Stromberg (150 m, 6a/V+ obl.) al Gorro Frigi – Montserrat

Zona: Montserrat (Santa Magdalena)

Longitud: 150 m (5 largos)

Dificultad: 6a (V+ obligado)

Exposición: S1

Orientación: Noroeste

Primera ascensión: G. Arias, J. Briz y M. Pedro, septiembre de 1986

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con parabolts amarillos y algún pitón; reuniones rapelables

Material recomendado: 10 cintas exprés

Aproximación: 1 hora desde el Monestir

Descenso: Tres rápeles con dos cuerdas de 60 m por la propia vía

Fecha actividad: 14.07.2013

Cordada: Jose Bermudo, Alberto Bermudo y Jose Soler

El entorno
El Gorro Frigi es una aguja del sector de Santa Magdalena, en Montserrat, coronada por una cruz. Es una zona de vías cortas y bien equipadas, de aproximación sencilla desde el Monestir.

La vía
Clásica moderna de cinco largos, equipada con parabolts amarillos que marcan el camino y hacen imposible perderse. Es una vía sin exposición, de roca generosa en presas, y muy buena para un día de calor. Empieza a la derecha de la Montpart. El largo tercero, el más largo y variado, es el mejor, y el quinto, muy corto, guarda el paso más difícil.

Ojo: el paso de 6a del quinto largo es de bloque y se puede resolver en V+ haciendo trampa. Las reuniones son rapelables.

Primera ascensión
Abierta en septiembre de 1986 por G. Arias, J. Briz y M. Pedro.

Aproximación y descenso
Llegando desde las Magdalenas, se toma el corriol que sube inmediatamente después de pasar el Gorro. A unos 50 m se llega al pie de la vía, donde hay un parabolt amarillo. El descenso es en tres rápeles con dos cuerdas de 60 m por la propia vía.

Crónica de la actividad:

Vía ideal para un día caluroso. Jose Soler me la propone y mi hermano y yo aceptamos rápidamente. Además es de Guillem Arias, reequipada por él mismo creo. Perfecto, porque hoy no queremos mucha exposición. La vía se inicia a la derecha de la Montpart y está equipada con parabolts amarillos. Para llegar a pie de vía, viniendo desde las Magdalenas, hay que coger el corriol que sube inmediatamente después de pasar el Gorro. A unos 50 m se llega al pie de vía. Parabolt amarillo al inicio.

L1: empieza con tendencia a la izquierda y luego sigue recto arriba. El paso clave está a mitad del largo, donde unos movimientos técnicos de pie nos permiten resolverlo. 30 m, V.

L2: fácil y disfrutón, con los seguros algo más alejados, pero con unas presas muy generosas. Imposible pasar miedo. Unos 25 m, IV.

L3: para mí es el mejor, y es el que me toca. Arranca recto arriba y, como siempre, es imposible perderse con los bolts amarillos. Empieza fácil en IV+ y poco a poco gana verticalidad hasta llegar a un paso de V+ muy bien protegido, donde hay que subir de pies para tirar de unas presas medianas. Luego sigue en V y, hacia la izquierda, viene el segundo paso difícil, también protegido, donde hay que volver a subir mucho de pies hasta alcanzar, más arriba a la derecha, un megabuzón a dos manos que permite llegar ya fácil a la reunión. Son 40 m y V+.

L4: totalmente recto arriba, empieza con un par de pasos de V- de excelente presa. Luego más fácil, en IV, hasta llegar a la reunión a los pies del resalte somital del Gorro Frigi. Unos 30 m y V-.

L5: muy corto y con el paso más difícil de la vía. Hay que salir a la derecha. El primer bolt se chapa fácil y protege el paso, que es de bloque y donde tenemos que tirar de presas romas para superar la panza. Enseguida chapamos el otro bolt y buscamos presas también romas para salir algo a la derecha. Luego, ya fácil a la izquierda, llegamos a la cruz del Gorro y montamos reunión. Son unos 20 m y 6a, aunque haciendo trampas sale en V+.

