Tomàquets d'amagatotis (130 m, 6a) a la Palleta – Montserrat

Zona: Montserrat (Vinya Nova)

Longitud: 130 m (4 largos)

Dificultad: 6a (obligado)

Exposición: S2

Orientación: Este

Primera ascensión: Amadeu Pagès y Joan Rovira, con la colaboración de Joan Armengol, 1988

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Bastante equipada con parabolts; reuniones rapelables

Material recomendado: 10 cintas exprés y semáforo de aliens

Aproximación: 1 hora desde la Vinya Nova

Descenso: Dos rápeles (35 y 60 m) desde la última reunión

Fecha actividad: 07.08.2013

Cordada: Carme y Jose Bermudo

Croquis de Escalatroncs

El entorno
La Palleta, también conocida como Trió del Mig, es una de las paredes de la vertiente sur de Montserrat (Barcelona) que quedan por encima de la Vinya Nova, junto al Pollegó Est. Su cara este recibe el sol desde primera hora: perfecta en invierno, calentita en pleno verano.

La vía
Vía corta de cuatro largos, enteramente de placa y sobre una roca excelente, situada entre la Pere Segura y la Tuaregs. El equipamiento es ajustado y el grado, obligado. El paso clave llega nada más empezar: unos 6 m de placa de 6a hasta el primer parabolt. El resto del primer largo y todo el segundo mantienen la continuidad en V+, con pasos técnicos de presa pequeña; en el segundo la línea tira claramente hacia la izquierda. El tercero arranca con un tramo vertical de V+ y el cuarto remata con un pequeño muro y una placa ya fácil.

Ojo: el primer seguro queda lejos y hay que llegar a él escalando el paso más duro de la vía. En el tercer largo, del primer parabolt al segundo hay un buen aleje, y después no hay nada más, aunque ya es fácil. El segundo rápel es de unos 60 m, así que conviene llevar cuerda doble de 60 m.

Primera ascensión
Abierta en 1988 por Amadeu Pagès y Joan Rovira, con la colaboración de Joan Armengol.

Aproximación y descenso
Desde el aparcamiento del restaurante de la Vinya Nova se sigue la carretera hacia Collbató unos 5 minutos, hasta un desvío a la izquierda cerrado al paso de vehículos con unos troncos. El sendero no tarda en ganar altura y, siguiendo marcas verdes, lleva hasta la zona del Pollegó Est. El pie de vía está entre la Pere Segura y la Tuaregs. Entre 45 minutos y 1 hora.
La última reunión es común con la Tuaregs. Desde ella se baja en dos rápeles, de 35 y 60 m, que dejan de nuevo a pie de vía.

Crónica de la actividad
Hay riesgo de lluvia y Carme me propone una vía rápida y equipada, pero con algo de grado y continuidad. Recuerda una que vio cuando escalaba la Tuaregs, también en la Palleta, y donde un amigo suyo se bajó. Es hora de ajustar una cuenta pendiente, al menos para Carme.

La Tomàquets d'amagatotis es una vía muy bonita, enteramente de placa, con una roca excelente, equipamiento ajustado y con el grado totalmente obligado. El único problema es que estamos en agosto y es cara E, con lo cual la escalada promete ser calentita.

Así que salimos de la Vinyanova bien temprano, y al cabo de alrededor de 45 minutos llegamos a pie de vía. Ésta está ubicada entre la vía Pere Segura (placa) y la Tuaregs.

El largo 1 me lo quedo yo y para empezar tengo el tramo clave de la vía. Unos 6 metros de placa de 6a hasta llegar al primer bolt. Entre que está lejos para ser la primera chapa y estoy totalmente frío, me cuesta un horror llegar. Al final entrando un poco por la derecha y con pasos técnicos consigo llegar a un buen buzón que me permite chapar sin problemas. Lo que sigue en el largo es continuidad en el V+ con algún aleje. Después de llegar a una sabina, la R queda a la izquierda.

El largo 2 lo abre Carme, y me pareció más difícil que el primero. Más si cabe con el zapatazo que me suelta Carme sin querer en toda la boca. Se chapa rápidamente un bolt y se va a buscar otro un poco más lejos hacia la izquierda. Los pasos son muy técnicos y de presa pequeña. Ahora viene un tramo muy vertical y con el siguiente bolt muy lejos. Carme se lo saca con soltura. Lo que viene ahora puede despistar. Hay que buscar el bolt situado a la izquierda, pues la vía tira descaradamente a esa dirección. Otro bolt más. Luego, más lejos, un puente de roca hacia la derecha, y otro otra vez a la izquierda. Largo buenísimo y de continuidad en el V+, sin ningún tipo de descanso.

