Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada

Vía: Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada
Zona: Montserrat - Frares Norte
Longitud: 160 m
Orientación: Norte
Grado:  MD+ (V+/A2e)
Equipamiento: semiequipada con parabolts, buriles, pitones y falcas. 
Material: 20 cintas express, semáforo de aliens, juego completo de friends hasta el Camalot #3,  y estribo. 
Aproximación: 30 minutos desde Can Maçana
Fecha: 03.11.2013

Avanzado el otoño, quedan pocas semanas para apurar las paredes Norte de Montserrat sin pasar demasiado frío. Es por tanto una buena oportunidad para probar una vía que mucha gente me ha recomendado, la Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada, en plena cara N de Frares. Será mi tercer día de escalada consecutivo, en esta minimaratón que me he regalado este largo fin de semana.

Mi compañero es en esta ocasión un amigo del club de Cordada, con el que nunca me he encordado, Joaquim Torres. Sólo ha escalado una vez en cara N, y nunca en Frares, y estoy seguro que va a ser una experiencia "interesante" para él.

Puedo decir que después de escalarla, la Anglada-Cerdà es una joya de vía, con cinco largos espectaculares. El ambiente es típico de cara N, austero, sombrío, con equipamiento a veces delicado, verticalidad absoluta y roca en ocasiones mediocre. A destacar el tercer largo, una increíble fisura de 35 m que se escala en bavaresa y mantenida en el V+, con roca excelente, asegurada entera con tacos de madera.

Aproximamos desde Can Maçana, y pasada la Cadireta, tomamos el Coll del Port. Pronto divisamos nuestra aguja. En un momento vemos un corriol que sube directo. Al final de éste, una pequeña travesía a derecha nos deja en pie de vía. Nosotros hicimos un minilargo de 10 m para acceder a la R0, pues aunque es fácil en III, está muy roto. La R0 son 2 buriles en no muy buen estado.

L1: el primer largo se puede definir como salvaje. Duro, comprometido, prácticamente desequipado y roca delicada. A pesar de todo ello es de una belleza innegable, y con una gran variedad de tramos de escalada. Dado que Quim nunca ha escalado este tipo de terrenos, empiezo yo. Salgo hacia la evidente chimenea que tenemos enfrente. El inicio es bastante duro, en V+, y la roca no es de fiar. Subo empotrando brazo y pies en dos grandes fisuras, y coloco alguna pieza grande. El terreno se suaviza y subo ora en oposición ora en chimenea apoyando espalda. De seguros de momento ni rastro. Cuando he agotado casi todas las piezas grandes, chapo un pitón anudado con una falca. El terreno se vuelve a poner difícil y coloco la última pieza grande. Más arriba una falca sin cordino imposible de chapar. Otra vez en oposición y al final en chimenea, con piezas medianas. El terreno en la salida muy roto. La R, de un espit, está a unos 40 m y el largo está equipado con 1 pitón. Muy espectacular.

 

L2: Ahora le toca a Quim. Sale en terreno fácil caminando hasta llegar al diedro fisurado. Al principio es fácil, en IV+. Poco a poco el terreno se inclina (V) en la misma medida que la roca mejora. Chapa un clavo y escala dos pasos algo más duros (V+), pero bien protegido y/o protegibles. La fisura es excelente, las manos y friends entran a caldo. A los 15 m hay una expansión, y más tarde el terreno continua en V. Se llega a una R de 2 parabolts a los 30 m.

 

L3: si el anterior largo es para disfrutar, este que me toca no tiene desperdicio, y es uno de los mejores largos que he escalado en Montserrat. Se trata de una fisura que se escala en bavaresa desde el primer al último metro, y que progresivamente va ganando en verticalidad y dificultad. La fisura está completamente equipada con falcas de madera, alguna de dudosa robustez. Cuando comienzo me doy cuenta de la calidad de la roca en este largo, y voy ganando metros con soltura. Las manos entran a cañón, y es posible colocar anclajes intermedios. Conforme voy subiendo el cansancio se deja notar y ya al final me tomo un respiro y descanso en una de las falcas. Arriba de todo la fisura extraploma levemente  (6a?)  pero llego rápidamente a la reunión de parabolts. Largo 5 estrellas.

