Barrufets al Frare Gros

Zona: Montserrat

Longitud: 285 m
Orientación: Norte
Grado: V+/A2
Semiequipada con bolts, pitones y tacos
Material: 16 expres, aliens, friends hasta el 3#, tascones, clavos variados
Aproximación: 40 minutos
Fecha: 01.07.2015

Hay vías que dejan un regusto duradero, no solo por la belleza del itinerario, sino también por el esfuerzo realizado, y es que solo solo aquello que cuesta algo de sudor merece realmente la pena. Así que cuando leo el mensaje del Ramon Santamaria en el feisbuc buscando compañero para ir a la Barrufets al Frare Gros, no me lo pienso un segundo y le comento que si quiere, por mi vamos mañana por la mañana. Y la verdad, siempre había querido subir la tapia de esta emblemática aguja. Cuando pasas a pie de vía por el camino  hacia el coll de Porc la sensación de verticalidad y austeridad que desprende la pared es intimidatoria. 

La vía en sí no tiene desperidicio, pues va enlazando fisuras y pequeños diedros, para remontar el gran diedro a la izquierda de la aguja, con unos últimos largos memorables. Dado que la actividad promete ser larga, quedo con Ramon y Jordi Coma, quien al final no sube, en el aparcamiento cercano a la Font de Frares a las 7:30. Llevamos juego completo de friends, fisureros, martillo y unos 7 u 8 pitones entre uves, extraplanos, universales y el bong de turno, y mucha actitud...Pues aunque la vía ha sidfo restaurada con bolts, me temo que tenemos guerra garantizada...Después de un aproximación de algo más de media hora, llegamos a pie de vía, en el mismo camino. Como siempre, para quitarme los nervios cuanto antes, me pido el primer largo.

Ya los primeros metros ponen a prueba. Solo es IV pero está terroso y roto y no es posible proteger con nada. Al final, a unos 12 metros, consigo meter un pitón. Ya más arriba veo un pitón viejo, pero para llegar a él protejo un paso delicado con un alien. A continuación el terreno mejora, y por un diedro escalo más tranquilo. Dos parabolts seguidos!...Ahora subo con rapidez y llego a la R.

El siguiente largo es una escalada combinada de libre y artificial, nunca superando el V+ obligado, pero con algún tramo de roca dudosa, y algún paso de A1 que se hace bien con Friends.

El tercer largo sigue un precioso diedro, que se puede realizar parcialmente en libre, hasta que nos encontramos con una salida del mismo algo delicada. Este pasolo hice en A1 con un par de friends. Salimos por un diedro diagonal hasta una R de bolts.

El cuarto largo, que parece fácil, tiene algo de miga. Hay un par de pitones y un bolt, pero en el resto del largo, si quieres asegurar, es mejor pitonar. Se trata de una travesía a la izquierda, con pasos finos y bastante ambiente. La R consta de 3 pitones.

Llegamos al quinto largo, al que Ramon se ofrece abrir gustosamente y a lo que yo no pongo ninguna objeción en absoluto. Es quizás la tirada más difícil. Se inicia con unos metros de A2 y de pitonaje delicado, para luego continuar en escalada combinada. Algunos pasos son delicados y la roca a mitad de largo está algo rota. El largo no tiene expansiones y encontraremos 3 o 4 clavos.

El sexto largo es seguramente el más bonito y estético. Vamos progresando por un diedro semiequipado con bolts y en escalada otra vez combinada, en un conglomerado rojizo y a controlar. Vamos complementando con friends, hasta que el diedro gira a la izquierda. El equipamiento ahora consiste en viejos tacos de madera y un bong gigantesco. Ahora es más fácill forzar en libre, pero al final se complica y acabo tirando de A1. La R, de dos bolts, es muy colgada e incómoda. El ambiente es ya supremo y las fotos desde aquí son espectaculares.

 

 

 El séptimo largo es corto pero intenso. Tras una salida delicada se supera un extraplomo en el que mi compañero clava un pitón y pronto se llega a la R, esta vez bastante cómoda.

El octavo largo sale en artificial Ae con pasos de A1, que se equipa bien. Luego llegamos a una zona fácil que precede a la última dificultad, una placa fisurada de V que protegemos con friends grandes. La reunión la montamos en un árbol.

El último largo es un trámite. Unos 15 m de IV para llegar a la cima del Frare Gros.

 

Hemos tardado 10 horas !....y estamos deshidratados, pues en los primeros largos nos ha pegado el sol fuerte. Rapelamos y descendemos hacia el Coll de Porc. Ya abajo nos espera el Jordi, con quien celebramos el final del día con una cerveza.