El largo 3, que abro yo, se inicia con un tramo vertical de V+, no muy difícil. Del primer bolt al segundo hay una excursión, y más vale no caerse. Luego no hay nada, pero ya es fácil.

El largo 4 lo abre Carme, aunque yo creo que aquí nos desviamos de la vía, porque escalamos un pequeño muro de V+, y luego una placa ya fácil hasta la R en IV+. Nada de fisura.

Y cima. ¡Mi primera vía a la Palleta con mi nueva compañera de escalada! Gracias otra vez, Carme. ¡Vaya lolaza!

El descenso lo hicimos rapelando por la vía.

Un abrazo a tod@s,
Jose

CADE (200 m, 6a/Ae) a la Agulla del Centenar – Montserrat

Zona: Montserrat (Frares Encantats)

Longitud: 200 m (6 largos)

Dificultad: 6a/Ae (V+/A1 obligado)

Exposición: S2

Orientación: Norte

Primera ascensión: R. Masats, J. Badia, E. Albir y J. Lalueza, mayo de 1974

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts, buriles, pitones y tacos de madera; reuniones rapelables con parabolts

Material recomendado: 20 cintas exprés, friends medianos hasta el Camalot #3, semáforo de aliens y estribo

Aproximación: 40 minutos desde Can Maçana

Descenso: Rápel hasta la reunión anterior y destrepe hasta el camino de los Frares

Fecha actividad: 06.08.2013

Cordada: Carme y Jose Bermudo

Croquis de rocaineu

El entorno
La Agulla del Centenar se levanta en los Frares Encantats, en la vertiente norte de Montserrat (Barcelona), por encima del camino que recorre el pie de la montaña desde Can Maçana. La pared mira al norte, así que la sombra está asegurada: buena opción para los días de calor.

La vía
Clásica de seis largos que sigue una línea de fisuras y diedros muy evidente, con escalada vertical, lógica y mantenida. El equipamiento es clásico y escaso (pitones, buriles y algún taco de madera), de modo que predomina la autoprotección con friends; las reuniones, en cambio, están montadas con parabolts. El primer largo combina libre y artificial, y el cuarto es el protagonista: 40 m de fisura que primero se pone vertical y luego desploma mientras se ensancha, con unos metros de 6a sin respiro.

Ojo: la roca es delicada en la trepada de entrada (unos 10 m de III), en el tercer largo y en parte del quinto. En el cuarto largo hay un tramo de fisura ancha de 6 o 7 m de V+ que no se puede proteger. El material fijo es antiguo; reseñas recientes avisan de buriles rotos en el tramo de artificial del primer largo y recomiendan llevar un par de chapas recuperables.

Primera ascensión
Abierta en mayo de 1974 por R. Masats, J. Badia, E. Albir y J. Lalueza.

Aproximación y descenso
Desde el aparcamiento de Can Maçana se toma el GR-172 en dirección al monasterio, bordeando la vertiente norte. Pasada la Cadireta, un desvío a la derecha sube hacia el Coll de Port; antes de llegar, un sendero poco marcado lleva a la derecha hasta el pie de la pared. Entre 30 y 40 minutos. Para alcanzar la primera reunión hay que trepar unos 10 m de III.
El descenso se hace rapelando desde la cima hasta la reunión anterior y destrepando después hasta el camino de los Frares (marcas azules), que se sigue hasta el Portell Estret para volver a Can Maçana.

Crónica de la actividad
La vía CADE es una joya de escalada en Montserrat. Reúne todos los ingredientes esenciales para que una vez escalada el regusto de satisfacción permanezca en el tiempo. Verticalidad, lógica, equipamiento clásico y no excesivo, largos mantenidos y variados, sobre todo el cuarto, de una belleza aplastante. Todo ello hace que mientras escalas el tiempo no tenga sentido y simplemente disfrutes con cada paso, cada reunión conseguida, la alegría de la compañera ante la superación de la dificultad.

Así que quedo con Carme en el Bruc a las 8:30 h, y tras un buen desayuno, aproximamos. Arriba adjunto la buena reseña de rocaineu.

La verdad es que no hemos tenido problemas en acordar la vía, y ya en la aproximación, de unos 30 minutos desde Can Maçana, empezamos a discutir sobre cómo repartirnos los largos. Acordamos hacer 3 y 3 cada uno. Como Carme saca la pajita más larga, le toca abrir los tres primeros.

