Vía: CADE a la Paret de les Bagasses
Zona: Terradets – Montsec (Lleida)
Longitud: 500 m (20 largos)
Dificultad: V+/Ae
Exposición: Moderada; vía larga con escape posible en la Feixa
Orientación: Sur
Primera ascensión: Ferran Abelló, Emili Gil, Emili Civís y Claude Colin, 24 de octubre de 1963
Tipo de roca: Caliza, bastante sobada en muchos puntos
Equipamiento: Bastante equipada con parabolts, pitones y algún buril; reuniones con parabolts
Material recomendado: 14 cintas, friends medianos hasta el Camalot nº 1, semáforo de aliens, fisureros y un estribo
Aproximación: 10 minutos desde el puente romano
Descenso: Hacia el este por un caminito con hitos; a los 15 minutos, unas cadenas, y a la media hora el primer rápel (unos 35 m), seguido de otro de unos 25 m, ambos volados; después hacia la izquierda hasta la carretera
Fecha actividad: 25.05.2013
Cordada: Juan Lazo, Jose Soler y Jose Bermudo
El entorno
La Paret de les Bagasses cae sobre el congosto de Terradets, en el Montsec, junto al río Noguera Pallaresa y cerca de Àger. Es una pared caliza de unos 500 m, orientada al sur, y una de las grandes clásicas de escalada larga de Cataluña.
La vía
La CADE sube en 20 largos, muchos de menos de 30 m, porque busca las debilidades de la pared y resulta algo sinuosa. La roca está bastante sobada en muchos puntos, aunque mejora en la parte alta. A los dos tercios la pared queda cortada por la Feixa, una cornisa característica donde se puede escapar caminando. El nombre CADE aparece pintado en blanco en el inicio de la vía y de nuevo en la continuación sobre la Feixa. Los largos estrella son el 5, el 10 y, sobre todo, el 17, «el muro»: una placa sostenida de 40 m con muchos pasos de V+.
Ojo: la reunión del L17 está colgada y los largos 17 y 18 suman más de 50 m, por lo que puede convenir saltarla y salir al ensamble. En un pitón del L9 hay un cordino muy deteriorado.
Primera ascensión
Fue abierta el 24 de octubre de 1963 por Ferran Abelló (o Abella), Emili Gil, Emili Civís y Claude Colin.
Aproximación y descenso
Desde el puente romano son unos 10 minutos hasta el pie de vía. Para bajar se sigue hacia el este por un caminito con hitos; a los 15 minutos hay unas cadenas y a la media hora se llega al primer rápel, de unos 35 m, seguido de otro de unos 25 m, ambos volados. Después se baja hacia la izquierda hasta la carretera.
La Paret de les Bagasses cae sobre el congosto de Terradets, en el Montsec, junto al río Noguera Pallaresa y cerca de Àger. Es una pared caliza de unos 500 m, orientada al sur, y una de las grandes clásicas de escalada larga de Cataluña.
La vía
La CADE sube en 20 largos, muchos de menos de 30 m, porque busca las debilidades de la pared y resulta algo sinuosa. La roca está bastante sobada en muchos puntos, aunque mejora en la parte alta. A los dos tercios la pared queda cortada por la Feixa, una cornisa característica donde se puede escapar caminando. El nombre CADE aparece pintado en blanco en el inicio de la vía y de nuevo en la continuación sobre la Feixa. Los largos estrella son el 5, el 10 y, sobre todo, el 17, «el muro»: una placa sostenida de 40 m con muchos pasos de V+.
Ojo: la reunión del L17 está colgada y los largos 17 y 18 suman más de 50 m, por lo que puede convenir saltarla y salir al ensamble. En un pitón del L9 hay un cordino muy deteriorado.
Primera ascensión
Fue abierta el 24 de octubre de 1963 por Ferran Abelló (o Abella), Emili Gil, Emili Civís y Claude Colin.
Aproximación y descenso
Desde el puente romano son unos 10 minutos hasta el pie de vía. Para bajar se sigue hacia el este por un caminito con hitos; a los 15 minutos hay unas cadenas y a la media hora se llega al primer rápel, de unos 35 m, seguido de otro de unos 25 m, ambos volados. Después se baja hacia la izquierda hasta la carretera.