Otra vía más en el Gorro Frigi.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Antonio García Picazo (310 m, V+/A1e) a la Paret de l'Aeri – Montserrat

Zona: Montserrat (Paret de l'Aeri)

Longitud: 310 m (10 largos)

Dificultad: V+/A1e

Exposición: S2

Orientación: Este

Primera ascensión: Antonio García Picazo, 1981

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts y pitones; reuniones rapelables

Material recomendado: 24 cintas, juego de friends grandes y medianos, semáforo de aliens, juego de fisureros y estribo

Aproximación: 45 minutos desde Santa Cecília

Descenso: Por confirmar

Fecha actividad: 13.07.2013

Cordada: Jose Bermudo y Carme (DonaAlpina)

El entorno
La Paret de l'Aeri es la mayor pared de Montserrat y se ve desde Monistrol. Se alza sobre la zona de Santa Cecília y termina en las instalaciones del Aeri.

La vía
Vía de dos partes bien diferenciadas. La primera es una escalada en libre, muy poco equipada, a veces con matorral y a veces divertida, donde hay que ir bien de cabeza y colocar seguros con soltura. La segunda se recorre casi entera en artificial (A1e), porque es muy vertical, con un equipamiento bastante generoso salvo en el segundo largo de artificial, donde alguna salida en libre exige atención. Con el reequipamiento efectuado, hoy da menos miedo que antes.

Ojo: el primer largo no tiene casi seguros y hay que proteger con friends. En los largos de artificial hay pasos largos a últimos de estribo y alguna salida en libre obligada y difícil. Conviene llevar agua suficiente: es una jornada larga y expuesta.

Primera ascensión
Abierta por Antonio García Picazo en 1981.

Aproximación y descenso
Desde Santa Cecília se camina unos 20 minutos y se toma el desvío a la derecha hacia la pared; un cable lleva hasta el pie de la vía. La vía termina en las instalaciones del Aeri, a las que se llega siguiendo un cable por una canal descompuesta y resbaladiza. El descenso desde allí queda por confirmar.

Crónica de la actividad:

No hay pared más grande en Montserrat, al menos no he visto ninguna, y esto siempre supone un reto. Su visión desde Monistrol impone y a la vez atrae. Por eso tengo que elegir una vía para hacer mi primera de la pared. A Carme, mi amiga de DonaAlpina, no me cuesta convencerla de mi propuesta de escalar la Antonio García Picazo, abierta por él mismo en 1981. Ahora, con el reequipamiento efectuado, quizás da menos miedo. Tiene 2 partes bien diferenciadas. La primera es una escalada en libre, muy poco equipada, a veces matorral, a veces divertida, donde es preciso ir bien de coco y saber colocar seguros con soltura. La segunda se recorre casi enteramente en artificial, pues es muy vertical, y el equipamiento es bastante generoso, a excepción del segundo largo de artificial, donde alguna salida en libre te pone en atención.

Así que a las 8:15 empezamos a caminar desde Santa Cecília y a los 20 minutos tomamos el desvío hacia la pared a la derecha. Al cabo de un rato un cable te lleva a pie de vía. Es la primera vez que escalo con Carme y estoy seguro de que todo saldrá bien. Para ir más rápidos vamos con una cuerda simple de 9,2 mm y 40 m, y un cordino para rápel en la mochila por si acaso.

L1: a las 9:30 empezamos a escalar. He leído que el primer largo es el más difícil y no hay ningún seguro. Algunos le dan V+ y otros 6a, pero hoy estoy con confianza y le empiezo metiendo yo. Se trata de una fisura superevidente, y conforme voy subiendo no veo ningún seguro, así que voy metiendo friends. Los pasos son elegantes y algunos un poco difíciles. Al final algunos matorrales le quitan belleza al largo. Monto reunión en un parabolt. En total he visto un pitón. Unos 30 m y para mí V+.

L2: este largo es muy corto y discurre un poco por la izquierda de la fisura, donde alguna fisura permite algo de protección. A los 15 m encuentro una cómoda reunión con 2 parabolts. Largo limpio, IV+. De repente, un gran susto. Algo grande, negro y con estruendo cae de arriba. Es un parapentista que se lanza. Al cabo de 30 segundos, otro grito, y alguien se lanza en salto base, volando por encima de nuestras cabezas. Está claro que hay gente más loca que nosotros.

L3: va Carme por la placa a la izquierda de la fisura. Hay pocos seguros, la oigo resoplar algo y al cabo de un rato oigo reunión. De segundo me parece más difícil que el primer largo, bastante sostenido y con seguros alejados. Hay que escalar con buena técnica de pies y bien tranquilo. ¡Bien, Carme! Unos 30 m, V, 5 bolts creo.

L4: en principio sigue la fisura evidente, pero unos seguros llaman mi atención y... jeje, aunque algo más difícil, llego a nuestra reunión haciendo el largo de otra vía. En teoría era IV+, pero he escalado V o V+ bien protegido. Lo siento. Unos 20 m.

