Vía de Tots (455 m, MD+, 6b/Ae) al Pollegó Inferior (2.445 m) – Pedraforca

Vía: Vía de Tots

Zona: Pedraforca

Longitud: 455 m

Dificultad: MD+, 6b (6a/Ae)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Primera ascensión: X. Ortega, M. Rosell, J. C. Serrano, M. Pedro, J. Charlez, F. García y F. Bascuñana (12.07.1981)

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Semiequipada con bolts y pitones

Material recomendado: 15 expres, aliens y friends hasta el nº 2

Aproximación: 1 h

Descenso: Por el este hasta una canal que baja a la cara sur y, de ahí, por la base de la pared hasta el pie de vía

Fecha actividad: 02.08.2015

Cordada: Marcos y yo

Croquis de la vía (dibujo propio)

Crónica de la escalada

 

En mi enésima visita este año al Pedraforca, Marcos y yo nos dirigimos a una vía que mi amigo lleva tiempo rondando. En escaladas anteriores ya habíamos pasado por el pie de vía y nos impresionaba su inicio, vertical y mantenido. Esta vez vamos con todo el material necesario y mentalmente preparados para afrontar el reto.

 

La vía nos ha parecido difícil y muy bonita. La roca es excelente. Aunque es inevitablemente discontinua por las dos feixas que la cruzan, hay largos con mucho ambiente y tramos muy variados: placas, fisuras, bavaresas, diedros y un par de largos de canalizos más propios del Picu Urriellu. Aunque está semiequipada, hay tramos expuestos donde la protección es delicada, por ejemplo en el primer largo. Hay pasos puntuales pero obligados que requieren decisión. En general hay que ir rápido, pues es larga y hay pocos largos regalados. Yo diría que es una vía en la que hay que entrar con el cuchillo entre los dientes.

 

Así que, con esta mentalidad, salimos de Bellaterra a las 5:30 h, pero un inoportuno error de trayecto y la niebla hacen que no empecemos a caminar hasta las 9:30 h. Encima Marcos viene convaleciente de una gripe estomacal y comenta durante la aproximación que no se encuentra muy fino.

 

Antes de empezar la vía, un amigo de Marcos, Xavi A., pasa por nuestro pie de vía camino de la Passenger, precisamente la vía que abrió con Raúl hace unas semanas. Entre pitos y flautas, ¡empezamos a escalar a las 11:00 h!

 

L1: placa de V con tres pitones al inicio y, después, un incomprensible tramo expuesto de difícil protección hasta llegar a un bolt. La reunión original debe de ser la de la derecha, pero como es de tres buriles, monto la mía en otra más a la izquierda. Llega Marcos mareado y con náuseas; no parece recuperado de la gripe, así que de momento repetiré de primero.

 

L2: otra placa, ésta de 6a pero no del todo obligada, para llegar a un breve tramo de Ae. Empalmo este largo con el siguiente y, por un tramo matojero, monto reunión en un árbol.

 

L3: Marcos está algo mejor y se mete en un fantástico largo de canalizos, al principio muy bien protegido, donde hay que apretar de pies lateralmente en las chorreras y hacer pinza con los dedos.

 

L4: tras dudar si bajarnos o no, pues mi compañero sigue sin encontrarse bien, seguimos para arriba. Si no mejora, nos retiraremos en la Diagonal. Este largo supera el extraplomo por su parte más débil y de forma elegante, en IV+.

 

L5: un largo muy bueno, primero por diedro, luego una placa finísima bajo el techo y, para terminar, un Ae de trámite hasta la reunión.

 

L6: largo sensacional en fisura y diedro, donde se combinan pasos en oposición y bavaresas. Final difícil (al menos para mí) y mantenido de autoprotección.

 

L7: largo de transición para llegar a la canal de la izquierda.

 

L8: otro largo que tiene miga. A mitad de largo hay un paso realmente cabrón para chapar un pitón que casi no se ve (6a obligado). Luego afloja y, por una canal fácil, llegamos a la última feixa.

 

L9: caminando hasta una reunión con argolla, debajo de unos canalizos. Cuidado, porque hay más vías a la derecha.

