Anglada-Cerdà (350 m, V+) a la Roca de l'Ordiguer – Cadí

Vía: Anglada-Cerdà a la Roca de l'Ordiguer

Zona: Cadí (vertiente norte)

Longitud: 350 m (10 largos)

Dificultad: V+

Exposición: Alpina, con caída de piedras en algunos largos

Orientación: Norte

Primera ascensión: Anglada y Joan Cerdà, 6 de junio de 1965 

Tipo de roca: Caliza, de regular a buena

Equipamiento: Semiequipada con pitones; reuniones con espits

Material recomendado: 12 cintas, friends medianos, anillos, aliens y fisureros

Aproximación: 2 horas desde Estana, por el Prat del Cadí

Descenso: Por hitos y un sendero hacia la izquierda hasta la Canal de Cristall

Fecha actividad: 15.08.2012

Cordada: Moira Pereyra, Ignasi Gatell y Jose Bermudo

Croquis de Benvinguts al Paradís

El entorno
La Roca de l'Ordiguer es una gran atalaya en la vertiente norte de la Sierra del Cadí, junto a su compañera la Roca Verda. Se accede desde Estana, atravesando el Prat del Cadí.

La vía
Clásica de diez largos por el centro de la pared norte, la más frecuentada de la Roca de l'Ordiguer. Está semiequipada con pitones y las reuniones suelen ser de espits, con roca de regular a buena, mediocre solo en el cuarto largo. Los pasos clave se protegen bien y casi todas las reuniones son rapelables.

Ojo: hay caída de piedras, sobre todo en el cuarto largo, y la roca es delicada en algunos tramos de ensamble. Si hay cordadas por encima, conviene guardar distancia.

Primera ascensión
Abierta por Anglada y Joan Cerdà el 6 de junio de 1965. La vía se había iniciado en octubre de 1964 con Xavier Ylla, Cerdà y Heinz Pokorski. Dato de una sola fuente.

Aproximación y descenso
Desde Estana se llega en unas 2 horas por el Prat del Cadí hasta el pie de la vía. Para bajar, hay unos hitos que llevan por un sendero hacia la izquierda hasta la Canal de Cristall.

Crónica de la actividad:

La Roca de l'Ordiguer se yergue como una gran atalaya en la vertiente norte del Cadí y forma, junto con su compañera Roca Verda, un bastión vigilante de los montañeros que se adentran en esta gran muralla.

En medio de su pared norte se dibuja una línea tan evidente como elegante, la Anglada-Cerdà. La vía está semiequipada con pitones y las reuniones en general son con espits. La roca es en general de regular a buena, y solo en el cuarto largo se puede decir que es mediocre.

Así que, en compañía de mis amigos Moira Pereyra e Ignasi Gatell, dormimos en Estana y, ya al alba, salimos hacia el Prat del Cadí. Después de 2 horas de aproximación bucólica nos plantamos a pie de vía, donde otra cordada ha empezado.

La primera cordada en la pared, ya en la R3

Decidimos abrir por tramos. Yo abro los 3 primeros, Moira los otros 3 e Ignasi los siguientes, aunque sobre la marcha ya veremos.

L1: el primero es un corto largo de V de unos 15 m y se monta reunión en un árbol. Hay 2 pitones.

Vista del primer largo

L2: a este también le meto yo. Hay que subirse al árbol en oposición con la roca. Se ve un diedro directo que sube hacia arriba con un pitón del que cuelga un cordino. NO COGER ESE DIEDRO. En vez de eso, travesear a la derecha de forma espectacular y encarar un diedro limpio pero precioso, en roca más que digna. La reunión está a la derecha. Unos 35 m de IV+ y 2 pitones, creo, al inicio. Reunión rapelable con 2 bolts.

L3: y este tercero también para mí. Uno de los largos más bonitos de la vía, en una combinación de diedro, placa y fisura. Salgo recto en V. El primer seguro está lejos, pero coloco un friend. Enseguida llego al pitón. Ahora toca travesía a la izquierda muy espectacular, para tomar el diedro que sube recto y que está muy bien equipado con pitones. Unos 40 m de V. Reunión rapelable con 2 bolts.

Oposición guapa en el inicio del L3.

Moira llegando a la R3

L4: ¡cambio de turno! Le toca a la supermáquina Moira. Empieza fácil pero descompuesto, limpio e imposible de equipar, en diagonal a la derecha, hasta que se llega a una reunión intermedia. Es mejor continuar hacia arriba, pues está muy expuesta a las caídas de piedras. Precisamente en ese momento una lluvia de proyectiles pasa rozando a Moira, que se queda inmóvil unos minutos esperando que finalice el bombardeo. Continúa Moi en roca más decente y con movimientos técnicos hasta una reunión situada a la derecha. Unos 45 m, V, algunos pitones. Reunión con 2 bolts.