Hemos acabado la primera parte de la vía y empieza a haber bastante patio, y aunque hace algo de calor, estamos disfrutando. Llevamos 3 horas ahora mismo.

L5 y L6: ahora hay que hacer una breve travesía a la derecha para buscar un bolt que está a unos 8 metros. Carme lo chapa y luego sigue arriba por una fisura preciosa y atlética, y bien protegida. Ahora se coge la fisura principal y se progresa en bavaresa buenísima. Se salta una reunión algo precaria y acaba empalmando dos largos. La parte final se ha de proteger completamente en una fisura clara y segura. Unos 35 m, V, 5 bolts y un pitón.

L7: lo que se ve ahora no parece fácil. Sigue de nuevo la fisura que sube con tendencia a la izquierda. Los primeros metros hay que protegerlos, hasta que se llega a un pitón doble. Los pasos son técnicos y con la fisura se progresa en bavaresa, hasta que se llega a la primera expansión del tramo de artificial. Lo que sigue es puro ejercicio de pedaleo, con los seguros bastante cercanos, hasta que encuentro la reunión en un lugar bastante incómodo. En total 37 m, V+ y A1e.

L8: ahora viene otra tirada completa de artificial, sin compasión ni descanso. No solo eso: algunos pasos son largos, a últimos de estribo, y en otros la salida en libre es obligada y difícil. Más en un paso donde un plomo en otros tiempos salvador tiene el cable reventado y toca escalar en libre. El cansancio hace presencia y unos calambres en los dedos de las manos me indican que mi hidratación ha sido bastante deficiente. Al final encuentro la reunión, que está totalmente colgada en el vacío. El abismo se siente debajo de los pies. Menudo ambiente. Pienso: «¡Qué lugar más increíble y qué suerte estar aquí!». En total 40 m, V+ y A1e.

L9: tercera tirada consecutiva de artificial a discreción, esta más fácil que la anterior, pero mantenida y sin descanso. El patio hacia abajo es indescriptible. Al cabo de no sé cuántos pasos de estribo, y ya con la carne de la cadera al rojo por culpa del arnés, oteo las instalaciones del Aeri. Una salida en libre fácil me deja a los pies de la reunión. Unos 40 m, IV+ y A1e.

L10: ¡esto se está acabando! Lo que queda parece muy fácil. Se sale recto hacia arriba. Una escalada agradecida te acerca a un bolt. Luego roca delicada hasta chapar otro bolt. Ahora hay que escalar con cuidado hasta el cable que te ayuda a llegar arriba, porque la roca sigue algo discreta. Después de una buena excursión se llega al cable. No hay más que seguirlo hasta las instalaciones del Aeri, aunque la canal que recorre está totalmente descompuesta y resbaladiza. Unos 45 m, IV+, 2 bolts y el cable.

Cima después de 8 horas y media de escalada. ¡Qué gran vía del maestro Picazo! Gracias, Carme, por llevarme de excursión y por este gran día que hemos pasado juntos. Espero que no sea el último.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

CADE (115 m, V/Ae) a la Miranda de la Portella – Montserrat

Zona: Montserrat (Agulles)

Longitud: 115 m (4 largos: 25 + 35 + 30 + 20 m)

Dificultad: V/Ae

Exposición: S3

Orientación: Oeste

Primera ascensión: Josep Santacana, Jordi Pons, Salvador Pons y Jaume Vendrell (CADE), 28.10.1957

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Equipada con parabolts; reuniones de parabolts

Material recomendado: 12 cintas, camalots #1 y #2, alien y estribo

Aproximación: 30 minutos desde Can Maçana

Descenso: Rápel de 20 m por la otra vertiente

Fecha actividad: 07.07.2013

Cordada: Jose Soler y Jose Bermudo

Croquis de El coleccionista de vies

El entorno
La Miranda de la Portella es una de las agujas del sector de las Agulles, en el corazón de Montserrat (Barcelona). Es una zona de aproximaciones cortas, con vías clásicas de dificultad moderada.

La vía
Clásica de cuatro largos de dificultad moderada, de trazado lógico y original, con un tramo de artificial suave (A1e) en los largos primero y tercero. Los largos son cortos y las reuniones cómodas. El segundo largo es el protagonista: una fisura ancha donde hay que entrar encajonado entre dos placas y que se escala casi sin protección. Es uno de los offwidth más recordados de Montserrat.

