Cara Norte (700 m, AD+) al Taillón (3.144 m) – Gavarnie.

Vía: Cara Norte del Taillón (vía clásica)

Zona: Gavarnie – Pirineo central

Longitud: 700 m

Dificultad: AD+ (nieve y hielo con algún paso de mixto)

Exposición: Alpina, terreno mantenido y sin equipamiento

Orientación: Norte

Tipo de roca: Caliza, con franja rocosa a dos tercios de la pared

Equipamiento: Ninguno; reuniones con estacas, pitones y friends

Material usado: 1 cuerda de 60 m de 8,2 mm, 7 cintas, 3 friends medianos, 2 tornillos de hielo, 2 pitones, 4 estacas y 1 flauta. Echamos de menos el semáforo de aliens

Aproximación: Esquís desde San Nicolás de Bujaruelo por el puerto de Bujaruelo hasta el refugio de Serradets (unas 6 h, 1.200 m de desnivel), y desde allí al pie de la vía por el cono de deyección

Descenso: Hasta la brecha de Rolando, pasando por el refugio, y con esquís hasta la cabaña eléctrica; después a pie hasta el coche

Fecha actividad: 12.05.2013

Cordada: Juan Lazo, Alberto Bermudo y Jose Bermudo

El entorno
El Taillón (3.144 m) es una de las cimas que cierran por el oeste la brecha de Rolando, en la frontera entre España y Francia, sobre el circo de Gavarnie. Su cara norte, de formas trapezoidales, cae hacia el glaciar de Taillón y es una de las grandes paredes de nieve y hielo del Pirineo. El acceso desde el lado español se hace desde San Nicolás de Bujaruelo, pasando por el puerto de Bujaruelo y el refugio de Serradets.

La vía
Clásica de alpinismo en nieve y hielo, de unos 700 m, que sube por la cara norte hasta la cima. Es mantenida y no tiene equipamiento, por lo que hay que protegerse con estacas, tornillos de hielo, pitones y friends. A dos tercios de la pared aparece una franja rocosa que obliga a buscar el paso, que puede ser de IV o de hielo. Por encima, la pendiente se acentúa hasta la cima.

Ojo: no hay que subestimarla. La retirada es complicada, la nieve cambia mucho con la hora y la caída de piedras y hielo es posible cuando entra el sol, por lo que conviene madrugar mucho.

Primera ascensión
Según el autor, una cordada francesa en 1954. No he podido contrastar el nombre de los autores ni la fecha exacta.

Aproximación y descenso
Se sale de San Nicolás de Bujaruelo y se sube con esquís por el puerto de Bujaruelo hasta el refugio de Serradets, donde se hace noche. Desde allí, de madrugada, se llega al pie de la vía por el cono de deyección. Para bajar se sigue hasta la brecha de Rolando, se pasa por el refugio y se continúa con esquís hasta la cabaña eléctrica.

Crónica de la actividad:

La cara norte del Taillón es una de esas paredes que siempre me ha fascinado, no tanto por su dificultad, sino por la belleza de sus formas trapezoidales y el lugar incomparable que la alberga. Es además una vía de alpinismo que no hay que subestimar: además de su longitud, el terreno es mantenido, no hay equipamiento y la retirada es complicada en caso de problemas. Fue ascendida por primera vez en el año 1954 por una cordada francesa y es un objetivo ambicioso que nos hemos marcado Juan, mi hermano Alberto y yo para acabar (ejem) la temporada de nieve.

Así que el sábado 11 de mayo salimos temprano de Sant Cugat y ya a las 13:00 empezamos a caminar desde San Nicolás de Bujaruelo. La idea es hacer noche en el refugio de Serradets, para dormir más cómodos, y al día siguiente hacer la vía y bajar por la brecha de Rolando para pasar por el refugio y continuar el descenso con los esquís. Al menos Juan y yo, pues a Alberto todavía no le ha convencido lo de aproximar de esta forma.

La primavera se deja notar en el valle, pero conforme subimos la nieve asoma y es hora de calzarse las botas y los esquís.

Llegando al puerto de Bujaruelo. La nieve está perfecta para foquear y en unas 3 horas ya divisamos nuestro objetivo para el día siguiente.

A las 19:00 h llegamos al refugio de Serradets, yo al menos bastante cansado después de ascender 1.200 m con la mochila cargada, aunque mi hermano ha llegado peor que yo por la gripe medio curada que lleva. Juan en cambio es un toro y está como nuevo. A pesar de estar cerrado, la zona que han dejado abierta es muy amplia. Toca fundir agua, cenar y a dormir, que mañana toca madrugón.

