Xavier Teixidó (285 m, V+/6a) al Serrat del Patriarca – Montserrat

Zona: Montserrat – Serrat del Patriarca

Longitud: 280 m  

Dificultad: V+/6a, con un paso de 6a+ obligado

Orientación:  Noreste

Equipamiento: totalmente equipada con parabolts y algunos clavos

Material recomendado: 12 cintas exprés, alguna cinta larga y un juego de friends

Aproximación: 1 h

Fecha actividad: 16.06.2019

Cordada: Jose Bermudo, Marc Cuesta y Jose Soler

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Croquis de la vía

La vía
Es una vía de diez largos totalmente equipada, aunque con tramos de dificultad obligada: en los pasos de V y V+ conviene tener cuidado, y en el séptimo largo hay un paso hacia 6a+, con la chapa a la altura de los pies y una lasca poco fiable, que es el más duro de la vía. El resto se resuelve con V+/6a. La roca es buena o excelente en la mayor parte del recorrido. Combina placas de buena roca, algún tramo atlético, un par de diedros y una arista final aérea; en cambio atraviesa un par de "jardinillos" y no tiene demasiado ambiente. Se pueden enlazar los largos 2 y 3, y 9 y 10, y desde la R10 quedan unos setenta metros para salir a la cima.

Primera ascensión
Abierta en 2006 por Jordi Marmolejo y Ferran Ullastre y dedicada a Xavi Teixidó «Teixi», fallecido en 2005 en los Alpes durante un intento a la Integral de Peuterey.

Aproximación
Desde Santa Cecília se toma a la izquierda el Camí de l'Arrel (GR) en dirección al monasterio. Se pasa por debajo del Serrat del Moro, l'Aeri y el Serrat del Duc, y después del Serrat de Patriarques aparece a la derecha la Canal dels Avellaners. Se sube por ella manteniéndose por su lado derecho hasta un pequeño torrente y, poco después, una canal con un resalte equipado con cuerda fija y pequeños peldaños metálicos. Siguiendo la cuerda fija se llega al pie de la vía, donde se ven los parabolts, antes azules. Tiempo total: 1 hora. Consulta antes la normativa vigente de acceso a las zonas de escalada de Montserrat, porque el paso por la Canal dels Avellaners podría estar restringido.

Descenso
Desde la cima se desgrimpa hasta un collado. No se debe bajar por la canal que cae al vacío ni trepar hacia la izquierda: se entra en el bosque y se sigue una zona con traza pero bastante sucia hasta otro collado. Se baja por la vertiente contraria hasta un torrente, que se sigue hasta cruzar el camino de Sant Jeroni. Por él a la izquierda hasta un cartel, donde sale a la izquierda un corriol con marcas amarillas y un hito que lleva al collado de la Canal dels Avellaners. Se desciende por la canal hasta el Camí de l'Arrel.

Fotos de la actividad

 

Un abrazo a tod@s,
Jose

Voie des Quarante (150 m, 5b) – Éperon de la Route, Cerces (Briançon)

Vía: Voie des Quarante (Éperon de la Route)

Zona: Cerces – Briançon (Alpes)

Longitud: 150 m (aprox., 6 largos)

Dificultad: 5b (5b obligado)

Exposición: S1

Orientación: Sur

Primera ascensión: François Roux (UCPA)

Tipo de roca: Caliza compacta

Equipamiento: Equipada con químicos de acero inoxidable de 10 mm (reequipada en 2026); reuniones muy cómodas

Material recomendado: 10 cintas exprés

Fecha actividad: 12.08.2020

Cordada: Jose Bermudo y Jose Soler

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Croquis de la Voie des Quarante

El entorno
La vía se escala en el Chemin du Roy, una pared caliza de unos 150 m en la ladera de Roche Robert, dentro del macizo de los Cerces. Queda junto a la carretera que une Briançon con el Col du Lautaret, en el valle de la Guisane (Hautes-Alpes), con los Écrins enfrente. La roca es compacta, de tonos grises y rojizos, y la zona reúne unas quince vías entre largos deportivos y clásicas. La pared se divide en dos sectores separados por una cascada: el Éperon de la Route, a la izquierda, con las vías más asequibles y el primero en explorarse, y La Lauzière, a la derecha, con itinerarios más duros abiertos desde 1992. Como está a más de 2.000 m, se puede escalar incluso en verano pese a la orientación sur, y el sol no llega hasta media mañana. Con la carretera tan cerca, es una buena opción para media jornada o para días de tiempo incierto.