Ojo: el offwidth del segundo largo es difícil de proteger y no admite mochila; conviene colgar el material y las zapatillas con cuidado.

Primera ascensión
Abierta el 28 de octubre de 1957 por Josep Santacana, Jordi Pons, Salvador Pons y Jaume Vendrell, en representación del CADE.

Aproximación y descenso
Desde Can Maçana se toma el camino hacia el refugio Vicenç Barbé y, antes de llegar al Pas de la Portella, un sendero poco marcado baja a la derecha bordeando las Portellas. A los 5 minutos se cruza un árbol caído y se llega a una placa de III de unos 15 m a la izquierda, que se trepa con cuidado. La reunión de inicio está encima de un agujero muy característico en el suelo. El descenso es un rápel de 20 m por la otra vertiente.

Crónica de la actividad:

Se supone que era un día de relax. Tras escalar el sábado Jose Soler y yo la Cerdà-Pokorski en el Pedraforca, buscamos sin éxito una vía fácil, rápida y de poca aproximación por la misma zona para el domingo. Al final le propongo bajar a Montserrat a hacer una vía clásica que había intentado un mes antes con David Cabañas y que no pudimos hacer por overbooking. La CADE se escaló hace más de 50 años y siempre conservará su aroma clásico: largos de dificultad moderada, lógica interesante, originalidad en el trazado, sombra asegurada... y su segundo largo...

Salimos de Martinet y a las 12:30 h ya estamos a pie de vía. La aproximación se realiza tomando el camino hacia el refugio Vicenç Barbé y, antes de llegar al Pas de la Portella, hay un sendero poco marcado que baja hacia la derecha y bordea las Portellas. Al cabo de unos 5 minutos cruzamos un árbol caído y llegamos a una placa de III de unos 15 m a nuestra izquierda. La escalamos con cuidado, sin cuerda y con las zapatillas de aproximación.

La reunión está encima de un agujero muy característico en el suelo.

L1: empieza Jose Soler. El primer largo se inicia en artificial A1e por una fisura ascendente a la izquierda, bien provista de bolts, aunque están algo alejados y hay que ir a últimos de estribo. Luego, una salida fácil en libre de IV+ para llegar a una reunión de bolts comodísima.

L2: ahora me toca a mí. Casi he venido a esta vía solo por abrir este largo. Le dan III+, pero es uno de los largos de offwidth más espectaculares de todo Montserrat. Sale por la derecha y se trata de entrar entre dos placas como se pueda e ir escalando en diagonal ascendente hasta la reunión. Empiezo confiado, pero muy encajonado. Aunque no llevo mochila, me estorban las zapatillas que llevo colgando, pues casi no quepo. ¡Largo vedado para obesos! Voy avanzando poco a poco, con cuidado. A los 5 metros consigo meter un alien, pero sirve de poco, pues enseguida estoy ya a 10 metros. Llevo una pila de metros; si me resbalo no creo que caiga, pues quedaré encajonado. Poco a poco el estrés se convierte en diversión; qué extraño escalar así, sin preocuparse de los seguros; total, no se pueden meter... Intento no escalar demasiado abajo, pues quedaría demasiado empotrado. Ya muy arriba se pone más fácil y por fin llego a la reunión, muy cómoda. Unos 35 m, III+, limpio.

L3: sale ahora Jose S., en una escalada más "normal". Este largo es también muy bonito, con ambiente, buena roca y bien equipado, excepto en el último tramo antes de la reunión. Sale a la derecha a buscar un bolt y luego se cambia de vertiente en otro bolt, para encarar un tramo de A1e. Más tarde sale en V- y, ya fácil pero expuesto, llega hasta la reunión. Unos 30 m, 5 bolts, V- y A1e.

L4: me toca. Delante de la reunión hay un bolt con un cordino. Le dan V+. Intento en libre, no puedo. En A0, tampoco... Pongo el estribo y, para salir, el camalot #2. ¿Esto es V+? Ahora voy a la izquierda a coger un diedro que protejo con el camalot #1. Subo fácil en oposición de IV+ y llego a la reunión. Unos 20 m y un bolt.

Otra clásica a la saca. Preciosa vía para cerrar el finde, con un segundo largo difícil de olvidar y por el que vale la pena venir aquí. Perdona, David, no he podido resistirlo.

Un rápel de 20 m por la otra vertiente nos deja en el suelo.

Un abrazo a tod@s,
   Jose