L5: ahora va Ignasi. Va a la izquierda, baja un poco y encara un diedro-chimenea bastante vertical y protegido por un clavo. El paso es atlético, pero pronto llega a la reunión a la izquierda. Unos 25 m de V.

L6: largo de trámite a la derecha por una repisa fácil, aunque al principio hay un paso de III roto. Cuidado con la roca. A los 40 m tenemos la reunión, al inicio de un diedro.

L7: ahora viene un diedro-canal muy fácil que encara Ignasi. Está limpio y la roca es delicada. La reunión está a unos 40 m, en un llano donde se podría montar un picnic.

L8: va Moi. Vaya largo más chulo que se presenta. Se ven 2 diedros. Moira decide tomar el de la derecha y acierta. Con un par de pasos muy atléticos se encarama al diedro final, que con pasos de fuerza se sube bien hasta la reunión. ¡Cómo ha disfrutado Moira! Unos 40 m, V, 1 pitón.

L9: otra vez Moi, ¡y para el largo más difícil (cómo no)! Sale hacia arriba por la izquierda de un bloque empotrado para buscar un pitón. Ahora viene un paso muy difícil, por fino, que protege con un fisurero para chapar el otro pitón. Sube ahora con tendencia a la izquierda. Ya por terreno más fácil ve un diedro corto que intenta subir. NO ES POR AHÍ. Al final travesea a la izquierda de forma espectacular y encuentra la reunión. ¡Vaya largo más guapo! Unos 35 m, V+, 2 pitones.

L10: el último para mí. Salgo todo recto por el espolón final con pasos de V bien protegidos por clavos. Luego se pone más fácil: un murito, trepada y un muro final que se protege con un clavo que hay, pero que cuesta llegar y mejor no caerse. Y... ¡REUNIÓN!

Ya fácil, acabamos de trepar al ensamble los últimos metros. Cómo hemos disfrutado. A pesar de la roca discreta en algunos sitios, la vía es clásica 100%, buscando las debilidades de la pared, con buenas reuniones y pasos clave protegidos. Totalmente recomendable.

Para bajar, hay unos hitos que te llevan por un senderito hacia la izquierda para coger la Canal de Cristall.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Cerdà-Pokorski por la Cerdà-Vergés (370 m, V+/A1) al Calderer – Pedraforca

Vía: Cerdà-Pokorski por la Cerdà-Vergés al Calderer

Zona: Pedraforca (Berguedà)

Longitud: 370 m (150 m de Cerdà-Vergés + 220 m de Cerdà-Pokorski, 10 largos)

Dificultad: V+/A1

Exposición: Alpina, con caída de piedras en la entrada por la Cerdà-Vergés

Orientación: Norte

Primera ascensión: Cerdà-Vergés: Joan Cerdà y Daniel Vergés, 24.06.1966; Cerdà-Pokorski: Joan Cerdà y Heinz Pokorski, 17.05.1959

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Poco equipada, con pitones, 2 parabolts y 2 buriles; reuniones con uno o dos parabolts

Material recomendado: 12 cintas, friends medianos, anillos, aliens y fisureros

Aproximación: 45 minutos desde el refugio Lluís Estasen

Descenso: Salida por la Pany (unos 4 largos más 300 m de ensamble) y bajada por el Gat hasta el descenso normal

Fecha actividad: 06.07.2013

Cordada: Jose Soler y Jose Bermudo

El entorno
El Calderer es la gran pared norte del Pedraforca, en el Berguedà, dentro del Parque Natural Cadí-Moixeró. Se accede desde el refugio Lluís Estasen y es uno de los escenarios clásicos de la escalada alpina de Cataluña.

La vía
Vía alpina en toda regla, de 10 largos entre las dos líneas: con largos poco o nada equipados, seguros antiguos, roca delicada en ocasiones y cierta necesidad de intuir el itinerario. El grado obligado no pasa de V+, pero hay que aplicar técnicas de artificial. Se accede habitualmente por la Cerdà-Vergés, unos 150 m de V+ máx., y se continúa por la Cerdà-Pokorski.

Ojo: la entrada por la Cerdà-Vergés está expuesta a la caída de piedras, por lo que conviene madrugar. Hay tramos de terreno descompuesto donde es difícil proteger y las reuniones son de uno o dos parabolts.