L4: este largo es enteramente en artificial, excepto algún paso en libre. Tan espectacular como fácil, porque en ningún momento hay que poner pieza alguna, y en general los seguros no alejan mucho. Eso sí, el equipamiento es diverso (falcas, pitones,buriles, bolts, puentes de roca) y algún seguro es precario. Primero se supera un fuerte extraplomo en A2e, y más tarde una escalada en A1e nos deposita en una R totalmente colgada. Mientras aseguro a mi compañero, ambos nos regalamos unas fotos espectaculares en el filo del espolón final.

 

 

 

 
L5: este largo lo escala Quim. Se sale en libre en V hasta continuar en A1e por la línea de expansiones, compuesta de buriles intercalados con bolts. La R está a unos 30 m, a pie de la bola que corona la Boleta Foradada.

 

 

Buena vía, clásica 100%, con un nuevo compañero de escalada. A ver si repetimos, Quim !...

 

La bajada se realiza pasando la boleta por su izquierda, donde es posible proteger con un buril, y luego a derecha un corriol para alcanzar el camino de Frares. 

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Electric Ladyland a la Paret del Aeri

Vía: Electric Ladyland por la Pany-Farrera a la Paret de l'Aeri
Zona: Montserrat - Paret de l'Aeri
Longitud: 100 m + 180 m
Orientación: Norte
Grado:  MD+ (V+/A1)
Equipamiento: semiequipada con parabolts, buriles y pitones.
Material: 16 cintas express, semáforo de aliens, juego completo de friends hasta el Camalot #3 y estribo. 
Aproximación: 30 minutos desde Santa Cecilia
Fecha: 01.11.2013

Mi segunda ascensión a la Paret de l'Aeri empieza con una petición desesperada para encontrar compañero de escalada el viernes de Todos los Santos. Tengo ocupados el sábado y el domingo, pero estoy deseando caminar verticalmente otra vez después de 4 días de descanso. Albert Cogul sale en mi ayuda. Después de un período de convalecencia, está otra vez activo, y aunque físicamente no está al 100%, su motivación es máxima. No lo conozco personalmente, pero esto del Facebook es la bomba. Por teléfono me sugiere la Electric Ladyland, entre otras vías. No lo tengo claro. Tenía pensado hacer algo más relajado. Convenimos decidirlo mañana en Santa Cecilia.
Me voy a dormir, pero la suerte está echada. El mágico nombre ha sido pronunciado, y en mi cabeza ya lo estoy escalando. Además hacía meses que quería escalar con Albert, un pedazo de escalador, y mejor persona me habían dicho.

La Electric Ladyland es una de las mejores vías de Montserrat. Fue abierta en 1.978 por Armand Ballart, Josep Carbonell, Joaquin Prats y Francesc Queralt, y recorre parte de la pared más impresionante de todo el macizo, discurriendo por fisuras, travesías, placas y diedros, y regalándonos una bella sucesión de largos, ninguno fácil. Hay que destacar el cuarto largo, uno de los más bellos de todo Montserrat, con una increíble fisura de V/V+ que con casi 20 m debe superarse en una espectacular y aérea bavaresa, y en la cual solo tenemos un buril a mitad de la fisura. 
La entrada a la vía debe realizarse por otra vía histórica, la Pany-Farrera, abierta en 1.941, de unos 100 m, y que no debe despreciarse, pues resta poco equipada y la roca es delicada.

Así que a las 8:00 h me encuentro con Albert en Santa Cecilia, y acepto su propuesta. Tomando el camino equipado que nos conduce a la pared, en poco más de media hora nos plantamos a pie de vía de la Pany-Farrera. Como buenos compañeros nos repartimos los largos, y le pido empezar yo, que me va bien para quitar nervios.

L1: el primer largo discurre por el diedro, y aunque es algo matojero, la escalada es elegante y obligada, con algún paso de V+. Sólo por el hecho de estar en el Aeri, las emociones se multiplican. Un parabolt y un par de pitones constituyen el equipamiento fijo de este largo de 45 m.

L2: sale Albert por el diedro, algo sucio, pero fácil de escalar en V-. Unos metros más tarde hay que salir a la placa de manera forzosa, a buscar un bolt en un paso de V+. Seguimos por diedro hasta que este se cierra y tenemos que subir por una bella chimenea, alternando en ocasiones la placa de la izquierda, hasta encontrar la R a unos 40 m. El largo está semiequipado con bolts y pitones.

L3: en el último largo de la Pany-Farrera, seguimos en diedro-chimenea, hasta que éste se cierra y buscamos salida a la izquierda por la placa en V. A unos 20 m tenemos la R3, en la mítica Plaça Catalunya. El largo se encuentra semiequipado con bolts.