Un abrazo a tod@s,

    Jose

Gede a la Agulla del Pas del Príncep

Zona: Montserrat - Frares
Longitud: 135 m
Orientación: Sur
Grado: 6a (V+)
Muy equipada con buriles y bolts
Material: 18 cintas expres
Aproximación: 1 h
Fecha: 11.04.2015 

Desde que Selene y yo tuvimos que abandonar una vía en Chamonix en agosto pasado por culpa de la lluvia, cerca del Moint Buet, teníamos una escalada pendiente, aunque fuese cerca de casa. La ruta elegida es la GEDE a l'Agulla Gran del Pas del Príncep, una vía histórica, además de preciosa. Todos sus largos son estéticos, la roca nunca defrauda, y la exposición, a pesar del estado de algunos de sus seguros, es mínima.

La aproximación la hemos realizado desde Can Maçana, ya que el camino transita la región mágica de Agulles, y mi compañera de cordada no había visitado esta zona. A pesar de ser algo larga, disfrutamos de las vistas de la Miranda de les Bohigues, de les Bessones, de las Mamelluda, del Lloro, y de un largo etcétera de monolitos memorables. Al cabo de una hora llegamos a pie de vía, cuyo acceso está a unos treinta metros del camino.

El primer largo se disfruta del primer al último metro. Ya la salida del pedestal a la placa para cazar el primer seguro es fina y requiere toda nuestra atención. La escalada prosigue con bellos pasos en excelente roca. Un paso algo más duro después de una pequeña travesía lo acero sin rubor, pero luego el libre es más fácil y llegamos a la reunión derecha de la bauma.

El segundo largo se franquea a izquierda, un poco a gatas por la bauma, para salir en artificial, que no abandonamos hasta pocos metros antes de la R2. Desconozco el grado en libre

La salida del tercer largo es delicada, pero enseguida la escalada se torna agradable, y combinando artificial con libre, con equipamiento abundante pero antiguo, escalamos otro largo más bonito si cabe que el anterior.

El cuarto largo se inicia con un labio extraplomado y de grandes presas, que se puede superar tanto en libre como en Ae, o combinando ambas técnicas según nos apetezca o según nuestro cansancio o grado. Luego unos pasos de equilibrio a derecha y más tarde recto nos permiten superar unos metros verticales, y donde la técnica de pies se impone, alternando con pasos de Ae.

El quinto largo es quizás el que más se disfruta, bien porque supone el final de esta extraordinaria vía, bien porque ya nos hemos acostumbrado al estilo de la escalada y nos permitimos apurar más el libre y a confiar más en los buriles de estos últimos largos. La reunión  es de un solo bolt.

Para bajar buscamos el rápel traveseando a la izquierda encordados. La longitud del rápel es de unos 50 metros.

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Makita Platea a la Miranda del Pas del Príncep

Zona: Montserrat - Frares
Longitud: 175 m
Orientación: Este
Grado: 6a (V+)
Equipamiento: bien equipada con bolts
Material: 9 cintas expres
Aproximación: 1 h 15 m
Fecha: 05.04.2015 

Hacía tiempo que quería probar esta vía, abierta por dos amigos míos, Juan Lazo y Marcos Cuesta, en la Miranda del Pas del Príncep. Para ello hago cordada con Elisa, una compañera más habitual en andanzas alpinistas. La última vez que escalé aquí fue en la Primavera Marciana, y la aproximación la realicé por Agulles, no por la Cova de l'Arcada. Esta vez hacemos lo mismo, pues aunque la ruta de aproximación es más larga, tiene menos desnivel y el sendero es mucho más bonito.

 

En algo más de una hora llegamos a pie de vía. Ésta se encuentra entre la Via Blava y la Primavera, y es bien identificable por los relucientes y nuevos parabolts. El itinerario se encuentra totalmente equipado y no sufriremos en absoluto en cuanto a exposición. En cuanto a la roca, hay que vigilar la salida del tercer largo y las piedras sueltas en los tramos más fáciles.

 

Largo 1. El mejor de todos. Salida fina y placa cpon tramos mantenidos y en roca excelente, con un par de pasos de V+.

Largo 2. Fácil y de transición para cruzar a la izquierda la Via Blava y evitar la gran bauma central.

 

Largo 3. Salida en V+ en roca delicada pero bien protegida, y luego fácil hasta una R opcional que utilizamos.

 

Largo 4. Paso de III+ y vamos a buscar una R bastante a la izquierda. No montarla en una R de espits cercana.

Largo 5. Una salida de IV+, luego tramo fácil que nos lleva al tramo clave de la vía, un murito primero de V+ y luego 6a con presas finas.

 

Para volver seguimos un camino fitado que nos lleva hasta un collet y que permite flanquear ya sin fitar les agulles petites por la cara E

(mano derecha del camino). Allí nos encontramos con el camino de vuelta.
 

Un abrazo a tod@s,

    Jose