Primera ascensión
La Cerdà-Pokorski fue abierta por Joan Cerdà y Heinz Pokorski el 17 de mayo de 1959, y la Cerdà-Vergés por Joan Cerdà y Daniel Vergés el 24 de junio de 1966. Datos de una sola fuente.

Aproximación y descenso
Se llega en unos 45 minutos desde el refugio Lluís Estasen, siguiendo el camino de la Estasen hasta la pirámide característica. Para bajar, se sale por la Pany en unos 4 largos más ensamble (unos 300 m) y se baja por el Gat hasta enlazar con la bajada normal.

Crónica de la actividad:

Cuando hace unos 10 años me propuso mi amigo Nacho Trabado ir a hacer la Cerdà-Pokorski al Calderer con Chechu, acepté sin reservas y, inexpertos como éramos, no llegamos ni a la primera reunión. Nos impresionó tanto la pared que la apertura del primer largo la echamos a suertes a la pajita más corta. Salí perdiendo y acabé descolgándome del primer pitón. Aquel día la pared nos había derrotado ya desde que salimos del coche.

Han pasado los años (unos cuantos, jeje) y qué mejor compañero para saldar cuentas pendientes que Jose Soler, mi viejo compañero de cordada desde que coincidimos en un stage en el Ben Nevis de www.cordada.org.

La Cerdà-Pokorski es una vía alpina en toda regla, con largos poco o nada equipados, seguros antiguos, roca delicada en ocasiones y cierta necesidad de intuir el itinerario. El grado no es exigente, pues obligado no pasa de V+, pero entonces tienes que aplicar técnicas de artificial. Hemos decidido acceder como se hace en muchas ocasiones, por la vía Cerdà-Vergés, que son unos 150 m de V+ máx. Esta entrada está expuesta a la caída de piedras, como pude comprobar en mi primer intento, así que esta vez nos levantamos a las 5:00 h en el parking del mirador, y a las 6:00 ya estamos caminando con las primeras luces.

Pronto llegamos al cruce de caminos que nos tiene que llevar a la vía. Hay que seguir el camino de la Estasen.

Poco a poco nos dirigimos hacia la pirámide característica. Nuestra vía se encuentra a la izquierda y la R0 está en un nicho característico. Desde la reunión vemos acercarse al grupo de DonaAlpina, comandado por Carme, que van a hacer el Gran Diedro entrando también por la Cerdà-Vergés. Nos saludamos desde lejos.

L1: empiezo yo. Esta vez tengo mucha más experiencia y mi confianza este año es total. Sale el largo a la derecha, muy roto, y a los 8 metros gira a la izquierda. Encuentro un pitón. Sigo en travesía y veo el otro pitón algo lejos, al que hay que llegar en un ejercicio de equilibrio. Vaya tela con el V. Nada más empezar le podrían poner el cartel de "¡Apartad a las criaturas!"... Ya más fácil en IV+. Carme me grita desde abajo: "¡No te caigas!", y me hace una foto. En total, 35 m de V y 3 pitones.

L2: también me toca. Desde abajo impresiona. Un diedro fisurado vertical de V o V+ donde, a primera vista, no se ve ningún seguro. Empieza en ligero desplome, protegible. Lo supero en bavaresa y continúo en la misma técnica con oposición de pies. ¡Magnífico! Menuda aproximación tiene la Pokorski... jajaja... A unos 10 metros alcanzo el primer pitón, luego otro. Y la guinda, un paso muy difícil donde meto el camalot #3 en una fisura muy ancha, que me ayuda a protegerme pero no sirve para ayudarse. El paso es obligado. Luego, ligera tendencia a la derecha durante unos 10 metros y reunión. No hay que hacer caso a una reunión que se ve arriba y que resulta inalcanzable. En total, 35 m de V+, 3 pitones y un puente de roca. Uno de los largos más guapos que he hecho nunca en el Pedra.

L3: el turno de Jose S. Detrás llega la primera cordada que nos persigue, con Diego a la cabeza. Mientras, Jose S. está flipando con los V. Se ve un pitón bastante arriba, pero pronto llega a una placa fisurada muy lisa. Debe de ser el paso de V+, pero acaba metiendo un fisurero, le pone el estribo y llega al pitón. Yo, de segundo, lo tengo que hacer en A0. Menos mal que no me ha hecho caso esta mañana cuando le dije: "hoy no hacen falta los fisus". Luego, más fácil en V, mirando pies y en pasos técnicos se va escalando. Unos 25 m, V+, 2 pitones y 2 espits.