Hemos tardado apenas 1 hora en esta tramo. Parece que la compenetración con mi nuevo compañero es buena. Aquí empieza la Electric Ladyland, aunque seguiré con la numeración de los largos de escalada.

L4: le da Albert. Sale a la derecha, pues la salida recto es expuesta, por el pequeño muro que sube entre los árboles. Se protege bien con sabinas. Al llegar a la feixa, se sube recto y luego por la izquierda de una pequeña lastra, bien protegida y protegible. Luego se vuelve al diedro, mantenido en V/V+, con un paso de 6a. Aquél equipamiento es variado y a veces vetusto, y es conveniente reforzarlo con alguna pieza. La R está a unos 35 m.

 

 L5: ahora me toca a mi. La salida es delicada pero enseguida se pone franca por el diedro. Éste sigue semiequipado con bolts, y poco a poco se va poniendo más vertical. Voy metiendo friends allá donde el aleje es grande, y superando el largo en oposición. Espectacular. Ya muy arriba aprieta más, V+/6a, hasta que alcanzas una sabina, y luego un tramo de 6b o Ae según el gusto. La R la monto a unos 35 m, debajo del techo rojizo. El ambiente es espectacular. Albert comenta: "Siempre he soñado estar aquí !, debajo de este techo.".

El L6 lo ataca Albert. Es un corto tramo de artificial de unos 20 m, prácticamente equipado. Hay que alcanzar un pitón un poco lejano, e ir traveseando el techo por debajo, chapando las piezas de todo tipo que encontramos: pitones, buriles, puentes de roca,...Antes de llegar al único parabolt, hay un paso muy largo que Albert protege con el alien verde, y con la ayuda del estribo, alcanza el bolt. Ya en vertical hacia arriba se encuentra la R a pocos metros. Oigo como Albert grita: "Ya veo la bavaresa!...vas a flipar". Tardo un rato en empezar de segundo porque Albert está montando su guíndola, pues la R es totalmente colgada y va a estar rato allí. Debajo nuestro hay un vacío no apto para novatos. 

L7: lo que veo es bestialmente estético. La gran lastra a nuestra derecha se alza desafiando la gravedad en el vacío del Aeri. Una larga cicatriz separa la lastra de la pared a su izquierda. Según he leído solo hay una expansión en los 20 m de la fisura. Inicio el largo en Ae traveseando a la derecha con un vacío imponente para alcanzar a unos 5 m la fisura, y comienzo a escalarla. Al principio es muy fácil, las manos se agarran fuerte en bavaresa, y los pies son siempre buenos. Doy un leve golpe a la lastra; ésta resuena como un tambor. Mejor no lo vuelvo a hacer. Consigo divisar a lo lejos la expansión. Poco a poco progreso, hasta llegar a un reposo muy bueno donde consigo colocar un Camalot 3#. Pero al probarlo noto como la roca vuelve a vibrar. Mejor no caerse. Ahora la fisura se pone más vertical y tira hacia atrás, en V+. Antes de llegar al seguro intento poner algo, pero el tramo es tan atlético que prefiero no agotarme y prosigo. Al final el seguro es un buril en buenas condiciones, pero un buril. Más relajado llego al final de la lastra. A continuación sigo a la izquierda en Ae durante unos 10 metros, y casi al final consigo estrangular un buril sin chapa. La R la monto a unos 35 m, después de un largo apoteósico con una de las mejores bavaresas de todo el macizo.

 

 L8: se trata de una placa que acomete Albert, bastante dura (6a+) y con roca mediocre. Aquí los parabolts abundan, y Albert no duda en este tramo de tirar de las cintas. Estamos casi al final y no se trata ahora de hacerse daño. Más arriba la roca mejora y el grado afloja, con escalada en libre en V. Veo como Albert se mete en un diedro hasta llegar a un pequeño extraplomo. Dado que los cordinos de los pitones no son de su agrado, protege el paso con un friend y supera el paso. Monta la R a unos 30 m.

Obra de arte en la R8

 
 

 L9: es un largo de trámite de III. Hay que salir a izquierda. A la mitad hay una R de buriles, que obviamos, y más tarde se llega a un pequeño diedro muy descompuesto pero muy fácil que se supera. Se monta la R en un árbol a los 30 m.

Hemos tardado unas 5 horas y media en hacer este pedazo de vía, y encima acompañado de este otro pedazo de escalador. Y ahora puedo confirmar que mejor persona.  Gracias Albert !...

Un abrazo a tod@s,
    Jose