Lo Nik Gall Lastir

Zona: Alós de Balaguer

Longitud: 195 m

Dificultad: V

Orientación: Este

Equipada con bolts

Material: 10 cintas, aliens, friends hasta el 1#

Aproximación: 5 min

Fecha: 10.10.2015
Abierta en febrero 2015 por Juan Linares, Jordi Gázquez, Miquel Urbano y Sergi Rosell 

Es la cuarta vez que vengo a escalar a Alós de Balaguer. Quizás demasiado poco, porque el lugar me encanta. No tanto por el número de vías, que es modesto, sino por el paisaje del congost del Mu y la tranquilidad que se respira en el lugar. Ahora bien , a evitar a toda costa en días de calor. Recuerdo la primera vez que vine, con Gerard y Marc Vela, a escalar la Olga Frontera, hará mas de 7 años. No se nos ocurrió mejor mes que venir en agosto y empezar a las 12:00 del mediodía. Ya abajo Marc tuvo un amago de insolación, que evitamos usando la fuente del parking a modo de ducha para la cabeza. Esta vez tengo el privilegio de hacer cordada con Manel Solís, con quien quedo para escalar Lo Nik Gall - Lastir, en el Pic de Castellas,  itinerario muy reciente, de febrero de 2015. 

La vía está prácticamente equipada con bolts, pero estos alejan y es muy recomendable llevar algún alien y algún mediano para complementar el equipamiento y disminuir la exposición ente seguros. La vía está muy bien. Buena roca, agarres generosos, segunda parte vertical y mantenida, y fácilmente complementable con friends toda la vía. Todo placa calcárea en un grado asequible, pues solo hay algún paso puntual de V+. La aproximación es "dolomítica", unos 5 min desde el último parking de la pista que recorre el margen del río. 

La bajada nosotros la realizamos con un primer rápel de 20 m desde un R cerca del final de la vía, en un colladito de la cresta. Después un hito al cual se llega remontando una pequeña cuesta nos deja en un segundo rápel de unos 30 m. Ya sólo queda bajar por un sendero marcado a través de terreno tarteroso hasta el río. Aquí van algunas fotos.

L1: placa de IV+. Nombre al inicio.

L2: placa de V.

L3: a izquierda a por un tramo de III/IV.

L4: tramo de transición de II para llegar al segundo tramo. La R es compartida con Los Misteris del PepeGall.

L5: placa magnífica de V.

 L6: otra buena placa de V con sus alejillos.

Ho sento Manel, de les meves fotos només van sortir 3 o 4...!

L7: pequeña travesía a derecha, canalón y un tramo algo fino arriba.

Uno de los dos rápeles

Un abrazo a tod@s,

    Jose

Olga Frontera al Serrat del Poll

Vía: Olga Frontera al Serrat del Poll
Zona: Alós de Balaguer
Longitud: 220 m
Orientación: Sur
Grado: V+
Equipamiento: semiequipada con parabolts y pitones
Material: 12 cintas express y juego de friends
Aproximación: 10 minutos desde el parking
Fecha: 11.08.2007

La Olga Frontera es una muy buena opción para escalar en días fríos en una vía de dificultad asequible y longitud modesta. El interés reside en la variedad de sus largos, en su semiequipamiento que permite a cordadas no expertas en entrenarse en la colocación de seguros y en el entorno en que está ubicada, un paraíso de tranquilidad lejos del ruido de los humanos. Además apenas existe aproximación y podemos dejar el coche a 2 minutos del pie de vía. 

La caliza es buena a excepción del diedro del cuarto largo, donde tendremos que ir con cuidado. Abstenerse en días calurosos !...

Adjunto esta buena reseña de Madteam. 

Reseña de madteam

Mis compañeros de cuerda fueron Gerard Donis y Marc Vela. Pasamos por el pueblo de Alós de Balaguer, y cogemos la pista paralela al río. Al cabo de unos 10 minutos de haber entrado en la pista aparcamos al lado del embalse. 
Subimos desde la pista unos 30 m hasta pie de vía, con OF en la roca.

El primer largo no es difícil, pero requiere atención, pues el primer seguro está algo lejos. Para llegar al segundo podemos proteger. 
Luego ya es fácil hasta la R.

El segundo largo es otra placa bastante bonita, semiquipada y de IV+, que finaliza con una fácil trepada hasta un jardín.

El tercer largo es la estrella de la vía. Una placa mantenida y vertical de V, estéticamente impecable y de roca con cantos generosos. Vamos progresando de derecha a izquierda, disfrutando cada paso, hasta que encontramos la R, bastanteincómoda, antes de acabar la placa, previa al diedro del largo siguiente. Es necesario montarla aquí. De lo contrario, en el diedro estamos expuestos a caídas de piedras.

El cuarto largo también es muy bonito. Se sale por el diedro, fácil de proteger, y antes que acabe nos desviamos a la derecha,
a buscar una placa difícil, de V+ picantón, pero bien protegida.

Vistas magníficas

El quinto largo es de placa pero más fácil,con una primera parte en IV+ semiequipada.

El sexto largo es parecido al anterior, con pasos aislados de IV+.

Ahora solo toca hacer un poco de cresta.

El descenso lo realizamos con un largo rápel en un árbol que tenemos algo a la izquierda, un poco más abajo de la última R.
Luego solo queda bajar la gran canal hasta el camino de ida.

Un abrazo a tod@s,
   Jose