Terra de Nòmades al Pollegó Est

Vía: Terra de Nòmades al Pollegó Est
Zona: Montserrat - Vinya Nova
Longitud: 200 m
Orientación: Sur
Grado: 6a+(6a)
Equipamiento: semiequipada con parabolts.
Material: 10 cintas, friends medianos hasta el camalot #3 y juego de aliens para complementar.
Aproximación: 35 minutos desde Vinya Nova.
Fecha: 13.04.2013

La Terra de Nòmades es una excelente vía situada en el Pollegó Est de Vinya Nova. Destaca por su entrada difícil y contundente, y sobre todo por la espectacular fisura que configura los largos dos y tres. A continuación viene un interesante largo de 6b no obligado, y luego el interés de la vía decae. Se puede decir que es muy variada, pues encontraremos placa, chimenea, fisura y diedro.

Aunque en principio está equipada con parabolts, creo necesario llevar juego de aliens y de friends hasta el camalot #3. La orientación es sur y no es buena idea meterse en días de mucho calor. 

Concreto con Marcos y Juan el día de la escalada. Al final se suma el maestro Picazo, quien escala regularmente con Marcos, por lo que seremos dos cordadas. 

La aproximación, desde Vinyanova por el camino de la Artiga Alta, nos lleva algo más de media hora, y al rato divisamos nuestra vía. 

Juan esperando a pie de vía

L1: el inicio es lo más difícil de la vía, pues es una placa muy vertical con pequeños agujeros de 6a+ y de pies no muy buenos, que Antonio me facilita dejando algunas cintas alargadas. Es posible proteger la salida con el camalot 0,4#. Luego viene una bonita chimenea y más tarde un diedro con buena roca de V. Son unos 30 m.

 L2: se inicia en diedro para acometer un paso extraplomado de V+, que permite acceder a una fisura muy ancha protegida con 3 parabolts. Más tarde una bonita bavaresa de V+ nos deja en la R. Son 30 m.

L3: es el largo estrella. Un diedro fisurado de V/V+, donde los friends medianos entran a cañón, de unos 25 m, mantenido y con buena roca. Sólo por este largo vale la pena la vía. Son 30 m. 

L4: es una placa de 6b, pero que es posible acometer en A1e . Luego en IV+ más bien por la derecha. Unos 25 m.

L5: se remonta el espolón en unos pasos de IV y luego fácil en II pero roto. Unos 40 m.

 L6: nosotros partimos los últimos metros en dos largos. Remontamos en unos 15 m hasta una R intermedia, en II, para evitar rozamiento excesivo. 

L7: largo expuesto al inicio, con una placa de muy buena roca en IV+. Luego alcanzamos un diedro protegible y más tarde alcanzamos la R a unos 30 m.

 

El descenso nosotros lo realizamos caminando, continuando al norte por el Pollegó y sorteando por la izquierda las pequeñas agujas. Luego en vez de girar a la derecha nos equivocamos y fuimos por la izquierda, donde tuvimos que descender el camino equipado, más lento.

Un abrazo a tod@s,

      Jose

Puigmal al Cavall Bernat

Vía: Puigmal al Cavall Bernat
Zona: Montserrat
Longitud: 240 m
Orientación: Noreste
Grado: V+/A1
Equipamiento: semiequipada con parabolts y pitones. Reuniones con parabolts.
Material: 18 cintas, friends medianos hasta el camalot #4, juego de aliens,  un par de clavos y una plaqueta recuperable.
Aproximación: 45 minutos desde Santa Cecilia.
Fecha: 12.04.2013

El Cavall Bernat es seguramente el monolito más majestuoso y emblemático del macizo de Montserrat. Su altiva e inconfundible figura reta a cualquier escalador a la conquista de sus paredes. Supongo que eso debieron pensar los aperturistas de su pared norte. 
De entre todas las vías que la surcan, la Puigmal es la primera que se abrió y obviamente la más lógica, pues recorre un evidente diedro que alcanza hasta las tres cuartos de su altura, combinando además alguna placa, chimenea y fisura. Y es que para mi, una vía cinco estrellas debe cumplir cinco cualidades: que sea un reto técnico personal en su escalada, que la ruta tenga un itinerario elegante, que sea una vía histórica, que la montaña sea altiva y deslumbrante, y que el entorno en la que esté ubicada te deje sin palabras.
La Puigmal cumple en mi opinión los cinco requisitos. Y por eso decido que es hora de abordar semejante reto. Pero no encuentro compañero: uno de baja, otro trabajando, el otro con el hijo, etc, etc, etc....
Cuelgo la oferta en Facebook. El Ramon S. se ofrece como alma caritativa. No he escalado nunca con él, pero acabo descubriendo un gran compañero. Adjunto un croquis que he hecho, como siempre personal.

Así que quedamos en Santa Cecilia a las 9:00, y efectuamos la aproximación a través del Camí de l'Arrel. 
Vamos bastante cargados, con juegos completos de friends y tres clavos, pues hemos leído que la vía,  a excepción de los dos últimos largos de artificial, se encuentra bastante escasa de seguros. Al final clavamos 3 veces, pero no dejamos ningún pitón nuestro.