 

L10: Marcos vuelve de primero en otro genial largo de canalizos, éste algo más fácil que el anterior. Se nota que se le dan bien.

 

L11: salimos a la izquierda flanqueando hasta un diedro. Hay una baga en un puente de roca a mitad de largo. Después del diedro, una reunión con bolts.

 

L12: el final de la fiesta es un largo de 50 m bastante mantenido. Se supone que hay una reunión intermedia, pero sólo vi un bolt y tiré para arriba. Se inicia por un diedro al que Marcos dio 6a, pero, porque estaba ya cansado, por torpeza de movimientos o por ambas cosas, tiré bastante de A0 en los numerosos pitones que había. Después del último pitón del diedro, otro paso cabroncete de 6a obligado: hay que buscar la fisura de la izquierda con los pies en adherencia. Al final del largo, una fantástica bavaresa de V+ a proteger. Luego, a la izquierda, la última reunión, de bolts.

 

Casi 9 horas después acabamos la vía. Toca correr para que no nos pille el negro.

 

La sombra del Pedraforca sobre Saldes

El entorno
El Pedraforca es una de las montañas más emblemáticas de Cataluña: una mole caliza en forma de horquilla, aislada en el Prepirineo del Berguedà, entre Saldes y Gósol y dentro del Parque Natural del Cadí-Moixeró. Sus dos pollegons están unidos por la enforcadura: el superior (2.506 m) y el inferior (2.445 m), sobre cuya cara sur discurre esta vía. Frente a la fría y vertical cara norte, la sur es un inmenso paredón de caliza gris, en general tendido, de escalada predominantemente en placa y cortado por repisas (feixas) que alternan la escalada con tramos de caminar. Aun siendo una cara sur, a más de 2.000 m sopla a menudo un aire frío, y el aislamiento del lugar invita a no confiarse con el tiempo.

La vía
Es la más larga de toda la cara sur, pues arranca desde la parte baja del zócalo: unos 455 m en 12 largos, aunque según la fuente el desarrollo se cifra entre 455 y 490 m. Las dos feixas que la cruzan, la Gran Diagonal y la superior, permiten abandonar sin grandes complicaciones. Combina placas, fisuras, diedros, bavaresas y canalizos sobre roca excelente; la mayoría de los largos son exigentes, y la protección mezcla parabolts, que se van espaciando a partir de la mitad, con pitones y fisuras que hay que completar con material móvil. Fue reequipada en 2003 por la Comissió d'Equipaments de la FEEC.

Largo a largo, según nuestra escalada:
L1 (V): placa expuesta con pitones y protección difícil.
L2 (6a/Ae): placa y breve tramo de artificial.
L3: canalizos, el largo más característico de la vía.
L4 (IV+): extraplomo por su parte más débil.
L5: diedro, placa fina bajo el techo y artificial de trámite.
L6: fisura y diedro con oposiciones y bavaresas.
L7: transición hacia la canal de la izquierda.
L8 (6a obligado): paso clave para chapar un pitón y canal fácil hasta la última feixa.
L9: caminando hasta la reunión con argolla.
L10 (IV+/V): segundo largo de canalizos, más fácil.
L11 (IV): flanqueo a la izquierda y diedro.
L12 (V+, 6a obligado): 50 m mantenidos, con diedro de pitones y bavaresa final.

Primera ascensión
Abierta el 12 de julio de 1981 por X. Ortega, M. Rosell, J. C. Serrano, M. Pedro, J. Charlez, F. García y F. Bascuñana. Con sus casi 500 m de desarrollo, es un clásico de la cara sur y sigue siendo una de las vías más completas de la pared.

Aproximación
Desde el refugio Lluís Estasen (1.675 m), un camino bastante llano lleva a la base de la tartera del Pedraforca. Se sube por la tartera hasta una brecha desde la que ya se ve la cara sur, y de ahí se bordea la pared hasta el pie de vía, en la parte baja del zócalo. Nosotros tardamos 1 h.

Descenso
Desde el final de la vía se sigue hacia el este, por hitos y marcas, hasta una canal que baja a la cara sur. Después se recorre la base de la pared hasta el pie de vía y se deshace el camino de ida.

Un abrazo a tod@s,
Jose