Para llegar a la primera R hay que escalar unos 10 m de III en roca delicada, donde quizás los gatos nos pueden ayudar.

L1: el primer largo es una combinación de escalada libre y artificial y no va estrictamente por la fisura principal, sino a su izquierda. Carme empieza con tranquilidad y va subiendo sin pausa y con seguridad. Cuando subo yo lo veo más difícil que desde la R. Este largo está bastante bien equipado y solo al final debemos usar friends medianos para protegernos. A unos 25 m hay que ir a la derecha en travesía para coger la fisura evidente que ya prácticamente no abandonaremos en toda la vía. Son unos 40 m de V+ y A1e.

L2: aquí la tónica es diedro con técnica total de oposición. El largo solo tiene 2 expansiones pero los friends entran a caldo. Carme se lo saca con solvencia. ¡Qué bien se lo está pasando! Y qué ganas tengo yo de salir de esta R tan incómoda y empezar a abrir. Son 25 m de V y V+.

L3: bastante roto; quizás el peor largo de la vía, una lástima. Se sale a izquierda sin seguir la fisura, aunque puede ir bien chapar un primer pitón ubicado en la misma. Más arriba a la izquierda hay otro pitón que te marca el itinerario. La roca es delicada y hay que comprobar todas las presas. Carme sube con delicadeza y coloca 3 friends, pues no hay más seguros fijos. A unos 20 m se busca la reunión volviendo otra vez a la fisura. Unos 25 m de IV y V.

L4: solo mirar para arriba desde la R vemos lo que nos espera. La fisura se pone otra vez vertical y luego desploma conforme se va ensanchando. Nos peleamos por abrirla. Dado que comento que tengo hambre, Carme me intenta sobornar con magdalenas. Yo me las como pero no hay trato. Me pasa el material y empiezo. El inicio es bueno. En V y diedro y oposición, y equipado con pitones. Pronto llego al tramo desplomado y toca apretar. La parte derecha del diedro tiene buenas presas para pies y con técnica de bavaresa con la fisura se va subiendo. Son unos metros de 6a sin respiro y equipados con 3 tacos de madera. No consigo encadenar porque descanso en el tercer taco. Brutal de momento. Después de chapar un pitón la fisura se ensancha todavía más y es imposible de proteger. Son unos 6 o 7 metros de V+ que obligan a escalar con toda la atención, y con las piernas bien abiertas buscando presas para los pies. Luego unos metros más fáciles en V y ya protegido con pitones llego a la R. Un escándalo de largo. De lo mejor que he escalado en Montserrat. Son 40 m con 6a máx. Cuando aseguro oigo a Carme murmurar comentarios de «¡Buenísimo!», «¡Qué pasada!».

L5: otro buen largo de diedro. Empiezo subiendo fácil en IV por la fisura que pronto se vuelve a poner vertical después de un pitón. Ahora la roca es muy delicada y hay que prestar mucha atención, yendo un poco por la derecha si es necesario. Dos tacos de madera nos protegen este tramo de V/V+, que se puede proteger bien con friends medianos. Luego se va un poco a la derecha en IV y con alguna dificultad se puede poner algún friend. Son unos 40 m.

L6: este largo es un trámite para llegar a la cima. En III y limpio se suben 15 m a la izquierda para llegar a la R.

¡Cima y vía conseguida! ¡Qué gran vía y con qué compañera de escalada! ¡Gracias, Carme!

El descenso se realiza rapelando hasta la R anterior y luego destrepando hacia el N hasta buscar el camino de Frares.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Canet-Rosales-Alonso (125 m, V+) a la Paret de Sant Jeroni – Montserrat

Zona: Montserrat (Paret de Sant Jeroni)

Longitud: 125 m (5 largos)

Dificultad: V+

Exposición: S2

Orientación: Oeste

Primera ascensión: Nandi Salas, Ramon Sánchez y Magda Ortiz (8.6.1975)

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Parabolts, buriles y pitones; algunos pasos exigen autoprotección

Material recomendado: 10 cintas exprés, friends medianos y un semáforo de aliens

Aproximación: 1 h 15 min desde Santa Cecília

Descenso: Destrepe o rápel corto al este desde la cima, luego hacia la canal de Sant Jeroni (ver más abajo)

Fecha actividad: 03.08.2013

Cordada: Jose Bermudo y Jose Soler

El entorno

La paret oest de Sant Jeroni se encuentra en el corazón de Montserrat y se alcanza desde el monasterio de Santa Cecília por el coll del Migdia. Es una pared de conglomerado de corte clásico, a la sombra, con sabinas y canalones, y la vía figura entre las 100 ascensiones del Picazo.

