio directamente siguiendo la fisura extraplomada que sale un poco a nuestra derecha. Se ven un par de pitones, con cordinos muy viejos. Lo ataco en artificial. Al colgarme del primer pitón, este se mueve considerablemente, y  no me quedo tranquilo hasta que pongo un tascón. Luego otro pitón y... un espit !...Poco después se sale en libre ya más fácil en V, pero hay que equipar. Un breve paso de V+, y se accede a una pequeña plataforma. Ahora por una placa de IV descaradamente a la izquierda hasta encontrar la R5, montada con 5 buriles. Esta reunión vuelve a ser muy incómoda.



L6: aquí salgo en travesía a la derecha durante unos 6 metros, protegida con un buril bastante nuevo. Estos metros son muy aéreos e impresionan lo suyo. Luego recto hacia arriba en IV y III sin seguros. Muy arriba se puede poner un alien. La R la monto en un espit nuevo en la misma cima.



Corta pero gran escalada con un gran compañero.

El descenso lo realizamos destrepando un corto tramo de III y luego a la izquierda por una chimenea.
Un abrazo a tod@s,
    Jose