Lleida a la Roca dels Arcs

Zona: Vilanova de Meià

Longitud: 200 m

Dificultad: MD

Orientación: Sur

Semiequipada con pitones y algún bolt

Material: 10 cintas, aliens, friends hasta el 2#

Aproximación: 30 min

Fecha actividad: 28.11.2015

Apertura:  Campomanes, Melgosa y Gene, 1977

Aunque ya la había escalado hace unos años, este sábado fui a repetir la vía Lleida a Vilanova de Meià, con Juan L y Jose S, que no la habían hecho, y yo tenía ganas de volver a disfrutarla. Es una de las primeras de la pared, creo que la segunda,  y de las más repetidas. Aunque el grado es amable, hay tramos donde está algo apretado en relación a varias reseñas que hemos leído y no nos cuadra con lo que hemos escalado,  sobre todo la salida de la R2, donde además ya no está el primer pitón. También hay pasos algo sobados. Apenas hay expansiones en los largos, pero en general se puede autoproteger bastante bien y las R's están equipadas con bolts.  Nosotros hemos llevado juego de friends hasta el 2# y ha sido más que suficiente. Dado que hay vías que la cruzan, hay algún tramo perdedor y es conveniente llevar algún croquis. Adjunto el de CaraNorte.

 

 L1: se inicia en un diedro. El primer pitón reseñado en muchos sitios no lo vimos.

 

L2: entrada algo tonta pero luego se hace bien. Hay que navegar un poco para encontrar la R, buscando siempre la roca más franca.

 

L3: el largo más difícil y obligado. En el paso duro al inicio del largo se me salió el pitón con la mano, como si fuese mantequilla.
Por suerte entra un alien al lado. El paso creemos que es más de 6a.

Paso donde ya no está el pitón

 

 

L4: el largo quizás más bonito. Placa dura de 6b+ pero no obligada y luego diedro a equipar.

  

L5: diedro limpio pero fácil.

 L6: largo fácil para acabar la vía.

Nosotros descendimos bajando a mano izquierda, hacia el Oeste, para retomar luego el camino de aproximación.

 

Un abrazo a tod@s,
  Jose
 

Veintegenarios a la cara sur del Pedraforca

Zona: Pedraforca - Cara Sur

Longitud: 170 m

Dificultad: MD+ 6b+(6a)

Orientación: Sur

Equipada con bolts, 9 pitones y un puente de roca

Material: 14 cintas, camalot 1# opcional

Aproximación: 1h 20 m

Abierta desde abajo por Marc Cuesta y Jose Bermudo, Octubre 2015

Cuando Marc me propone abrir una nueva vía en la cara sur del Pedraforca, no lo pienso dos veces y acepto el reto. Mi compañero es un escalador con experiencia en esto de las aperturas desde abajo, y ha vislumbrado un itinerario por un tramo de la zona este de la pared, a la derecha de la Supercrack, del incombustible Luichy. La idea es escalar dos largos hasta el gran diedro/techo diagonal, flanquear en otros dos largos, y superar el techo por su punto más débil en otro largo, con el objetivo de obtener una vía de dificultad moderada. Si el diedro no es factible o poco atractivo, siempre podremos optar por seguir recto, obteniendo una vía más directa, pero seguramente más difícil.

  

Así que entra octubre y el día 10 iniciamos la bonita aproximación a la cara Sur. Hoy observaré como Marc abre el primer largo, y aprenderé como neófito en la materia. Al cabo de hora y media llegamos a lo que tiene que ser el pie de vía, característico porque se sitúa en medio de la gran media luna tumbada. Marcos va progresando poco a poco, aquí un bolt allá un pitón. Al cabo de 40 m llega a la pequeña feixa , la única discontinuidad del recorrido, y monta R. De segundo disfruto con el largo. Un par de pasos algo difíciles, de V+/6a, y el resto fácil. Arriba unos canalizos que le dan el toque particular al largo. 

  

Marc me pasa toda la artillería y empiezo el segundo largo. Pequeña travesía a buscar terreno escalable. Cuando llevo apenas 3 bolts se acaba la segunda batería. Es suficiente por hoy. El segundo largo se prevé duro y difícil, pero estamos contentos.

La escalada nos va a ocupar los siguientes tres fines de semana, con el consiguiente madrugón a las 5:00, parada en la gasolinera de Saldes a desayunar, y ya cada sábado el familiar "Hola guapuuus!" con el que nos saluda la chica del bar. El segundo día sólo da para acabar el segundo largo, laborioso de abrir, con pocas fisuras para colocar friends o pitonar. Queda finalmente una tirada de continuidad, muy mantenida en 6a, pero con buena presa, con un primer tramo de al menos 6b, aunque no obligado. Definitivamente lo que vemos a la derecha, que es por donde en principio iba a ir el tercer largo, se ve poco interesante y muy salvaje. En cambio hacia la izquierda el largo siguiente se ve más vertical y difícil. No hase falta desir nada mas. Dejamos la variante de la derecha a otra cordada futura con ganas de más guerra.