El despertador suena a las 2:00 AM. Hay que madrugar, porque no queremos tener gente encima nuestro en la vía y conforme se haga de día la nieve estará más suelta y la pared más peligrosa. Así que a las 3:00 ya salimos vestidos de romanos y a toda velocidad a por el inicio de vía.

La noche es totalmente estrellada, el silencio mineral del paraje absoluto, y solo oímos el rechinar de nuestros crampones contra la nieve rehelada y el tintineo del material de nuestros arneses. ¿Qué más se puede pedir?

Hemos llegado los primeros, pero ya vemos los frontales de al menos dos cordadas que aproximan. Subimos el cono de deyección que da acceso a la vía, y los primeros 150 metros de la pared los hacemos desencordados para ir más rápidos. Luego sacamos la cuerda porque un patinazo ya sería fatal.

La progresión al ensamble la hacemos rápida, gracias a las 4 estacas y la flauta que llevamos, y que nos permiten asegurar y montar reuniones allá donde nos plazca.

Ya a las 6:00 un espectáculo grandioso se abre bajo nuestros pies, y un mar de nubes cubre toda la región de Gavarnie antes del alba.

Es el momento más frío de la mañana, pero pronto los primeros rayos de luz nos acarician y nos permiten vislumbrar con claridad las dificultades que residen en la parte superior. Se trata de una franja rocosa que corta a dos tercios la pared y que puede presentar un pasaje de IV grado.

Llegado el largo clave paso más apuros de lo previsto. En el paso de hielo había ya otra cordada y decido ir hacia una zona de mixto, pero una vez allá la roca no es muy compacta y las posibilidades de autoprotección muy escasas. Sólo un alien me iría bien, pero están en el coche, y pitonar lo descarto porque no estoy bien equilibrado. Para colmo detrás sólo tengo una estaca a 8 metros. Al final consigo pasar y monto reunión con estaca reforzada con los 2 piolets.

La nieve sigue estando excelente, pues solo son las 7:30. Es la ventaja de madrugar. Vamos devorando metros, colocando seguros cada 20 o 25 metros, ya sea estaca, pitón, friend, o un tornillo allá donde el hielo aflora.

Estamos llegando al final, y ahora la pendiente se acentúa. Hay que ir con mucho cuidado, porque ahora la nieve no es tan compacta y una caída es peligrosa.

Últimas rampas. Estamos cansados, pero divisamos la nieve que levanta el viento en la cima y eso nos da ánimos.

A las 9:50 hacemos cima. Hemos tardado 6 horas. El paisaje es incomparable. ¿Estoy soñando?

Solo queda descender hasta el refugio y esquiar hasta la cabaña eléctrica, y luego ya a pie hasta el coche. Un último regalo para la vista: la brecha de Rolando.

Me encanta que los planes salgan bien. Y si es con estos compañeros, muchísimo mejor.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Corredor Swan (500 m, AD+) a los Astazous (3.071 m) – Gavarnie

Vía: Corredor Swan a los Astazous

Actividad: Alpinismo con esquís (corredor de nieve y hielo)

Zona: Pirineos franceses – Gavarnie

Cimas: Gran Astazou (3.071 m) y Petit Astazou (3.013 m)

Longitud: 500 m

Dificultad: AD+ (primer largo de 65–70º)

Exposición: S2

Orientación: N (Norte)

Primera ascensión: F.E.Swan y H. Passet, 1885

Equipamiento: Sin equipar; reuniones de 3 pitones en cueva y otras de pitones

Material recomendado: 2 cuerdas de 40 m, 4 cintas, 2 tornillos de hielo, juego pequeño de friends y esquís

Aproximación: Unas 2 horas con esquís desde el refugio de Espuguettes hasta el pie de vía

Descenso: Desde el collado de Swan, esquiando hasta Tucarroya; después, por el embudo y remontando hasta la Hourquette d’Alans y el refugio

Fecha actividad: 05.05.2013 (salida el 04.05; por confirmar)

Cordada: Juan Lazo, Pika y Jose Bermudo

El entorno
Gavarnie evoca historia pura del alpinismo: paisajes y montañas difíciles de olvidar una vez se contemplan. El Corredor Swan es un canal de nieve y hielo que sube hasta el collado de Swan, entre el Gran Astazou y el Petit Astazou, en el macizo del Marboré.

La vía
Un corredor de unos 500 m con un primer largo a 65–70º y hielo no demasiado bueno, seguido de terreno más fácil y un breve resalte de hielo. Se sale al collado de Swan, desde donde se pueden subir los dos Astazous. Las reuniones son de pitones (tres en una cueva tras el primer largo), y con 4 cintas y 2 tornillos de hielo se va justo.

Ojo: el primer largo exige no caerse, porque el hielo no es bueno y solo se pone la protección que se lleva. Hay que madrugar para encontrar buenas condiciones de nieve y evitar las horas de calor.