L4: otra vez Jose S. Sale recto en IV. Luego, a la izquierda. Imposible meter nada. Sigue en travesía a la izquierda, luego hacia arriba por terreno indefinido y delicado. Consigue meter... ¡un alien! ¡Aleluya! Hasta que llega a la vira y a la reunión de un parabolt. Largo de unos 40 m, IV, limpio y expuesto.

¡Hemos tardado 3 horas! Vamos bien de tiempo. La reunión donde estamos es también la de inicio de la Cerdà-Pokorski. El nombre está escrito en blanco tenuemente 1 metro arriba.

L5: así que le vuelvo a dar yo, así como a los dos siguientes. Arriba se ve un diedro muy definido, el de la variante Sánchez-Galí, que no hay que coger, sino que hay que travesear en diagonal ascendente hacia la derecha. El terreno está muy descompuesto. Voy escalando en III delicadamente, comprobando cada mano y pie. Increíblemente no he podido meter nada y, si me caigo, me hago papilla. Aviso a Jose por decir algo, pero él no podría hacer nada. Veo otro diedro que sube que tampoco hay que coger (es el de la original de la Sánchez-Galí), sino que hay que seguir a la derecha. Al fin, un pitón en el paso de IV+. Subo y, ya fácil, más a la derecha encuentro una reunión atómica de 2 parabolts. Unos 35 m, IV+, 1 pitón.

L6: este largo se inicia traveseando un poco a la derecha, para buscar la canal ancha que sube directa. Poco a poco voy encontrando sitios para equipar. A los 20 metros hay que ir a la derecha para salir del canalón. Se chapa un pitón y con pasos atléticos se remonta a una repisa donde está la reunión. Desde aquí grito a Carme: "¡Una fotooo!". Unos 35 m, V y un pitón. Largo muy bueno.

La foto que me hace Carme

L7: se supone que es el largo clave de la vía, pues en algunos sitios le dan 6a+. La verdad es que acaba resultando de los más fáciles, porque es corto, está muy bien protegido y se puede equipar si no quieres hacer el paso clave en libre (como yo... jeje). Salgo a la derecha a por un pitón, luego recto y a los pocos metros chapo un parabolt que está en el inicio de la fisura. Enseguida se pone muy vertical. Para llegar al segundo parabolt meto un camalot #1 y en A1 chapo. Ya rápidamente tumba más y a los pocos metros hago reunión. Unos 20 m, V/A1, 2 bolts y 1 pitón.

L8: los 3 últimos largos los abre Jose S. Este es un diedro fisurado que sube recto. Enseguida Jose S. chapa un friend abandonado. Después, con pasos técnicos de pies, llega a un par de pitones seguidos. Escala sin prisa pero sin pausa. Se nota que está disfrutando. Al final llega al desplome, protegido por un parabolt. Lo oigo bufar, pero al final pasa. De segundo flipo con el paso, supertécnico y fino, con pocas manos y pies. Unos 30 m, V y V+. Ya en la bajada me dirá que "no es V más, sino más que V".

L9: otro buen largo de "IV+"... ejem, ejem... Sale Jose fácil por el enésimo diedro, hasta que llega a un par de pitones. Se queja del grado: "¿Esto es IV+?"... Saliendo un momento a la izquierda del diedro y volviendo luego, consigue pasar. Luego sale a la izquierda y chapa otro pitón. Recto le barra el paso un pequeño muro. La cuerda no tira. Se lo debe de estar pensando. Se oye que quiere meter algo pero no puede. Al cabo de un rato la cuerda tira otra vez y se oye "¡Reunión!". Cuando llego al murito, veo que se ha pegado una excursión de unos 10 m en casi V. Unos 40 m, V- y 3 pitones.

L10: último largo, ya fácil. Sale Jose S. recto para encontrar un pitón. Alguna reseña indica a la izquierda en V, pero Jose S., inteligentemente, sube con tendencia a la derecha por un pequeño diedro de IV, fácil de equipar, y a los 40 m encuentra la reunión.

¡Hemos hecho las 2 vías en 7 horas! Son las 14:30 h. Estamos muy contentos porque hemos ido bastante rápidos, no nos hemos embarcado y encima hemos disfrutado como niños...

Acabamos saliendo por la Pany en unos 4 largos más ensamble (unos 300 m) y bajamos por el Gat para llegar a la bajada normal. A Prullans a celebrarlo con una buena cena.

Un abrazo a tod@s,
   Jose