La vía
Clásica de dificultad moderada y buen aseguramiento, muy adecuada para quien se inicia en las grandes vías. Se sigue una placa, una chimenea y una cresta final, con reuniones muy cómodas y pocos pasos delicados.
L1 (4c): placa de entrada y diagonal a la izquierda hasta la reunión, justo al lado de la de Che Guevaroux.
L2 (5a): primer punto compartido con Che Guevaroux y después a la derecha por la placa, hasta una terraza a los pies de una chimenea. Esta reunión es común con la Voie du Faux-cil. L1 y L2 suman menos de 50 m.
L3 (4c): directo por la chimenea.
L4 (4c/5a): se sigue un poco por la chimenea y se sale a la derecha por una buena escama vertical hasta una reunión común con la Voie du Faux-cil. Desde la mitad del largo existe una variante final directa, más reciente, equipada con anclajes de acero.
L5 (5b): en el eje, con un paso sobre la reunión y otro más vertical al salir; reunión a la derecha.
L6 (5b): recto sobre la reunión, un tramo corto vertical y de nuevo hacia arriba por encima de la repisa hasta la reunión de cima. A mitad de largo hay una variante de salida con anclajes de acero.
Ojo: hay piedras sueltas en las repisas y en el descenso; conviene llevar casco y cuidar la cuerda.

Primera ascensión
La vía fue abierta por François Roux, de la UCPA, sin fecha conocida. En 2026 la reequiparon por completo con anclajes inoxidables de 10 mm la oficina de guías de Serre Chevalier, con el apoyo del ayuntamiento de Le Monêtier-les-Bains.

Aproximación
Desde la carretera N91 entre Briançon y Grenoble, se aparca 1 km por encima del Pont de l'Alpe (1.757 m), en dirección al Col du Lautaret. Se sube recto por un bosque de alerces, por un sendero que corta el Chemin du Roy, en unos 20 a 30 minutos hasta el pie del espolón sureste de los contrafuertes de Roche Robert. La vía arranca en una placa gris desde un amplio rellano entre la pared y un gran bloque desprendido. A la izquierda, sobre un espolón poco marcado, sale Che Guevaroux, y 2 m a la derecha, en la placa, la Voie du Faux-cil.

Descenso
Desde la reunión de cima se sube unos 50 m de desnivel por una senda empinada. Después se tuerce a la izquierda (norte) hasta el pie de la pared. Hay dos pasos cortos y expuestos al borde del barranco que se pueden evitar por los bloques de la derecha. Atención a las piedras sueltas.

Un abrazo a tod@s,
Jose

Cresta del Mercadal inferior (150 m, IV+) – Serra de Queralt

Vía: Cresta del Mercadal inferior

Zona: Serra de Queralt (Berga)

Longitud: 150 m  

Dificultad: IV+ (no mantenida)

Tipo de roca: Caliza, muy fragmentada en varios tramos

Equipamiento: Semiequipada: parabolts en algunos largos y reuniones; el resto se asegura con árboles, bloques, friends y fisureros

Material recomendado:  8 cintas exprés, cintas largas o bagas para árboles y bloques, juego de friends y fisureros

Fecha actividad: 02.10.2024

Cordada: Jose Bermudo, Alberto Bermudo y Jose Soler

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Croquis de la vía

El entorno
Los Mercadals son dos agujas calizas gemelas, la inferior y la superior, que se levantan sobre Berga junto a la carretera que sube al santuario de Queralt y a Rasos de Peguera. Forman parte de la Serra de Queralt, un pliegue de calizas que cae sobre la depresión de Berga y que está protegido como espacio natural. La aguja inferior es la cresta de iniciación por excelencia del Berguedà: corta, fácil de acercar y con su base salpicada de vías deportivas de escuela. El coche se deja en la zona recreativa de la Font Negra, a pocos minutos a pie del inicio, y desde la cima se tiene Berga a los pies. Es una buena opción para media jornada, sobre todo en verano por la mañana, cuando la cresta aún no recibe el sol de la tarde.

La vía
La cresta se resuelve en cuatro tramos de escalada separados por tramos en los que se camina; algunas reseñas los subdividen en más largos. La entrada habitual es por la derecha, junto a la escuela; entrar por la izquierda se ve muy descompuesto.
L1 (IV, 30 m): se arranca por la primera vía deportiva de la base y, pasada la tercera chapa, se salta a la cresta propiamente dicha. Terreno vertical con buen canto hasta una reunión en un árbol o arbusto firme.
L2 (II, 25 m): más un cambio de reunión que un largo. Se camina por la cresta con algo de vacío a los lados; reunión en una repisa a la izquierda con dos parabolts.
L3 (IV/IV+, 35 m): el más serio de la vía. Se sale por la izquierda por terreno vertical y descompuesto hasta un replano con un arbusto. El paso clave llega después y resulta algo forzado: los parabolts no siguen la línea natural de la cresta y obligan a un par de movimientos curiosos antes de volver al filo. Reunión en la cadena de una vía deportiva.
L4 (II, 40 m): cresta fácil y aérea hasta la cima, con un parabolt y un puente de roca para asegurar.
Ojo: la roca está bastante más suelta de lo que parece. Hay que tantear cada agarre, no tirar de bloques sueltos y cuidar la cuerda para no lanzar piedras al compañero. Los parabolts solo están en los pocos puntos de roca compacta; fuera de ellos toca asegurarse con árboles, bloques, friends y fisureros.