Crónica de la actividad:
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| Croquis de Sergi Parcerisas |
Gran clásica de Terradets. Aunque la roca está bastante sobada en muchos puntos, y había hecho la vía hace años con Jordi, no me ha costado convencer a Juan L. y Jose S. para venir. La vía tiene 20 largos, muchos de ellos de menos de 30 m, debido a que busca las debilidades de la pared y por eso es algo sinuosa. Los largos estrella para mí son el 5, el 10 y sobre todo el 17, llamado «el muro», una placa de 40 m muy sostenida con muchos pasos de V+.
Así que nos levantamos a las 6:00 h en el parking, desayunamos y a las 7:30 h ya estamos escalando.
La vía se encuentra fácil, con el nombre escrito tenuemente en blanco. Así, Jose S. se encarga de los primeros largos, que hacen IV, V, III y IV. No está mal para su segunda vía del año. Somos los primeros en la pared y hace un poco de frío.
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| Jose en el primer largo. |
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| Jose iniciando el segundo largo. |
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| Jose en la fisura del L2. |
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| Juan y yo llegando a la R3. |
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| Llegando a la R4. |
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| Jose en la R4. |
El sol ya hace rato que ha salido y nos calienta los rostros. Es hora de sacarse ropa y no sudar mucho, pues la vía es larga y el agua limitada. Ahora me toca abrir a mí los 4 largos siguientes: hacen V+, IV+, IV+ y V.
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| Inicio el L5. Una fisura estupenda. |
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| Superando el techito del L5. |
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| Juan llegando a la R5. |
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| Acabando el L6. Otra fisura. |
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| Pequeña travesía a la R6. |
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| Inicio del L7. |
El largo 8, de V, para mí es de los más delicados. La roca tan sobada hace que me salga algo V+ como mínimo. Como no me quiero caer, hago el primer paso en A0.
Ahora Juan se encarga de los siguientes 4 largos antes de llegar a la Feixa. Hacen V/Ae, V+, II y III. En el largo de V/Ae el cordino de uno de los pitones pone los pelos de punta. La próxima vez mejor lo cortamos y ponemos otro.
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| Juan negociando el artificial del L9. |
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| Asegurando a Juan en la R8. |
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| Llegando a la R9. |
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| Juan superando con estribo un paso difícil del L10. ¿Es V+?… jaja |
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| Juan prosigue por el magnífico largo 10. |
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| Caminando a la derecha hacia la R11. Son unos 70 metros. |
Llegamos a la Feixa, que corta de forma característica toda la pared a los dos tercios, y donde es posible escapar de la misma caminando. La continuación de la vía es evidente, con el nombre CADE también pintado. Decidimos cómo repartirnos el resto de largos. De momento, Juan seguirá con los dos siguientes: III, III, y los 3 siguientes los abrirá Jose S., que son de IV, IV+ y III.
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| Juan escala el L13, de III. |
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| Juan escalando el L14. |
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| Jose S. inicia el L15. |
Ahora me tocan a mí los 4 últimos y habremos acabado la vía. Aunque la roca ha mejorado y no está tan sobada, estamos ya un poco cansados y con ganas de acabar. Los largos que vienen: «el muro» de V+, III, IV+ y V. Este largo de «el muro» es para mí el mejor, supermantenido, aunque un problema con las cuerdas me obliga a ir lento por el rozamiento, más si cabe cuando, llegando a la R17, veo que esta es absolutamente colgada y decido saltármela, sin material ya y con muchísimo rozamiento. Además obligo a mis compañeros a salir al ensamble, pues ambos largos suman más de 50 metros.
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| Iniciando el L17, «el muro», con roca al principio más sobada de lo que me pensaba. |
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| En la parte más vertical del L17, pero con buena presa y bien protegido. |
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| Jose S. llegando a la R18. |
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| Iniciando el L19, que se supone IV+… jaja. El final, si se le entra por el parabolt, es de al menos V+. |
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| Jose S. superando el desplome de «IV+». |
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| L20, último largo. Ya no siento los pies… Un V facilito. |
Final de la vía con foto de cumbre. ¡Exultantes! Cómo me gusta que los planes salgan bien.
Ahora toca bajar hacia el este siguiendo un caminito con hitos. A los 15 minutos se baja por unas cadenas, y a la media hora llegamos al primero de los rápeles. El primero de unos 35 m, y el segundo de unos 25 m, ambos volados. Luego hacia la izquierda hasta llegar a la carretera.
Un abrazo a tod@s,
Jose
Jose