L0: son unos 60 m de arbusto en III, pero depende de lo que trepes a pelo y donde quieras montar la R0. Casi al final del largo me encuentro un curioso muñeco de trapo empotrado en un agujero.

L1: aquí empieza la fiesta. Es un precioso diedro de V/V+, con tres pitones, pero perfectamente protegible con friends.

L2: empieza con un fuerte desplome, protegido con un puente de roca. Nosotros pusimos un pitón para salir en A1. Luego la cosa se suaviza algo, pero hay que ir protegiendo los pasos de V/V+. Al final, a unos 20 m,  se travesea a izquierda, a partir de un pitón, y encontramos la R.

L3: como va de chimeneas, me apunto yo el largo. Se sale por un diedro que se protege bien hasta llegar a la chimenea. Me meto sin contemplaciones. Me resulta más fácil de lo que parecía. Los primeros metros, de V diría, están protegidos con tres parabolts !.. Luego ya no hay nada, pero suaviza y se puede proteger con algún alien. Más arriba hay unos pasos de diedro y luego nos metemos en una cueva muy cómoda donde está nuestra R.

L4: el siguiente, un largazo, se lo apunta Ramon. Se sale en chimenea hasta un bolt, para luego salir en exterior a buscar un cintajo que cuelga de una piedra empotrada. Para salvar el paso va muy bien el camalot 4#. Luego más A1, y un bolt. La salida es muy difícil, pero se puede salvar en A1 con un friend mediano.A continuación unos metros de V con roca delicada y difícil de proteger ponen en alerta a Ramon, quien acaba asegurando con un par de pitones.

L5: tirada de A1e fácil de 30 m. 

 

L6: otra tirada de A1e fácil, pero muy bella y espectacular , por el filo de la arista somital del Cavall, y R en la Moreneta.

Ricard Riu en la Anglada Guillamón

Cuando los sueños se hacen realidad.

i la meva estimada Moreneta.

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Baños de Sol a la Prenyada

Vía: Baños de Sol a la Prenyada
Zona: Montserrat - Sant Benet
Longitud: 135 m
Orientación: Sur
Grado:  MD+(6a/A0)
Equipamiento: equipada con parabolts y algún pitón
Material: 12 cintas,  semáforo de aliens, friends medianos
Aproximación: 45 minutos desde el Monestir
Fecha: 04.03.2014

Las vías del maestro Picazo destilan un aroma clásico que me atrae básicamente por dos razones: itinerario bonito y lógico, y entorno de gran belleza. La vía Baños de Sol cubre estas cualidades, y ya hacía tiempo que quería escalarla. Además se encuentra ubicada en mi lugar preferido de Montserrat, Sant Benet.

Esta vez vengo con Jesús Altemir. En la subida a Sant Benet nos encontramos con Jordi Monterde, quien ha quedado con Ángel para escalar algo. Ha llovido toda la noche y dudamos si optar por otra vía más equipada. Pero una vez veo la pared, ya voy directo a ella.

La vía es muy bonita, y el último largo es muy espectacular y suficientemente equipado, aunque el rozamiento de cuerdas es elevado. En cambio con los largos 2 y 3 hay que ir con cuidado, pues el equipamiento es escaso. La vía ha sido reequipada con parabolts, pero es interesante llevar friends para complementar los tramos más expuestos.

L1 (35 m): Se supone que la vía empieza empieza encima de un gran bloque, pero entre que está todo húmedo, y el primer parabolt está a unos 6 m con grado de 6a, decido meterme creo que por la vía EAM, a la izquierda, más equipada en los primeros metros, y que no pasa de V. Luego traveseo a derecha para recuperar el trazado. Vienen pasos de Ae, y luego se sale en V y IV+, todo bien protegido.

L2 (30 m): se sala a izquierda a buscar un puente de roca. Luego hay una bonita excursión en IV+  hasta un bolt a unos 12 m. Es posible meter un alien a mitad de recorrido. Gracias a éste, y por culpa de un bolo roto, solo tuve una caída de unos 5+5 m contra el friend. Supongo que las lluvias deshizo algo la roca. Más arriba aseguramos en una sabina y remontamos a izquierda hasta una bauma donde está la R.

 

L3 (35 m): salimos por la derecha de la bauma, y en travesía ascendente de IV vamos rodeando el labio que tenemos encima. Se supone que hay un bolt, pero yo no lo vi. Se pueden ir metiendo aliens. Yo creo que superé el labio más a la derecha de la reseña adjunta, justo en un doble pitón, para travesar a izquierda en V, y luego ya más fácil, pero expuesto, encontrar la R de bolts.

L4 (35 m): este largo es el más bonito, pues supera unos extraplomos a través de pequeños diedros y fisuras de la manera más lógica posible. El largo está perfectamente equipado. Salimos recto de la R y un poco a la derecha tenemos un pequeño diedro de V+, protegido con 3 bolts.  Luego a izquierda en travesía, pitón, bolt, y otros 2 bolts para superar el pequeño extraplomo, que hice en A0. Luego a la derecha, chapamos otro bolt y otro más nos lleva a la R. Aquí el rozamiento es inevitable, a no ser que alargues mucho las cintas.

En resumen, una excelente vía en un entorno incomparable.

El descenso lo realizamos con un rápel de 25 m por la otra vertiente.

Un abrazo a tod@s,

    Jose