Croquis de Joan Jover

Primera ascensión
No he podido contrastar los autores ni el año de apertura (dato pendiente).

Aproximación y descenso
Desde el parking de Gavarnie se sube cargado hasta el refugio de Espuguettes, donde se pernocta. Desde allí, unas 2 horas de huella con esquís hasta el pie de vía. Tras salir al collado de Swan se calzan los esquís y se baja hasta Tucarroya; allí se baja por el embudo y se remonta hasta la Hourquette d’Alans, y de allí al refugio.

Crónica de la actividad:

Gavarnie. Solo el nombre evoca historia pura del alpinismo y paisajes y montañas difíciles de olvidar una vez las contemplas. Así que otra vez toca viaje y otra vía de las que hace tiempo le tenía ganas. Pero esta vez no es iniciativa mía, sino que voy como invitado. Juan ha invitado a un amigo suyo, Pika, para hacer los Astazous, que le faltan, por el corredor Swan, este 4 de mayo. Tengo dudas por el palizón de viaje, pero cuando me dicen que subimos con esquís, no lo dudo. Hay que practicar esto del esquí de montaña, pues tiene sus ventajas.

Así que salimos temprano de Bellaterra y, después de 6 horas en coche, ya en Gavarnie subimos cargaditos hasta el refugio de Espuguettes.

Toca cenar pronto porque madrugamos. Hay que salir pronto para encontrar buenas condiciones de nieve.

Despertador a las 3:45 el domingo y ya a las 4:45 empezamos a caminar. La noche es estrellada, pero no hace mucho frío. Además hay mucha nieve y, aunque 3 franceses nos preceden abriendo huella, nosotros nos hundimos más debido al peso de los esquís. Al fin, después de 2 horas llegamos a pie de vía. Hay que esperar además a unos vascos que han salido antes desde la cabaña de Pailla.

Al fin nos toca, y me pongo a abrir el primer largo. Son unos 40 m que empiezan tiesillos, a unos 65 o 70º. El hielo no es bueno y, aunque pongo los 2 tornillos que llevamos con disipadora, mejor no caerse. Luego, fácil, y reunión de 3 pitones en una cueva.

El segundo le toca a Juan. Breve resalte importante de hielo y sigue en dificultad moderada hasta otra reunión de pitones.

Desde aquí pensaba salir con las cuerdas en la mochila, pero nos lo pensamos mejor y encadenamos 3 largos más de trámite.

Ahora, a guardar cuerdas y hasta el collado de Swan, que pisamos a las 12:00 h.

Pika sube los 2 Astazous en menos de 1 hora. A Juan y a mí, como buenos alpinistas, solo nos motiva la vía en sí, y por eso descansamos… ¡jaja!

Por fin nos calzamos los esquís, con las vistas al balcón de Pineta espectaculares. ¡Llevamos casi 8 horas a cuestas con ellos! La bajada, memorable, hasta Tucarroya.

Una vez en Tucarroya, toca bajar por el embudo y remontar hasta la Hourquette d’Alans, y de allí al refugio, coser y cantar.

Al final, a las 3:30 de la madrugada, en Bellaterra. Muy cansados, pero contentos.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

UES (565 m, V+/Ae) a la Cinglera dels Esplovins – Oliana

Vía: UES a la Cinglera dels Esplovins

Zona: Oliana – Cinglera dels Esplovins (Esperó de les Orenetes)

Longitud: 565 m (15 largos)

Dificultad: V+/Ae (un paso de 6a)

Exposición: S3

Orientación: Sureste

Primera ascensión: O. Medel y A. García Picazo, 13 de abril de 2004 (por contrastar)

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Equipada con parabolts

Material recomendado: 14–16 cintas, estribo, juego de camalots del 0,4 al 1, semáforo de aliens y fisureros

Aproximación: 30 minutos desde el coche (se aparca antes del túnel)

Descenso: Camino de Nubiola, de unos 30 minutos

Fecha actividad: 01.05.2013

Cordada: Juan Lazo y Jose Bermudo

El entorno
La Cinglera dels Esplovins es una gran pared de caliza en el congost de Oliana, en el Alt Urgell, con vías largas de varios cientos de metros. La UES recorre el Esperó de les Orenetes y es una de las joyas de la pared.

La vía
La UES tiene 15 largos, separados en dos partes: una primera, bastante fácil, con pasos aislados de V, y los últimos 8 largos, donde predominan la verticalidad y la escalada atlética, con grado mantenido en V y V+ y 3 tramos de Ae. Está equipada de maravilla, con parabolts. Destacan el largo 11, una tirada de unos 45–50 m de V+ sencillamente espectacular, y el diedro del largo 13, con el paso más difícil de la vía, de 6a.

