Casas-Chani (310 m, V+/A1) al Serrat del Moro – Montserrat

Zona: Montserrat (Serrat del Moro)

Longitud: 310 m

Dificultad: V+/A1

Exposición: S2+

Orientación: Este

Primera ascensión: Francesc Casas y Joan Álvarez «Chani», en enero de 1972

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Dos primeros largos equipados con parabolts; el resto, poco equipado con buriles viejos, algún pitón y alguna falca. Reuniones de buriles, alguna con un espit añadido

Material recomendado: 15 cintas, friends medianos hasta el Camalot #3, semáforo de aliens, juego de fisureros, 1 plaqueta recuperable y estribo. Clavos prescindibles

Aproximación: 20 minutos desde el parking de Santa Cecília

Descenso: A pie y con dos rápeles hasta la canal de Sant Jeroni, como en la Mas-Brullet

Fecha actividad: 12.10.2013

Cordada: Juan Lazo y Jose Bermudo

Croquis de lacordadacentenaria

El entorno
El Serrat del Moro es una de las grandes paredes de la vertiente norte de Montserrat, justo encima del monasterio de Santa Cecília. Su cara este, de unos 300 m, es terreno de fisuras y diedros, y tiene una de las aproximaciones más cortas del macizo para una pared de este tamaño.

La vía
Incluida en el famoso libro de Antonio García Picazo, «Ascensiones de Leyenda», la vía Casas-Chani es la segunda clásica del Serrat del Moro, después de la Mas-Brullet. Es otra vía de fisuras, diedros, algunas placas, quizás no tan espectacular, pero que vale mucho la pena escalar. La dificultad es parecida o incluso algo superior, y el equipamiento es mucho más austero y escaso. Solo los dos primeros largos, que se derrumbaron hace 10 años, están equipados con parabolts, al igual que las reuniones 1 y 2. El resto de la vía está muy poco equipada, y lo que se encuentra son buriles muy viejos, algún pitón y alguna falca de poco fiar. O sea, un buen lote de friends resulta imprescindible.

Ojo: a partir del tercer largo hay tramos casi limpios, con pasos obligados sobre buriles muy viejos; en el quinto largo se mueven una laja y el taco de madera que la sujeta. La salida original es una chimenea de offwidth sin ningún seguro: nosotros la evitamos saliendo por los dos últimos largos de la Mas-Brullet.

Primera ascensión
La abrieron Francesc Casas y Joan Álvarez «Chani» en enero de 1972. Los dos primeros largos originales desaparecieron en el desprendimiento de 2004 y se rehicieron después con parabolts.

Aproximación y descenso
Desde el aparcamiento de Santa Cecília se sigue el camí de l'Arrel en dirección al monasterio hasta el sendero que sube al pie de la pared. La vía empieza unos 30 m a la izquierda de la Mas-Brullet, en un pie de vía despejado de arbustos. Unos 20 minutos.
El descenso es el mismo que el de la Mas-Brullet: desde la cima se sube hasta terreno llano, se toma un sendero que baja y dos rápeles dejan en la canal de Sant Jeroni. Lo explico con más detalle en la entrada de la Mas-Brullet.

Crónica de la actividad
Antes de decidirme a hacer la vía, convencí a mi inseparable compañero Juan Lazo para venir. Él había leído en Internet que los pasos eran obligados y que algún 6a era de difícil protección. La verdad es que en toda la vía hemos encontrado que se puede proteger bien, aunque hay que tener bastante experiencia en la colocación de seguros, venir con el V+ bien consolidado, y con un buen coco para acometer largos prácticamente libres de seguros.

A las 9:50 empezamos la vía después de una corta aproximación. Esta se encuentra a unos 30 m a la izquierda de la Mas-Brullet, y el pie de vía está despejado de arbustos.

L1: Así que le doy al primer largo. Este se encuentra semiequipado con 4 parabolts y discurre por dos diedros que se pueden proteger. La reunión se encuentra a 40 m, y el grado es de V con un paso de V+. Largo muy bonito.

L2: El segundo largo es también muy bonito, y discurre por otro diedro, por el que hay que subir primero en placa y luego en oposición con V/V+. A unos 15 m se sube en artificial A1e (en libre es 7a) y luego en IV+ para llegar a la R. La R está también a 40 m y el largo está perfectamente equipado con parabolts.

A partir de aquí empieza la aventura.

L3: se inicia por un diedro con placa a la derecha, en 6a, o A0 en 2 buriles. Empotrando un poco la espalda se sube bien. Luego en V hasta llegar a un pitón y a los 15 metros se llega a la R, que es de 2 buriles y un espit.

