Espolón Central (440 m, V) al Puig Campana (1.406 m) – Alicante

Vía: Espolón Central al Puig Campana

Zona: Alicante – Puig Campana (Finestrat)

Longitud: 440 m (9 largos)

Dificultad: V

Exposición: S2

Orientación: Sur

Primera ascensión: 1965 (autores por contrastar)

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Poco equipada, con parabolts y pitones; reuniones montadas

Material recomendado: 10 cintas, friends medianos y pequeños, fisureros y bagas para sabinas

Aproximación: 30 minutos desde la curva donde se aparca, tras la Font del Molí

Descenso: Cable y puntos rojos desde la última reunión hasta la tartera de bajada

Fecha actividad: 29.03.2013

Cordada: Juan Lazo, Alberto Bermudo y Jose Bermudo

El entorno
Alicante es un paraíso de roca: diversas zonas configuran un paisaje de paredes para todo tipo de escaladas. El Puig Campana, sobre el pueblo de Finestrat, es una de sus montañas principales, con itinerarios clásicos de todas las dificultades, algunos de ellos de unos 400 metros. Desde la vía el mar se ve a lo lejos y la mirada se escapa inevitablemente al Peñón de Ifach, objetivo para otro día.

La vía
El Espolón Central sigue un espolón algo discontinuo en la cara sur del Puig Campana. Está poco equipada, pero con las reuniones montadas y con un grado asequible, lo que la hace ideal para iniciarse en los grandes recorridos de escalada. La roca va de aceptable a buena y, al estar semiequipada con parabolts y pitones, llevar friends es imprescindible. Las reuniones son todas muy cómodas. Destacan el 4.º largo y el 7.º, este último en una fisura muy bonita; en el 3.º hay una travesía muy marcada hacia la derecha.

Ojo: el inicio es confuso; un techo característico sirve de referencia. Al ser una vía con poca instalación, conviene llevar material de fisura y bagas para las sabinas.

Aproximación y descenso
Desde Finestrat se toma la pista hacia la Font del Molí y se sigue 1,5 km por camino asfaltado hasta una curva donde se aparca. De allí, por un camino de hitos hacia el espolón (ya visible), hay que desviarse directamente hacia la vía en un hito grande; se llega en unos 30 minutos. Para bajar, desde la última reunión se sigue un cable y puntos rojos hasta la tartera de descenso.

Crónica de la actividad:

Vamos Juan Lazo, mi hermano y yo, como primera escalada en Alicante de la semana. Para la aproximación se llega al pueblo de Finestrat, se coge la pista a la Font del Molí y luego 1,5 km de camino asfaltado hasta una curva donde aparcamos. De aquí seguimos hacia el espolón, ya visible, por un camino de hitos y, en un hito grande, nos desviamos de forma directa hacia la vía, adonde llegamos en unos 30 minutos.

El inicio es algo confuso, pero un techo característico puede ser orientativo. Un viento fortísimo nos recibe antes de escalar, aunque la temperatura es agradable y comenzamos la escalada.

Primer largo.

Segundo y tercer largo.

Tenemos compañía

Cuarto largo.

Quinto y sexto largo.

Séptimo largo.

Octavo largo.

Noveno largo y fin de la vía.

Para descender, una vez en la última reunión, hay que seguir por un cable y puntos rojos que llevan a la tartera de bajada.

A la derecha el perfil del espolón

El espolón completo

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Gómez-Xalmet (140 m, V/A1e) a la Prenyada – Montserrat (Sant Benet)

Vía: Gómez-Xalmet a la Prenyada

Zona: Montserrat – Sant Benet

Longitud: 140 m (5 largos)

Dificultad: V/A1e (6a en libre en el primer largo)

Exposición: S2

Orientación: Sur

Primera ascensión: Josep Gómez y Joaquim Xalmet, 1957

Tipo de roca: Conglomerado

Equipamiento: Semiequipada con parabolts y pitones; reuniones rapelables

Material recomendado: 12 cintas, friends medianos, semáforo de aliens y juego de fisureros

Aproximación: 45 minutos desde el Monestir de Montserrat

Descenso: Un rápel por la cara norte y, después, otro corto o bajada hacia la izquierda

Fecha actividad: 23.03.2013

Cordada: Jesús Altemir y Jose Bermudo

Croquis de ressenya.net

El entorno
La Prenyada es una de las agujas de Montserrat, en la zona de Sant Benet, junto al refugio del mismo nombre. La roca es el conglomerado típico del macizo y la vía recorre la cara sur de la aguja.