Ojo: el inicio de vía está marcado en blanco, a la derecha del desplome. Tras los primeros largos hay que caminar unos 5 minutos hasta el inicio «de verdad», al pie de una encina característica, siguiendo después la línea de parabolts. En el largo 8 hay 7 bolts, no 6 como indica la reseña, y los largos miden 3 o 4 m menos de lo que dice.

Primera ascensión
La abrieron O. Medel y A. García Picazo el 13 de abril de 2004, según una reseña (dato por contrastar). Es una de las joyas del maestro Picazo.

Aproximación y descenso
Se aparca antes del túnel y se llega al pie de la pared en unos 30 minutos. Para bajar se utiliza el camino de Nubiola, señalizado con marcas azules y rojas, en unos 30 minutos.

Crónica de la actividad:

La primera vez que visité esta pared fue hace ya casi un año, con Xavi R., y escalamos la Pirata Solitario. Antes ya había intentado subir esta pared precisamente por la vía UES, otra joya del maestro Picazo, pero una vez la lluvia, con mi hermano Alberto, y otra el viento, con Ignasi G., nos hicieron desistir. Esta vez vengo con mi amigo Juan Lazo, con quien llevamos casi 2 años de cordada, dispuestos a llevarnos esta preciosa vía y también a sacarnos el mal sabor de boca que nos llevamos hace mes y medio en una pared cercana, el Tossal del Coscolet, donde tuvimos que abandonar, hartos de la calidad de la roca, de espantar buitres, de perdernos…

Quedamos a las 5:30 h en Bellaterra y, después de almorzar, a las 8:10 ya aparcamos antes del túnel. Llevamos 14 cintas, un juego completo de camalots (del 0,4 al 1), el semáforo de aliens, un juego de fisureros y un estribo cada uno. La vía tiene 15 largos, separados en 2 partes: una primera bastante fácil, con pasos aislados de V, y los últimos 8 largos, donde predominan la verticalidad y la escalada atlética, con grado mantenido en V y V+ y 3 tramos de Ae.

No voy a describir todos los largos, y anexo esta excelente reseña de la UES, donde la única errata que he visto, aparte de que en la longitud de los largos medí siempre 3 o 4 metros menos, es que en el largo 8 contamos 7 bolts y no 6.

Respecto al material, la vía está equipada de maravilla y solo pusimos 3 friends en toda la vía, para asegurar 3 alejes: el camalot 0,5 en el L11 y los camalots 0,4 y 0,75 en el L13.

A destacar el largo 11, con una tirada de 50 m sencillamente espectacular en V+, y el diedro del largo 13, donde para mí está el paso más difícil de la vía, de 6a.

El inicio de vía está escrito en blanco y empieza a la derecha del desplome. ¡Empezamos la vía a las 8:50!

Juan escalando el largo 1, V. Ya en el primer largo probamos la excelencia de la roca de esta muralla.

Final del largo 2, IV. Aunque ha llovido el día antes, la pared ya está seca.

Finales de los largos 3, IV, y 4, V. Vamos volando y en poco más de 1 hora llevamos 4 largos. Mejor, porque en la segunda mitad empieza la fiesta.

Juan empezando el largo 5, de V.

Inicio del largo 6, también de V. Luego toca caminar unos 5 minutos para empezar la vía de verdad: ¡esta aproximación nos ha llevado 7 largos de escalada!

Después de alguna duda reconocemos el inicio de vía, al pie de una encina característica. Hay que seguir la línea de parabolts. Ahora me toca a mí abrir los siguientes 4 largos.

La pared se va tornando vertical y gana en elegancia y variedad de pasos. Este largo 8 es V.

Inicio del largo 9, que empieza en V+ y sigue en artificial.

El largo 10 empieza con un V+ de placa y un paso difícil de puro equilibrio.

El largo 11 es para mí el largo estrella: 45 metros mantenidos de V+ después de superar una panza en Ae. La salida del Ae es difícil y la aseguré con un friend.

Cambio de turno. Mejor, ya tengo rampas en un brazo y nos quedan 4 largos. Juan abriendo el largo 12, V.

Superando las panzas del largo 12.

Inicio del largo 13 (6a).

La vista se pierde ante el abismo que hay a nuestros pies. Son ya muchos metros.

Juan en el paso clave de la vía, un paso de 6a muy vertical, con poca mano y los pies en adherencia.

Largo 13, V+: estamos cansados, pero al acariciar el final sacamos fuerzas.

¡Cima a las 17:20 h! Nos ha llevado 8 horas y media de escalada, pero estamos muy contentos. Me encanta que los planes salgan bien, ¡y más con este compañero!

Heridas de guerra…