Zona: Alpes (Macizo del Mont Blanc, Chamonix)
Longitud: 180 m (7 largos)
Dificultad: D (V)
Exposición: S3
Orientación: Noreste
Tipo de roca: Granito
Equipamiento: Poco equipada, con algún pitón y bagas en reuniones
Material recomendado: 10 cintas exprés, friends medianos, semáforo de aliens, fisureros, bagas largas, piolet y crampones
Aproximación: 2 horas desde Montenvers
Descenso: Dos rápeles cortos, destrepe hasta el collado con el Petit Charmoz y bajada por el glaciar de Nantillons hasta el sendero de la ida
Fecha actividad: 26.07.2013
Cordada: Jose Bermudo y Juan Lazo
El entorno
L'Aiguille de l'M (2.844 m) está encajada entre las agujas de Chamonix, bajo los Charmoz y el Grépon. Es quizá la más amable de todas por altura y vías de escalada, con vistas espectaculares al Dru y a la Aiguille Verte, y se alcanza con el tren de Montenvers.
La vía
La arista NNE, aunque corta (unos 180 m), es de gran belleza y su tercer largo es difícil de olvidar. Es una vía alpina de grado moderado, poco equipada, en granito. Está entre las 100 ascensiones escogidas por Gaston Rebuffat en su famosa selección del macizo del Mont Blanc. El tercer y el cuarto largo siguen un diedro fisurado de pasos técnicos; algunas reseñas los empalman en uno solo.
Ojo: el sexto largo se inicia por una abertura hacia la cara N. No hay que subir por la placa de la derecha, donde se ven algunos pitones, pues debe de ser al menos de 6a. Los dos largos de diedro y fisura se escalan mejor con botas que con pies de gato.
Aproximación y descenso
Se toma el tren de Montenvers y se camina una hora por el balcón de la Mer de Glace hacia el Plan de l'Aiguille. Allí se sale a la izquierda y se sube directamente hacia la aguja por un sinuoso sendero muy pronunciado. A las dos horas se llega al pie de la arista, donde hay un pequeño torrente. Para bajar hay una instalación de rápel de unos 25 m hasta una repisa (hay dos), y otro rápel muy corto, de unos 6 m, hasta otra repisa. Después conviene destrepar con tendencia a la derecha, ayudándose de una baga en un paso difícil, hasta el collado que separa l'M del Petit Charmoz. Se baja por el corredor hacia el glaciar de Nantillons y, al final del corredor, se toma a la izquierda un sistema de cables y escaleras que deposita en el glaciar. Por la morrena de la izquierda se enlaza con el sendero de la ida. Piolet y crampones no son necesarios en verano.
Crónica de la actividad:
Después del Cervino por la Lion, toca un par de días de descanso. Gerard se vuelve a Barcelona y quedamos Juan Lazo, mi hermano Alberto y yo, que ponemos rumbo a Chamonix. El Eiger por la Mittellegi queda descartado esta semana porque estamos ya saciados de actividades con cierto estrés. Le propongo a Juan Lazo escalar en roca y mi propuesta de hacer l'Aiguille de l'M por el espolón NNE le gusta. Grado moderado, vía alpina y poco equipada, vistas espectaculares al Dru y a l'Aiguille Verte... es que se lo he puesto muy fácil. Mi hermano se abstiene y prefiere descansar.
Encajada en las agujas de Chamonix, l'Aiguille de l'M es quizás la más amable de todas en cuanto a altura y vías de escalada, y está situada bajo los Charmoz y el Grépon. La vía escogida, la arista NNE, a pesar de ser corta, unos 180 m, es de una gran belleza y su largo número tres es difícil de olvidar. Además, está entre las 100 ascensiones escogidas por Gaston Rebuffat en su famosa selección de vías en el Mont Blanc. Adjunto croquis.
Cogemos el primer tren a Montenvers de buena mañana e iniciamos la bonita aproximación con increíbles vistas de la Verte.
Al cabo de 1 hora de caminar por el balcón de la Mer de Glace hacia el Plan de l'Aiguille, nos desviamos a la izquierda subiendo directamente hacia el objetivo.
Pronto vemos un sinuoso sendero que nos conduce en una subida muy pronunciada hacia la aguja. Al cabo de dos horas llegamos al pie de la arista, donde vemos un pequeño torrente de agua que nos permite aprovisionarnos de agua adicional.
Decidimos que abra yo los dos primeros largos y Juan los dos siguientes.
L1: comienza en una rampa fácil de III que la corta un pequeño resalte, donde es posible proteger el paso con un tascón. Subimos por otra placa fisurada en III+ y arriba a la derecha hay una baga en un bloque donde montamos reunión. Son unos 45 m de IV máx, limpio de seguros.
L2: se inicia en pequeña travesía a la izquierda para coger el diedro evidente que sube unos 4 o 5 m. Los pasos son incómodos, pero se sube sin muchos problemas. Más arriba se encuentra un mar de bloques que se escala fácil, aunque el terreno es indefinido. A continuación se llega al tramo clave del largo, con pasos de V protegidos con 2 pitones. Los pasos son finos y hay que arrancar con una minibavaresa de dedos para alcanzar el primer pitón. Una vez superado, llegamos con comodidad a una amplia terraza que da a la cara N, donde montamos la reunión al gusto. Son otros 45 m con V máx y 2 pitones. Encima de nosotros ya se ve el diedro fisurado.
L3: no tiene desperdicio, y le toca a Juan. Mecachis, me he equivocado en el reparto de largos. Se escala directamente el diedro fisurado. Los pasos son técnicos y el granito aquí no es tan adherente como me pensaba. A veces en bavaresa y otras en oposición se sube poco a poco. Al cabo de unos metros se encuentra un pitón y luego otro. La verdad es que aquí los V pican. Al cabo de unos 25 m se monta reunión en 2 pitones.
L4: también lo abre Juan. En algunas reseñas he visto que se empalman los dos largos. Se sigue escalando el diedro hasta un bloque empotrado que se escala por el centro, abriendo bien las piernas y en oposición. A continuación la fisura se vuelve ancha y se bifurca en dos. Se trata de empotrar los pies en ambas fisuras, con el consiguiente dolor si vas con pie de gato, que era nuestro caso. Si lo llego a saber, me calzo las botas. Al finalizar el diedro se monta reunión en un bloque. Son unos 25 m en IV+ y limpio de seguros, aunque se puede proteger bien.
L5: muy bonito. Este me toca a mí. Se inicia con una travesía a la izquierda durante unos 5 o 6 metros, para obviar dos diedros más difíciles. Encontramos uno vertical y equipado con 2 pitones, que escalamos primero abriendo las piernas y luego ya con buena presa. Juan me hace una foto para recordar, con la Verte al fondo. Luego sigue una fisura de IV+ con tendencia a la izquierda que se equipa bien, y acabamos girando a la derecha para situarnos al pie de un diedro donde vemos 2 bagas. Montamos reunión en la primera. A nuestra derecha hay una abertura en la roca que da a la cara N. Son unos 30 m y V, con 2 pitones.
L6: se inicia yendo a la derecha por la abertura, hacia la cara N. OJO: no subir la placa de la derecha, donde se ve algún pitón. Debe de ser al menos 6a. Después de pasar (mejor sin mochila), travesear ligeramente a la izquierda y, ya fácil en III+, sortear algunos bloques durante unos 30 m para alcanzar la arista.
Nosotros montamos reunión aquí e hicimos un largo 7 para llegar casi caminando a la cumbre. Y cima. ¡Nuestra primera aguja de Chamonix!
Aunque hemos hecho la vía en apenas 4 horas, el tiempo vuela y no podemos perder el tren de Montenvers. Encontramos una excelente instalación de rápel (hay dos) que en unos 25 m te deja en una repisa.
Luego encontramos un segundo rápel muy corto, en la misma dirección, que en unos 6 metros te deja en otra repisa.
A continuación, a mi entender, lo mejor es destrepar y, aunque hay alguna instalación de rápel, la veo innecesaria. Es mejor ir con un poco de tendencia a la derecha, donde se encuentra una baga que te ayuda a destrepar un paso difícil. Luego, más fácil, se llega al collado que separa l'M del Petit Charmoz. Ahora toca llegar al glaciar de Nantillons, bajando hacia la derecha del collado.
Aunque llevábamos piolet y crampones, no nos hicieron falta en absoluto. Para bajar al glaciar se baja por el corredor y, al final del mismo, se coge a la izquierda un sistema de cables y escaleras que nos deposita en el mismo.
Ahora, caminando, lo mejor es llegar a la morrena que está situada a la izquierda del glaciar, donde encontramos un sendero que nos lleva al sendero de la ida.
En suma, una agradable jornada de escalada en un entorno amable y de grado moderado, y con el mejor compañero.
Un abrazo a tod@s,
Jose