 

Tercer día y tercer largo. No es tan difícil como el segundo, pero abrirlo me cuesta un mundo por las hierbas y las lajas existentes. Subo bastante  acojonao. El susto no me lo quita nadie cuando tengo un buen vuelo al salirse un friend en una laja expanding y me aguanta un fisurero en el gendarme que al final quedó indultado, después del "nido". Marcos de segundo efectúa una buena limpieza de lajas y de vegetación. Al final queda un largo que no tiene desperdicio, mantenido en 6a con un breve tramo de 6b, con buen canto, una travesía inicial espectacular, una segunda travesía por el "nido", y un diedro final vertical con todo el patiazo debajo.

 El último día nos acompaña Juan "Sin miedo" Lazo para echarnos una mano en los dos últimos largos. Yo aprovecharé para seguir con mis labores de jardinería en el L3,  echando también abajo los últimos bloques peligrosos.  El cuarto largo se lo curra Marc con solvencia. Se desarrolla por placa y ha salido muy bonito, limpio y directo. El paso más difícil está al inicio, y bien podría ser 6a+.

  

Ya el último y quinto largo aprovecha una fácil placa que remonta hacia la salida, donde encontramos el camino de bajada.

La primera integral de Veintegenarios la hacemos el fin de semana siguiente, donde aprovechamos para encadenar toda la vía y acotar cada largo. Aunque nos conocemos ya la aproximación de memoria, me vuelvo a maravillar de las formas y las paredes de esta fantástica montaña. 

Qué bonic i quin somni és el Pedraforca !...

Descenso caminando

Un abrazo a tod@s,

    Jose

Lo Nik Gall Lastir

Zona: Alós de Balaguer

Longitud: 195 m

Dificultad: V

Orientación: Este

Equipada con bolts

Material: 10 cintas, aliens, friends hasta el 1#

Aproximación: 5 min

Fecha: 10.10.2015
Abierta en febrero 2015 por Juan Linares, Jordi Gázquez, Miquel Urbano y Sergi Rosell 

Es la cuarta vez que vengo a escalar a Alós de Balaguer. Quizás demasiado poco, porque el lugar me encanta. No tanto por el número de vías, que es modesto, sino por el paisaje del congost del Mu y la tranquilidad que se respira en el lugar. Ahora bien , a evitar a toda costa en días de calor. Recuerdo la primera vez que vine, con Gerard y Marc Vela, a escalar la Olga Frontera, hará mas de 7 años. No se nos ocurrió mejor mes que venir en agosto y empezar a las 12:00 del mediodía. Ya abajo Marc tuvo un amago de insolación, que evitamos usando la fuente del parking a modo de ducha para la cabeza. Esta vez tengo el privilegio de hacer cordada con Manel Solís, con quien quedo para escalar Lo Nik Gall - Lastir, en el Pic de Castellas,  itinerario muy reciente, de febrero de 2015. 

La vía está prácticamente equipada con bolts, pero estos alejan y es muy recomendable llevar algún alien y algún mediano para complementar el equipamiento y disminuir la exposición ente seguros. La vía está muy bien. Buena roca, agarres generosos, segunda parte vertical y mantenida, y fácilmente complementable con friends toda la vía. Todo placa calcárea en un grado asequible, pues solo hay algún paso puntual de V+. La aproximación es "dolomítica", unos 5 min desde el último parking de la pista que recorre el margen del río. 

La bajada nosotros la realizamos con un primer rápel de 20 m desde un R cerca del final de la vía, en un colladito de la cresta. Después un hito al cual se llega remontando una pequeña cuesta nos deja en un segundo rápel de unos 30 m. Ya sólo queda bajar por un sendero marcado a través de terreno tarteroso hasta el río. Aquí van algunas fotos.

L1: placa de IV+. Nombre al inicio.

L2: placa de V.

L3: a izquierda a por un tramo de III/IV.

L4: tramo de transición de II para llegar al segundo tramo. La R es compartida con Los Misteris del PepeGall.

L5: placa magnífica de V.

 L6: otra buena placa de V con sus alejillos.

Ho sento Manel, de les meves fotos només van sortir 3 o 4...!

L7: pequeña travesía a derecha, canalón y un tramo algo fino arriba.

Uno de los dos rápeles

Un abrazo a tod@s,

    Jose

Zen a la Carnavalada y Xemeneia al Pingüí

Zona: Montserrat - Agulles
Longitud: 90 m
Dificultad: D+ y D, 6a(V) y IV+
Orientación: Sur

Equipada con bolts

Material: 6 cintas

Aproximación: 50 min

Fecha: 26.09.2015

En mi tercera incursión en Agulles este año, vuelvo a disfrutar de este mágico lugar, escalando un par de vías con Roser. La primera de ellas la Zen a la Carnavalada, una modesta y escondida aguja pero como todas las del lugar con encanto. La vía consta de dos largos y está totalmente equipada con bolts, la roca es buena y la exposición nula. Se encuentra a la izquierda de la Brucs y fue abierta por Kush Máñez. Los tramos más delicados son el inicio de vía, con presas finas y algo patinosas, y el final, un 6a también de presa fina, pero nada obligado. Se desciende en rápel corto por la vertiente contraria.

Y para acabar la mañana, nos plantamos en 5 minutos en la cara Sur del Pingüí, para escalar la Xemeneia, otra modesta vía cuyo interés reside en la bonita pero demasiado corta chimenea del segundo largo, perfectamente equipada y con roca de primera, nada que ver con su vecina Torres-Holmet del Esquelet, mucho más mantenida y con un equipamiento más picantón. El descenso es tabién en corto rápel por la cara norte.

Un abrazo a tod@s,

    Jose