La vía
La Gómez-Xalmet es una de las mejores vías que he escalado en Montserrat: una clásica entre las clásicas, de dificultad moderada, que sigue una larga fisura en diagonal por toda la cara sur de la Prenyada. Está semiequipada y es casi toda en libre, excepto el primer largo, cuyo tramo de 6a se puede hacer en artificial. Los tres primeros largos siguen el diedro que da carácter a la vía. Los cinco largos son: oposición en V y chimenea hasta un tramo de 6a (A1e), reunión a unos 30 m (L1); oposición continuada, sin pasar de V- (L2); otro diedro, algo más sencillo y de equipamiento más austero, hasta una reunión en un árbol a unos 35 m (L3); placa y terreno delicado en IV+ hasta una reunión a 25 m (L4); y un muro de roca excelente con grandes bolos, rematado por una rampa fácil de III, con la reunión en la cima a 25 m (L5).

Ojo: el primer largo está algo sobado, pero está tan bien protegido que no hay sensación de peligro. En el cuarto largo el terreno es delicado.

Aproximación y descenso
Desde el Monestir de Montserrat se llega en unos 45 minutos, por una bonita aproximación, hasta el refugio de Sant Benet y, poco después, al pie de la vía. Para bajar, se hace un rápel por la cara norte; después se puede trepar la aguja de enfrente y hacer otro rápel muy corto, o bajar ya hacia la izquierda.

Crónica de la actividad:

El equipamiento de la Gómez-Xalmet es diverso, pero en ningún caso vetusto: hay parabolts, pitones y algún buril, y la fisura se deja equipar bastante bien. Lo peor quizás es que el primer largo está algo sobado, una lástima, pero está tan bien protegido que en ningún momento hay sensación de peligro.

Mi compañero de batallas es Jesús, que ya intentó una vez la vía, pero diversos problemas físicos de la cordada les hicieron bajar. En una bonita aproximación nos plantamos en el refugio de Sant Benet, y poco después llegamos a pie de vía.

El primer largo se inicia en oposición en V, y al final algunos pasos en chimenea para llegar a un tramo de 6a que se puede superar en A1e. La reunión está a unos 30 metros.

El segundo largo es para mí el más bonito de la vía, y se escala enteramente en oposición. Está semiequipado y no pasa de V-, pero es en estas vías donde el grado no es lo más importante de la escalada, sino la estética, el entorno, la historia…

El tercer largo, otro de diedro buenísimo, es algo más sencillo, aunque de equipamiento más austero, pero podemos seguir equipando la fisura que tenemos a nuestra derecha. Al final el diedro se ensancha y gira a la derecha, hasta que montamos reunión en un árbol a unos 35 m.

El cuarto largo se escala subiendo la placa, hasta llegar a la base de la pared, donde remontamos escalando a la izquierda por terreno delicado en IV+. Podemos poner algún friend y enlazar una sabina. A los 25 m montamos la reunión.

El quinto largo tira recto a cima, por un pequeño muro precioso de roca excelente y grandes bolos, para después acabar en una fácil rampa de III. La reunión está en la cima, a 25 m.

Excelente vía, para recordar, de grado asequible, pero de una belleza extraordinaria.

Para bajar, un rápel por la cara norte; luego o bien podemos trepar la aguja de enfrente y hacer otro rápel, muy corto, o bien bajar ya hacia la izquierda.

Un abrazo a tod@s,
   Jose