Aproximación
Desde Berga se toma la carretera que sube al santuario de Queralt y a Rasos de Peguera, y a pocos kilómetros se llega al aparcamiento de la zona recreativa de la Font Negra, a la izquierda. Se cruza la carretera y se sigue un camino por el bosque hasta dejarlo para tomar un corriol a la derecha que, con varias vueltas, lleva en unos 10 minutos a la base de la cresta, junto a las vías deportivas.

Descenso
Desde la cima se camina unos metros por el filo hasta la instalación de rápel, un puente de roca con cordinos. Son unos 15 m hasta una plataforma amplia (con una cuerda de 60 m se puede bajar más y desgrimpar fácilmente hasta el collado). De ahí un sendero rodea la aguja y devuelve al pie de la vía y al camino de subida, en unos 10-15 minutos hasta el coche.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Cresta Crabioules – Lézat (AD+, IV) al Pic Lézat (3107 m) – Luchonnais

Zona: Pirineos - Perdiguero

Dificultad: AD+ (pasos de IV)

Tipo de roca: Granito

Equipamiento: rápeles equipados

Material recomendado: Dos cuerdas de 50 m, juego variado de friends hasta el 1#

Aproximación: 4 horas desde el refugio de Espingo hasta el Pic Crabioules

Descenso: Por la vía normal del Pic Lézat

Fecha actividad: 9 Septiembre 2007

Cordada: Jose Bermudo, Gerard Fernández y Marc Vela

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Tramo clave de la cresta

Perfil de la cresta

El entorno
La arista une el Pic Crabioules (3116 m) con el Pic Lézat (3107 m), sobre el circo de Crabioules, en el corazón del Luchonnais y a caballo de la frontera entre Francia y España. Es una cresta de alta montaña que casi nunca desciende de los 3000 m, y por eso figura entre las grandes clásicas de los Pirineos, incluida en la selección de las 100 mejores rutas del macizo de Patrice de Bellefon. Se plantea habitualmente desde el refugio de Maupas (2450 m) o desde el del Portillon (2568 m), y ofrece panorámicas de 360º sobre los grandes tresmiles vecinos: Gourgs Blancs, Perdiguère, Quayrat y, a lo lejos, el Aneto. Nosotros la hicimos desde el refugio de Espingo porque también lo queríamos como campo base para escalar el Spijoules por su diedro clásico.

La vía
Travesía larga, aérea y sin equipamiento fijo, de AD+ con pasos de IV. Se alternan los tramos en los que se avanza con la cuerda tensa con gendarmes que hay que escalar, en buen granito y siempre en un ambiente muy expuesto. Otras cordadas la sitúan en torno a 5 horas entre una cima y otra, así que conviene salir temprano y tener claro el descenso. 

Aproximación y descenso
Aproximación: nosotros salimos del refugio de Espingo y tardamos unas 4 horas hasta la cima del Pic Crabioules, donde empieza la cresta. Quien duerma en Maupas o en el Portillon llega mucho más fresco a la arista.
Descenso: por la vía normal del Lézat, un canal de piedra suelta que baja al vallon de Literole y al circo del Portillon. También se puede bajar hacia el circo de Crabioules.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose

Gran Diedro al Pico Russell, 210 m, V+ - Macizo de la Maladeta

Vía: Gran Diedro

Zona: Pirineos - Macizo de la Maladeta / Valle de Vallibierna / Pico Russell (3.207 m)

Longitud: 210 m (5 largos)

Dificultad: V+ (paso de V+ en el L1; resto V/IV+)

Orientación: Suroeste 

Primera ascensión: Dani Vega y Luis Alfonso "Luichy" (julio de 2011)

Tipo de roca: Granito excelente en los diedros; descompuesto en el último largo

Equipamiento: Reuniones equipadas con parabolts y un parabolt en el L1. El resto, autoprotección

Material recomendado: Juego de friends (del 0.2 al n.º 3), fisureros, 10 cintas largas, anillos de cinta para bloques y cuerda doble si se baja rapelando. Crampones ligeros si hay nevero en la base

Fecha actividad:24.07.2018

Cordada: Jose Bermudo y Alberto Bermudo

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El entorno
El Pico Russell (3.207 m) se alza en la cabecera del valle de Vallibierna, en la zona de Benasque, rodeado de tresmiles: el Margalida y el Tempestades quedan a un paso y, desde la cima, se ve la arista de Salenques subiendo hacia el Aneto. Es un tresmil algo apartado y poco frecuentado por su ruta normal, con varias cimas encadenadas a lo largo de la cresta. Su cara sur/suroeste es una pared soleada, vertical y surcada de diedros y fisuras, y la línea más evidente es un diedro enorme que se ve desde lejos: el Gran Diedro.

