Arista GAM (230 m, V+/Ae) al Bisbe – Frares (Montserrat)

Vía: Arista GAM

Zona: Montserrat – Frares

Longitud: 230 m (7 largos)

Dificultad: MD, V+/Ae (6c+ en libre)

Exposición: S1+

Orientación: Norte

Primera ascensión: A. Alegre, J. M. Anglada, E. Auqué, J. Boladeras, Jaume y Joan Cerdà, F. Guillamón, E. Lamarca, R. M. Martínez, H. Pokorski, J. Pons, J. Riera, V. Vergés, X. Illa y J. Puig-Reig, 1959

Tipo de roca: Conglomerado de Montserrat

Equipamiento: Reequipada con bolts

Material recomendado: 10 cintas, aliens y friends hasta el #1

Aproximación: 30 min

Descenso: 1 rápel de ~50 m por la normal (cara sur) y bajada a pie hasta Can Maçana

Fecha actividad: 26.08.2007

Cordada: Gerard

Nuestra actividad

La GAM al Bisbe es una de las escaladas más bonitas de todo el macizo; si tuviese que elegir diez, ésta estaría seguro entre ellas. Variada, elegante, acrobática y llena de historia: solo ver los aperturistas y la fecha de apertura da idea del caché de la vía. La roca, salvo el primer largo, es excelente, y está reequipada con bolts. Ese día formé cordada con Gerard; la otra cordada la formaban Jordi y Moira.

Topo de la vía

El entorno
El Bisbe es una de las grandes agujas de los Frares, en la vertiente norte de Montserrat: conglomerado imponente, umbría y ambiente serio, muy distinto al de las soleadas caras sur del macizo.

La vía
Siete largos de escalada muy variada y acrobática sobre conglomerado excelente (salvo el primero). Dos largos alcanzan el 6c en libre y se suelen superar en artificial —de ahí el V+/Ae obligado—; el resto se mueve entre el V y el 6a. Reequipada con bolts, conserva todo el sabor de la gran clásica.

Primera ascensión
Abierta en 1959 por un auténtico dream team de la escuela catalana: A. Alegre, J. M. Anglada, E. Auqué, J. Boladeras, los hermanos Jaume y Joan Cerdà, F. Guillamón, E. Lamarca, R. M. Martínez, H. Pokorski, J. Pons, J. Riera, V. Vergés, X. Illa y J. Puig-Reig. Esos nombres, junto a la fecha, explican por sí solos el caché de la vía.

Aproximación y descenso
Unos 30 minutos de aproximación hasta el pie de vía, en los Frares. Para bajar se hace un rápel de unos 50 m por la vía normal (cara sur) y luego se desciende a pie por sendas señalizadas (marcas azules y blancas) hasta el parking de Can Maçana.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Olga Frontera al Serrat del Poll

Vía: Olga Frontera

Zona: Alós de Balaguer (Serrat del Poll)

Longitud: 220 m

Dificultad: V+

Exposición: S1+

Orientación: Sur

Primera ascensión: Jean-Claude Costessèque, Thierry Pouxviel y Philippe Taillefer (junio de 1990)

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Semiequipada con parabolts y pitones

Material: 12 cintas exprés y juego de friends

Aproximación: 2 min (30 m desde la pista)

Descenso: Un largo rápel desde un árbol y bajada por la gran canal hasta el camino de ida

Fecha actividad: 11.08.2007

Cordada: Jose Bermudo, Gerard Donis, Marc Vela

La Olga Frontera es una muy buena opción para escalar en días fríos en una vía de dificultad asequible y longitud modesta. El interés reside en la variedad de sus largos, en su semiequipamiento que permite a cordadas no expertas entrenarse en la colocación de seguros y en el entorno en que está ubicada, un paraíso de tranquilidad lejos del ruido de los humanos. Además apenas existe aproximación y podemos dejar el coche a 2 minutos del pie de vía.

La caliza es buena a excepción del diedro del cuarto largo, donde tendremos que ir con cuidado. Abstenerse en días calurosos.

Mis compañeros de cuerda fueron Gerard Donis y Marc Vela. Pasamos por el pueblo de Alós de Balaguer y cogemos la pista paralela al río. Al cabo de unos 10 minutos de haber entrado en la pista aparcamos al lado del embalse. Subimos desde la pista unos 30 m hasta el pie de vía, con OF (Olga Frontera) marcado en la roca.

Adjunto esta buena reseña de Luis Alfonso

El entorno
La vía se encuentra en el Serrat del Poll, cerca del pueblo de Alós de Balaguer, en un entorno muy tranquilo junto al río y un embalse.

La vía
L1: no es difícil, pero requiere atención, pues el primer seguro está algo lejos. Para llegar al segundo podemos proteger. Luego ya es fácil hasta la R.
L2 (IV+): otra placa bastante bonita, semiequipada, que finaliza con una fácil trepada hasta un jardín.
L3 (V): la estrella de la vía. Una placa mantenida y vertical, estéticamente impecable y de roca con cantos generosos. Vamos progresando de derecha a izquierda, disfrutando cada paso, hasta que encontramos la R, bastante incómoda, antes de acabar la placa, previa al diedro del largo siguiente. Es necesario montarla aquí.
L4 (V+): también muy bonito. Se sale por el diedro, fácil de proteger, y antes de que acabe nos desviamos a la derecha, a buscar una placa difícil, de V+ picantón, pero bien protegida.
L5 (IV+): de placa pero más fácil, con una primera parte en IV+ semiequipada.
L6 (IV+): parecido al anterior, con pasos aislados de IV+.
Después solo toca hacer un poco de cresta.
Ojo: en el diedro del cuarto largo la roca es peor y hay riesgo de caída de piedras; por eso conviene montar la reunión del tercer largo antes del diedro.

Aproximación y descenso
Desde Alós de Balaguer se coge la pista paralela al río y, a unos 10 minutos de haber entrado en ella, se aparca junto al embalse. Desde la pista se suben unos 30 m hasta el pie de vía, marcado con OF (Olga Frontera) en la roca. El descenso se realiza con un largo rápel desde un árbol que queda algo a la izquierda, un poco más abajo de la última R. Luego solo queda bajar la gran canal hasta el camino de ida.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
Jose