L4: este largo es muy fácil, pero hay que ir con cuidado. Se realiza travesía a la derecha en II durante unos 15 m, con una R intermedia, y después arriba por terreno un poco delicado en IV, pero sin muchos problemas. La R es también de 2 buriles y un espit.

L5: es quizás el largo más bonito del día, ¡y me ha tocado a mí!... Hay que escalar la fisura evidente y algo desplomada que tenemos un poco a la izquierda. Antes hay un buril en buenas condiciones. Enseguida, una vez me meto en la fisura, los pasos son atléticos, V o más, pero con buena ganda. La fisura, espectacular. Llego a un taco de madera, empotrado en la fisura con una laja grande. Al coger la laja, se mueve... ¡y el taco también! Con sumo cuidado, pongo un Camalot grande, y sigo. Ahora otro taco de madera, este en buenas condiciones, y después se sale a izquierda. A continuación, una R intermedia de dos buriles, y una placa superfina... bufff... la placa está protegida con buriles del año catapum, con pasos obligados (¿V+?)... Al final, con cierto acojone hago toda la travesía y arriba encuentro la R de tres buriles a unos 35 m. Salvado.

L6: otro largo cinco estrellas. Juan encara una fisura perfecta de V/V+, muy vertical y equipada únicamente con un cordino roñoso en un puente de roca, que es mejor no usar. La salida de la fisura es lo más duro del largo, y diría que de toda la vía, con un paso de V+ o 6a, que se puede proteger con un Camalot #1. Después a la izquierda en V por placas, con tres pitones. La R de tres buriles a unos 35 m.

L7: el que se suponía era el largo más duro, al final no lo fue tanto. Aun así, hay que salir de la R a buscar un par de míseros buriles, o escalar la placa en 6b. Otro buril algo más lejos permite enlazar con una aérea travesía, y encarar un diedro difícil. El inicio del diedro está protegido con un clavo que solo está metido 3 o 4 cm, y luego viene un 6a. O sea que sin pensarlo pongo un fisurero a caldo, y en A0 hago el paso, hasta llegar a otro pitón de mayor confianza. Luego se sale del diedro a la derecha a buscar por terreno bastante descompuesto en IV la reunión en un árbol. Son unos 30 m.

L8: este largo, que abre Juan, discurre todo en diedro en IV+/V, y solo hay un clavo en 35 m, aunque se puede proteger bien con friends. La R se monta en un árbol.

L9: al final decidimos salir por la Mas-Brullet. La chimenea de offwidth que vemos delante no tiene buen aspecto. Debe ser 6a obligado y no hay ningún seguro, así que salimos en travesía fácil a la derecha a buscar la penúltima R de la otra vía, de 2 parabolts. Son unos 20 m de II.

L10: último largo, de IV, precioso, con un ambiente insuperable siguiendo el filo de un espolón, y toda la cara N a nuestros pies. La R en la cima a unos 20 m.

Son las 15:50 h. Hemos hecho la vía en 5 horas y media. Fabuloso. Rápidos y sin contratiempos. ¡Gracias, Juan, por dejarte encamelar tan fácilmente! Jaja...

Para bajar podéis mirar la explicación que tengo en la entrada de la Mas-Brullet. Vale la pena estudiar la bajada y hacerla de día.

Un abrazo a tod@s,
Jose

GAM (325 m, 6a/A3e) a la Paret dels Diables – Montserrat

Zona: Montserrat (Paret dels Diables)

Longitud: 325 m

Dificultad: 6a/A3e

Exposición: S2

Orientación: Noreste

Primera ascensión: Manel Cervera, Daniel Vergès, Raúl Martínez, Xavier Pérez Gil, Salvador Ubach, Remi Brescó, Lluís Costa y Ramon Galí, el 07.12.1970

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts, buriles y pitones; reuniones rapelables

Material recomendado: 18 cintas, juego de friends grandes y medianos, semáforo de aliens y dos estribos

Aproximación: 1 hora desde Santa Cecília

Descenso: A pie, por el collado entre Diables y Patriarcas y la canal que baja al camí de l'Arrel

Fecha actividad: 28.09.2013

Cordada: Moira Pereyra y Jose Bermudo

Croquis de Luis Alfonso

El entorno
Cuando desde Monistrol se divisa la pared dels Diables, en la cara norte de Montserrat, es imposible apartar los ojos de la misma y divisar los grandes extraplomos que protegen parte de la pared en su mitad. Su color rojizo resalta aún más la naturaleza de esta composición fantástica, en este inmenso océano de conglomerado vertical que es Montserrat. La GAM a Diables fue la primera vía que atacó esta parte de la pared, en el año 1970, y figura entre las grandes escaladas de Catalunya. Fisuras, diedros, techos y placas jalonan este intrépido itinerario en esta inmensa pared de formas imposibles.