La vía
Son 210 m repartidos en 5 largos, con una escalada clásica, lógica y de grado asequible, pero a 3.000 m. Una vez dentro del diedro ya no se abandona hasta arriba. Los tres primeros largos son los más mantenidos; el cuarto es más sencillo y el quinto es más andar que escalar.

L1 (V+, 55 m): empieza por un diedro justo a la derecha de un muro naranja. Se sube hasta un gran bloque empotrado (conviene lazarlo con un buen alargue para evitar rozamientos) y se hace una travesía a la derecha hasta el único parabolt de la vía sin incluir la reuniones. Paso vertical corto y placa final hasta la R1.
L2 (V): ya en el diedro. El paso clave es superar un pequeño techo por la izquierda; después, diedro de libro hasta la R2.
L3 (V): fácil al principio y más fino en la parte alta. Hay muchos bloques para lazar.
L4 (IV+): más corto. Se sigue el diedro hasta una gran repisa.
L5: terreno fácil pero muy descompuesto hasta salir de la vía. Aquí es casi imposible no tirar piedras, así que mucho cuidado si hay cordadas por debajo. Continuando diedro arriba (un paso de IV) se evita buena parte de la roca mala.

El material entra muy bien en toda la vía. Desde la salida, unos 10 minutos de terreno sencillo llevan a la cima principal del Russell.

Ojo: aunque la roca es buena en general, en 2013 se desprendió un gran bloque en el L3, poco por encima de la R2, que hirió al segundo de una cordada. Conviene probar los bloques antes de cargarlos.

Primera ascensión
La abrieron Dani Vega y Luis Alfonso "Luichy" en julio de 2011. Parece ser que Luichy descubrió esta cara sur del Russell un par de años antes, durante una salida fotográfica para su guía del Ésera. Le sorprendió que nadie se hubiera fijado todavía en esta pared de roca excelente, rayada de diedros y tan cerca de la pista. El gran diedro pedía a gritos una primera ascensión. Hoy es ya una de las grandes clásicas de la zona de Benasque.

Aproximación
Del 1 de julio al 11 de septiembre, la pista de Vallibierna está cerrada al tráfico privado desde Senarta, y hay que subir en el autobús hasta el Puente de Coronas (1.900 m) o hacerlo a pie. Desde Coronas, se sigue el GR 11 hasta la Pleta de Llosás, donde se abandona para subir por el sendero hacia los Ibones de Llosás. Al llegar al ibón pequeño, se deja a la izquierda la ruta normal del Russell y se continúa por el fondo del valle hacia el este (a veces hay hitos), por prados y pedreras, hasta ver la cara suroeste y el diedro. Unas 3 a 3 h 30 min desde Coronas. Según el año, puede haber un nevero en la base de la vía.

Descenso
Dos opciones: rapelar la vía desde la última reunión (cuerda doble), o subir a la cima del Russell (unos 10 min) y bajar por su ruta normal. Esta hace una gran diagonal marcada con hitos, con algún destrepe corto de II. Al final de la diagonal se bajan unos canchales algo penosos y, después, un camino mejor hasta los Ibones de Llosás y el Puente de Coronas. Unas 2 h 30 min.

Croquis de Luichy

Croquis de Tocando el Cielo

Nuestra actividad
El Gran Diedro al Pico Russell es una actividad que hice con mi hermano hace ya 8 años, y la recuerdo sobre todo por tres razones. La primera, una aproximación de las que quitan el hipo, de entre 4 y 5 horas. La segunda, el nevero que nos encontramos para llegar a pie de vía: como no llevábamos crampones, tuvimos que rodearlo por la derecha para no hacernos daño en caso de resbalón. Y la tercera, el entorno bestial y el inmenso placer de escalar un diedro a más de 3.000 metros, con el regalo final de subir al Pico Russell (3.207 m).

Esto último no pudo ser. La cordada que iba por delante, que ya había terminado la vía, empezó a soltarnos piedras de todo tipo mientras rapelaba. Si subíamos a la cima desde la última reunión, el riesgo de que nuestras piedras les alcanzaran a ellos era muy grande. Por eso hicimos los rápeles de descenso junto a nuestros compañeros. Otro año volveré para subir las seis cimas del Russell.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose