Pérez-Vergés (140 m, 6a/A2e) al Cavall Bernat – Montserrat

Vía: Pérez-Vergés

Zona: Montserrat – Cavall Bernat

Longitud: 140 m, 5 largos (4 propios y el último de la vía normal)

Dificultad: 6a/A2e (V+/A2e)

Exposición: S3

Orientación: Sur

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Espits (6 en el L1, unos 9 en el L2 y 13 en el L4), con un buril en el pie de vía y clavos antiguos opcionales en el L4

Material recomendado: 14 cintas exprés y estribos

Aproximación: 45 minutos desde Santa Cecília

Descenso: Rápel desde la reunión del último largo propio, junto a la vía normal

Fecha actividad: 11.09.2014

Cordada: Jose Bermudo y Nadége

Croquis de la vía

Crónica de la escalada
La Pérez-Vergés es una de las vías menos conocidas del Cavall Bernat, pero posee ingredientes suficientes para ser visitada. Aunque solo posee cuatro largos propios (el quinto y último es de la vía normal), los dos primeros son de gran belleza, discurriendo por una placa de roca excelente y presa fina. En esta primera mitad la verticalidad se impone, la colocación de pies es fundamental y es preciso leer bien la roca, pues lo más lógico no siempre es la línea recta. Los seguros en general están alejados, pero los tramos de sexto grado están muy bien protegidos y probablemente se pueden forzar en artificial. El tercer largo es de trámite y el cuarto supera en Ae la gran berruga por la parte central. El último largo de la normal no lo hicimos, pues empezó a llover y bajamos directamente desde el rápel.

El entorno
El Cavall Bernat es una de las agujas más emblemáticas de Montserrat, un monolito de conglomerado de silueta inconfundible que se distingue desde lejos y que se alza cerca del monasterio de Santa Cecília. Su pared sur ofrece itinerarios de todos los estilos, desde clásicas en libre hasta vías de artificial equipado. La Pérez-Vergés recorre esa cara sur, muy compacta, y su parte alta está dominada por la gran berruga que se supera en el cuarto largo.

La vía
Adjunto las fotos de la vía escalada con Nadége, con algún apunte de cada largo.

Largo 1: buril en el pie de vía y primer seguro a unos excesivos 8 metros. Arriba, un pequeño tramo de 6a con flanqueo fácil a la izquierda. Hay 6 espits.

Largo 2: precioso largo cuyos 15 primeros metros son mantenidos en V+/6a de placa y presa pequeña, pero con seguros muy cerca. Hay unos 9 espits.

Largo 3: fácil largo con dos seguros. El primero no se ve y está lejos.

Largo 4: se supera por el centro la gran berruga en artificial equipado. Los primeros pasos, en extraplomo, son algo largos, en A2e. Luego tenemos A1e bastante fácil para salir en IV+ con tendencia a la izquierda, hasta la R al lado del rápel de bajada. Hay 13 espits, además de clavos antiguos que son opcionales.

Largo 5: es el de la normal. No lo escalamos porque se puso a llover. Debe ser un paso de IV al principio y luego III.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Cobo-Pamplona (285 m, 6a/A1) al Serrat de Patriarques – Montserrat

Vía: Cobo-Pamplona

Zona: Montserrat – Patriarques

Longitud: 285 m

Dificultad: 6a/A1 (V+/A1)

Exposición: S3

Orientación: Noreste

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con buriles, pitones y algún bolt; arista final equipada con parabolts

Material recomendado: 20 cintas, friends hasta el nº 1, aliens, fisureros y estribo

Aproximación: 1 hora desde Santa Cecília

Descenso: A pie, con un rápel de 30 m, por el Camí de Sant Jeroni y la Canal dels Avellaners

Fecha actividad: 06.09.2014

Cordada: Jose Bermudo y David Cabañas

Croquis de la vía

El entorno
El Serrat de Patriarques se levanta en la cara norte de Montserrat, por encima del monasterio de Santa Cecília y a los pies de la zona de Sant Jeroni, el punto más alto del macizo.
Es un rincón umbrío, salvaje y poco frecuentado, de paredes altas de conglomerado, con aproximaciones largas por canales empinadas y descensos laboriosos. Aquí la escalada tiene todavía sabor a aventura: itinerarios clásicos, roca que pide tacto y equipamiento antiguo.
La orientación noreste hace que la pared reciba el sol solo a primera hora, por lo que es una buena opción para los días calurosos, y conviene evitarla después de lluvias.

La vía
La Cobo-Pamplona es una vía de concepción clásica, con roca en general delicada pero muy variada: largos de placa, diedro, fisura, chimenea y artificial. El itinerario recorre con lógica el sistema de debilidades del espolón más oriental de Patriarques y, aun sin tener ningún largo muy difícil, no regala casi ninguno. El equipamiento es correcto y en los pasos más difíciles siempre hay algún pitón o expansión; con fisureros y friends se pasa sin problema, sin necesidad de pitones.
Son ocho largos hasta un rellano, más dos de arista (45 m y 25 m) de buena roca y equipados con parabolts. Los más destacados son el cuarto, una placa mantenida de 6a bien protegida (o A1e), y el quinto, que se suele hacer entero en artificial reforzando los seguros viejos con cuatro piezas.