La vía
La vía consta de tres partes bien diferenciadas. Una primera compuesta de cuatro largos en diedros de dificultad moderada. La segunda en 2 o 3 largos (al gusto) de artificial para salvar el gran extraplomo y el techo. Una tercera donde los dos primeros largos discurren en diedros muy difíciles. En esta tercera parte escaparse es muy problemático, pues un rápel directo nos deja en el vacío, y la retirada solo puede ser hacia arriba. Por ello la escalada solo debe acometerse cuando la cordada completa tiene el nivel más que suficiente en el grado del itinerario y la meteorología es lo suficientemente segura.

Ojo: en el primer largo de artificial encontramos un buril roto, sin anilla: para pasarlo hay que estrangularlo con un fisurero o un cordino fino, o usar una plaqueta recuperable. El largo que sigue a los techos es el más exigente en libre, con V+/6a obligado entre tres parabolts alejados, y en el diedro de encima solo encontré uno de los pitones que marcan las reseñas.

Primera ascensión
La abrieron Manel Cervera, Daniel Vergès, Raúl Martínez, Xavier Pérez Gil, Salvador Ubach, Remi Brescó, Lluís Costa y Ramon Galí el 7 de diciembre de 1970. El nombre alude al GAM (Grup d'Alta Muntanya).

Aproximación y descenso
Desde el aparcamiento de Santa Cecília se sigue el camí de l'Arrel unos 30 minutos, hasta desviarse a la derecha por una canal con un hito en la entrada. Otros 30 minutos de subida dejan a pie de vía.
Desde la cima se siguen unos hitos por el filo hasta un pequeño destrepe y un colladito, y de ahí un sendero pegado a la pared lleva al collado entre Diables y Patriarcas. Se baja por la gran canal, más bien por su izquierda, hasta el camí de l'Arrel, que devuelve a Santa Cecília.

Crónica de la actividad
Moira y yo intentamos la vía hace años, pero esta estaba por encima de nuestras posibilidades, con lo que nos bajamos en el segundo largo. Ahora es diferente, y ambos creemos que es el momento, pues ya llevamos unos meses escalando algunas vías juntos y nuestro nivel en vía clásica ha crecido desde entonces.

Quedamos bien pronto y a las 7:30 ya estamos en Santa Cecilia. El cielo está algo amenazador y hay previsión o riesgo de alguna gota de lluvia hacia las 14:00. Quizás no es el mejor día para esta vía, pero nuestra motivación es máxima. Comentamos que tomaremos la decisión justo antes de acometer el techo. Si le entramos entonces la suerte estará echada. Después de 30 minutos por el camí de l'Arrel nos desviamos a la derecha subiendo una canal (hito en la entrada) y 30 min más tarde estamos a pie de vía. El día parece que mejora y algún rayo de sol ya toca la imponente pared de Diables.

Esta vez cambiamos turno y es ella quien empieza. Sube con rapidez. Se trata de un largo no muy complicado que empieza muy sucio y roto para luego, con un paso difícil, travesear a izquierda esta vez bien protegido con bolts. Son unos 35 m, con máximo V+, y 4 parabolts y un clavo. Es posible enlazar 2 sabinas.

El siguiente largo, que me toca abrir, es uno de los mejores de la vía. Aunque se inicia bastante roto, pronto coge el marcado diedro fisurado situado a la izquierda. Empiezo los primeros metros con suavidad, pues todo se rompe, pero al llegar al árbol, que enlazo, la roca se vuelve excelente. Chapo un clavo, luego otro después de un paso difícil, y más tarde, en técnica de oposición voy remontando el diedro, semiequipado pero perfectamente protegible con friends, disfrutando a cada paso. La R está al lado de una pequeña cueva. Son unos 40 m de V/V+.

El tercer largo se inicia a la izquierda y comienza con unos metros de A1e. Luego se sale en libre en V, otra vez en diedro semiequipado, con pasos otra vez elegantes. La verdad es que estamos disfrutando, y estamos sufriendo poco o menos de lo esperado.