Croquis de escalatroncs

La vía

Vía corta y variada, de unos 125 m en cinco largos, con un primer largo fácil (III+), un segundo de placa bonita en V, un tercero con un paso de V+ y un cuarto, en diedro, que es el más bonito y mantenido (V con algún paso de V+). La vía rinde homenaje a tres escaladores y fue reequipada después de la apertura. Tiene parabolts y buriles, pero hay tramos largos entre chapas y la roca no siempre es buena.

Ojo: no está tan equipada como parece. En el tercer largo la roca es dudosa y en el cuarto el siguiente seguro queda lejos, así que hace falta autoprotección con friends y aliens.

Primera ascensión

Fue abierta el 8 de junio de 1975 por Nandi Salas, Ramon Sánchez y Magda Ortiz.

Aproximación y descenso

Desde Santa Cecília se sube al coll del Migdia, se baja unos 5 minutos, se pasa la Talaia Gran y poco después sale a la izquierda un corriol que lleva, por canalones y placas fáciles, al pie de vía. Para bajar se sube hasta la cima, se destrepa (o se hace un pequeño rápel) al este hasta un colladito y, sin bajar por la torrentera norte, se escalan unos 15 m de III hasta otro colladito entre dos bonys. Desde allí se ven ya las escaleras de Sant Jeroni y se baja por la canal de Sant Jeroni, que se reconoce por los cables de alta tensión. También es posible rapelar por la vía Excelsior.

Crónica de la actividad:

Después de nuestra cosecha en los Alpes, recibo una llamada sorpresa de mi compañero, Jose Soler. No parece cansado. Quiere otra escalada antes de empezar a trabajar. Después de varias propuestas le propongo la Canet-Rosales-Alonso a la pared oeste de Sant Jeroni, una vía de corte clásico, corta, a la sombra y en un entorno precioso, que además aparece entre las 100 ascensiones del Picazo. 

La aproximación es larga y perdedora. Hay que alcanzar el coll del Migdia desde Santa Cecília, luego bajar durante unos 5 minutos, pasar la Talaia Gran, y veremos en un rato un corriol que sube a mano izquierda. Subiendo por canalones y placas fáciles llegamos a pie de vía.

El primer largo es fácil, en III+, y aunque solo tiene un bolt, más arriba le puedes enlazar sabinas. Son unos 25 m.

El segundo largo es muy bonito, en placa y V. Sales a la izquierda por una fisura para pronto salir a la placa a la derecha. Al cabo de 2 expansiones, traveseas a la derecha para seguir una fila de buriles y bolts, que en algunos pasos alejan. Son 30 m.

El tercer largo tiene un paso curioso, el primero. Sales en placa a la izquierda para coger la fisura evidente. Pronto comprobamos que la roca no es buena y hay que fijarse bien. Por suerte el tramo está bien protegido con buril y bolt. El paso, de V+, desploma pero mirando bien los pies se sube sin muchos problemas. Luego sales a derecha por placa, pasas una reunión opcional de buriles, y más arriba subes a izquierda a por la reunión. Unos 35 m.

El largo 4 es el más guapo, y solo por escalarlo ya vale la pena venir a hacer la vía. Hay que salir a por el diedro evidente, donde tras una excursión hay que chapar un bolt. Ahora el diedro se pone vertical, y en técnica de oposición y con las piernas bien abiertas se va escalando, con autoprotección necesaria de friends, ya que el siguiente bolt está lejos, y luego hay un pitón también que aleja. Al final montamos reunión en una sabina. Son unos 35 m mantenidos de V con algún paso picante de V+.

Para bajar, subimos hasta la cima, destrepamos o hacemos un pequeño rápel al E a un colladito. Ahora NO HAY QUE BAJAR por la torrentera que va al Norte, sino escalar unos 15 m de III hacia otro colladito también hacia el E, entre 2 bonys. Subimos el monolito que está al N, lo bajamos y escalamos el otro. Desde aquí ya vemos las escaleras de Sant Jeroni. Nosotros bajamos por la canal Sant Jeroni, fácilmente identificable por los cables de alta tensión.

En suma, una bonita vía veraniega, variada y clásica.

Un abrazo a tod@s,
   Jose