Ojo: la R1 es precaria, la chimenea del séptimo largo tiene un tramo sucio y otro algo expuesto, y el descenso es complejo.

Aproximación
Desde Santa Cecília se toma el Camí de l'Arrel hasta la Canal dels Avellaners. Tras unos 25 minutos de subida por la canal, una cuerda fija a la derecha lleva al pie de vía, en un árbol. En total, 1 hora.

Descenso
Complejo; conviene llevar mapa si no se conoce la zona. Desde el final de la arista se remonta y se destrepa una aguja, se escalan unos 15 m de IV hasta la cima de Patriarques y se hace un rápel de unos 30 m. Un sendero lleva al Camí de Sant Jeroni, que se sigue hacia el Monestir hasta un hito donde nace un camino ascendente; en la bifurcación, antes del Cap de Mort, se toma el ramal que sube hasta el inicio de la Canal dels Avellaners, por la que se baja de nuevo al Camí de l'Arrel.

Crónica de la escalada

En esta mi segunda incursión al Serrat de Patriarques mi compañero de cuerda es David Cabañas. Será nuestra segunda vía juntos. A pesar de la tromba de agua de la madrugada, el día es espléndido y esperamos que la pared esté seca. Así que tomamos el camino de aproximación hacia la Canal dels Avellaners, y al cabo de unos 25 minutos de subida encontramos una cuerda fija a la derecha que nos lleva al pie de vía, en un árbol.

El primer largo es fácil pero está algo roto y húmedo. La R1 es la más precaria de todas, pero está en repisa y es cómoda.

El segundo largo, también fácil, empieza por diedro y acaba en placa, algo rota. Luego travesía descarada a izquierda.

El tercer largo ya tiene algo de miga. La fisura no es limpia, tira algo hacia afuera y el primer pitón no se ve y está algo lejos. Después de unos metros de V+, viene un paso de 6a no obligado, y luego fácil en V.

El cuarto largo es precioso. Una placa mantenida en 6a y bien protegida que hicimos en libre, aunque se puede hacer en A1e.

El quinto largo es el más trabajoso. Es una tirada que en libre he leído que puede ser 6c o 7a, pero que se suele hacer enteramente en artificial. Los seguros viejos se complementan con algún que otro bolt, y hay que aderezar el equipamiento con 4 piezas: yo puse dos fisureros, un alien y un mediano.

El sexto largo es una tirada completa de A1e enteramente equipada y sin ningún misterio.

El séptimo largo es una chimenea dividida en tres partes. La primera de buena roca y bien asegurada. La segunda muy sucia. La tercera la mejor, pero algo expo. La reunión se monta en un árbol, poco después de la salida de la chimenea.

El octavo largo es fácil pero roto y se monta R en un árbol que está en un rellano.

A partir de aquí la salida se realiza por una preciosa arista en dos largos de buena roca y equipada con parabolts. El primero es de unos 45 m y el segundo de unos 25 m.

El descenso es bastante complejo. Recomiendo llevar mapa si no se conoce la zona. Remontamos una aguja, que descendemos en un momento. Seguimos a continuación a buscar la cima de Patriarques escalando unos 15 m de IV, con un bolt visible. A nuestra derecha hay una instalación de rápel de unos 30 m. Luego seguimos por un sendero hasta el Camí de Sant Jeroni, que continuamos hacia el Monestir. Poco después, marcado por un hito, nace otro camino ascendente. Antes de llegar al Cap de Mort el camino se bifurca. Tomamos el ascendente y en unos 10 minutos llegamos al inicio de la Canal dels Avellaners, que descendemos en fuerte pendiente hasta tomar otra vez el Camí de l’Arrel.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Vía normal a la Grande Ruine (3.765 m, PD) – Macizo de los Écrins

Vía: Vía normal (arista Sureste) a la Grande Ruine – Pointe Brevoort

Zona: Alpes – Macizo de los Écrins (Villar-d'Arène, Francia)

Altura: 3.765 m

Desnivel: 600 m desde el refugio Adèle Planchard

Orientación: Sureste

Dificultad: PD (II y 45º en nieve)

Primera ascensión: 19.07.1873, Meta Brevoort y W. A. B. Coolidge, con los guías Christian Almer, Peter Michel, Christian Roth y Peter Bleuer

Terreno: Glaciar, nieve y roca

Equipamiento: Ruta alpina, sin equipar

Material: Cuerda simple de 30 m, piolet y crampones

Aproximación: Más de 6 h desde el aparcamiento del Pied du Col (Villar-d'Arène) hasta el refugio Adèle Planchard (3.169 m); 1 h más desde el refugio

Descenso: Por la misma ruta de subida

Fecha actividad: 21.08.2014

Cordada: Jose Bermudo y Alba

Croquis de la ruta

El entorno
La Grande Ruine se levanta en el corazón del macizo de los Écrins, en el Delfinado francés, entre las cabeceras del Romanche y del Vénéon. Es una montaña bastante aislada, con dos cimas principales: la Pointe Brevoort (3.765 m), la más alta, y el Pic Maître (3.726 m).
Esa posición central la convierte en uno de los mejores miradores del macizo, con La Meije, la Barre des Écrins y, a lo lejos, el Mont Blanc y las Grandes Jorasses. Gaston Rébuffat la calificaba como «le plus beau panorama des Écrins».
A sus pies está el refugio Adèle Planchard (3.169 m), uno de los más altos de los Écrins, guardado en verano y punto de partida de la vía normal.