El cuarto sigue en diedro. Al entrarle me lío y no sé cómo empezar. El paso se supone que es de V pero me cuesta lo suyo hasta chapar un pitón. Luego sigo en oposición, chapo otro pitón y la cosa se pone tiesa. Consigo poner un friend, pero recto no me lo veo. Traveseo un poco al espolón de la izquierda y luego vuelvo a la derecha, tras proteger con un friend. Al fin chapo un bolt, luego un pitón hasta llegar a la cuerda fija que por terreno roto me lleva a una R en una terraza muy cómoda. Miro el cielo, que ha sido devorado por nubes amenazantes. Una espesa humedad nos envuelve. Pero la decisión es clara. Seguimos arriba.

El siguiente largo lo abre Moira y es el primero de los tres largos de artificial para salvar los extraplomos. Se inicia en IV y al poco tiempo subimos en A1e hasta llegar a un punto de libre muy difícil (?). Moira al fin ve el rabo del buril petado, pero... se ha dejado, o no le he dado, las plaquetas recuperables. Tampoco los fisureros, con uno de los cuales podría estrangular el buril. Encima no lleva ningún cordino fino. Acaba bajando hasta la R y le paso el material necesario. Fácilmente hace el paso e inicia el A2e del extraplomo, más espectacular que difícil, hasta llegar a la R5 debajo del techo.

Encima nuestro vemos el enorme techo rojizo, que nos devuelve a una época pretérita de la escalada en Catalunya, donde el material residente no eran más que buriles, falcas y pitones. Inicio el largo flanqueo de V/A0, muy fácil, hasta llegar a la R6, que me salto para encadenar el siguiente largo, que discurre por el techo. Aunque los seguros están cerca, hay que moverse con suavidad, pues hay que confiar en algún que otro buril. El vacío debajo de mis pies impone, y prefiero mantener la vista en los seguros. Con algo de dificultad salvo el labio del techo y llego a la R en escalada fácil. Han sido unos 35 m de A0, A3e y IV+.

El frío ha aumentado y no hay tiempo que perder. Las nubes son cada vez más amenazantes. Sale Moira arriba como un tiro con un par de pasos en A0 de dos bolts. Luego dos pitones más y otro bolt marcan el camino primero por el diedro y más tarde en travesía a derecha. Ahora viene otro diedro a equipar con una fisura perfecta para los aliens, pero... están en mi arnés. Después de una complicada maniobra con las cuerdas, pues ella no está en mi vertical, consigo pasarle el material por segunda vez. Llega a la R8 después de 35 m de V, al pie de otro diedro.

Lo que veo encima no parece fácil. Ya había leído que las mayores dificultades estaban después de los techos, en especial en este largo. A la vista se ven tres parabolts, pero bastante alejados. Menos es nada. Salgo decidido. Chapo un pitón, aunque llegar al primer bolt cuesta. El segundo se ve muy lejos. Consigo proteger los metros con tres friends, pero la escalada es obligada en V+/6a. Al fin llego al segundo bolt, y después de unos metros también difíciles y poco protegibles chapo el tercero. Encuentro una R de bolts que me salto y sigo por el diedro situado encima. De los pitones que espero encontrar y que aparecen en diversas reseñas solo encuentro uno. ¿Habrán sido los talibanes? Escalo el diedro, muy atlético y mantenido en el V+. Un puente de roca está situado a mitad del diedro, luego limpio hasta la R9 bis (por encima de la R9 de la reseña adjunta). Han sido unos 35 m.

El siguiente largo es mucho más fácil y discurre por placas tumbadas. Se sale recto a cazar un bolt, luego otro más lejos, ligera travesía a derecha, otro bolt, y una pila de metros hasta llegar a la R10. Unos 45 m de IV.

El último largo consiste en una breve trepada de III+ en roca a tramos delicada. Y llegamos a la cima de la pared. Son las 17:30 h. Hemos tardado unas 8 horas.

La niebla nos envuelve y hace frío, pero hemos tenido suerte con la meteo.

Para descender seguimos unos hitos por el filo dirección norte, hasta llegar a un pequeño destrepe, que nos deposita en un colladito. Bajamos por un «corriol» a la derecha, y lo seguimos pegados a la pared de la derecha. Al final llegamos al collado entre Diables y Patriarcas, en un cruce de caminos. Cogemos el que baja a la derecha, dirección Sur, que nos llevará por una gran canal. El camino, a veces fitado, hay que seguirlo más bien por la izquierda de la canal, hasta llegar al camí de l'Arrel, que nos lleva hacia el Oeste hacia Santa Cecilia.

Esto es todo.

Un abrazo a tod@s,
Jose