La vía
La vía normal recorre el glaciar y la arista Sureste de la Pointe Brevoort. Es una ruta fácil y corta, de PD y unos 600 m de desnivel desde el refugio, cuya única dificultad es el corredor de nieve que da acceso a la arista.
Glaciar: a los pocos minutos del refugio se entra en el glaciar superior des Agneaux, que se remonta encordado hasta una pala de fuerte inclinación que deja en el plateau previo a la arista somital.
Rimaya y corredor: una última pala, poco inclinada, lleva a la rimaya. El corredor, de unos 100 m y 45º, queda oculto y hay que hacer una pequeña travesía a la izquierda para encararlo.
Arista Sureste: terreno fácil (II), sin complicaciones, hasta la cima.

Ojo: con el sol la nieve del corredor se ablanda pronto; conviene bajarlo temprano y, si está delicada, asegurando por largos.

Primera ascensión
La cima más alta lleva el nombre de la alpinista estadounidense Meta Brevoort, que la pisó por primera vez el 19 de julio de 1873 junto a su sobrino W. A. B. Coolidge y los guías Christian Almer, Peter Michel, Christian Roth y Peter Bleuer.

Aproximación
Desde el aparcamiento del Pied du Col, pasado Villar-d'Arène, se sigue el GR 54 hasta el refugio de l'Alpe de Villar-d'Arène (2.079 m), en una hora y media. Allí se toma el camino de la derecha, que remonta suavemente el valle y luego se desvía por un sendero de fuerte pendiente que gana los últimos 1.000 m hasta el refugio Adèle Planchard (3.169 m). En total, más de 6 horas y unos 1.500 m de desnivel.

Descenso
Por la misma ruta de subida: arista, corredor (por largos si la nieve está blanda) y glaciar hasta el refugio, y de ahí al valle por el camino de la aproximación.

Crónica de la escalada

En nuestra segunda ascensión del mes de agosto en Écrins, Alba y yo decidimos ir a un objetivo que implique un día de ataque corto, aunque ello traiga consigo una aproximación larga el día antes. Optamos por la Grande Ruine, una cima de 3.765 m, bastante aislada del resto de montañas y con una personalidad propia. Ya el gran Gaston Rébuffat la calificaba como «le plus beau panorama des Écrins!». Nuestra idea es ascenderla por la vía normal, que recorre la arista Sureste. Se trata de una ruta bastante fácil, cuya única dificultad es el corredor de 45º que da acceso a la arista.

Así que aparcamos en el parking que está después de Villar-d'Arène. Desde este seguimos el GR 54 hacia el refugio de l'Alpe, uno de los más antiguos de Écrins, y después tomaremos el que nos lleva al refugio Adèle Planchard, nuestro objetivo de hoy y punto de partida de mañana. La aproximación es muy larga, más de 6 horas, pero el paisaje es precioso y el valle que recorremos nos empalaga de belleza. Por el camino hacemos un reportaje fotográfico de flores de alta montaña, entre las cuales vemos dos bastante raras y en peligro de extinción: el edelweiss y la árnica.

Edelweiss

Árnica

Al cabo de una hora y media llegamos al refugio de l'Alpe y tomamos el camino que va a la derecha hacia el Adèle Planchard.

Después de ascender de forma suave por el valle pronto nos desviamos y tomamos un sendero de fuerte pendiente que en unos 1.000 m nos lleva al objetivo. La meteo se complica, caen algunas gotas que más tarde se convierten en copos de nieve.

En pocas horas el paisaje está totalmente nevado. Llegamos al refugio, donde una televisión francesa está grabando un documental de flores de alta montaña. ¡Qué casualidad!

Nos levantamos a las 5:00 h y a las 5:50 h salimos con las primeras luces. La meteo es espléndida y no hace frío. A los pocos minutos entramos en el glaciar y nos ponemos los crampones. La traza de días anteriores apenas se ve por la nevada reciente.

Afrontamos una pala de fuerte inclinación para llegar al plateau previo a la arista somital.

La Barre des Écrins

Última pala antes de pasar la rimaya, poco inclinada y fácil.

El Mont Blanc y las Jorasses al fondo

El corredor de acceso a la arista, de unos 45º y 100 m, está oculto, y es precisa una pequeña travesía a izquierda para encararlo.

Una vez en la arista no hay complicaciones y solo queda disfrutar.

La Meije

La bajada la realizamos por la ruta de ascenso.

La nieve por el corredor está ya algo delicada y bajamos por largos.

Ya en el glaciar es tiempo de relajarse y bajar con tranquilidad al refugio.

Un abrazo a tod@s,
Jose