El Cap i el Passarell (275 m, V+) a Montanissell – Serra de Sant Joan

Vía: El Cap i el Passarell

Zona: Prepirineo de Lleida – Serra de Sant Joan, junto al Massís de Boumort (Oliana, Alt Urgell)

Cima: Montanissell

Longitud: 275 m

Dificultad: V+

Exposición: S2

Orientación: Sur

Primera ascensión: I. Riera y A. Llobet, febrero de 2004

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Semiequipada con espits y pitones; las fisuras permiten equipar al gusto

Material recomendado: 10 cintas, friends medianos y aliens

Aproximación: 30 min; se pasa por el pie de vía del Pa de Quilo y, unos 20 m a la derecha, está esta vía

Descenso: Por el sendero de acceso

Fecha actividad: 15.10.2012

Cordada: Alberto Bermudo y Jose Bermudo

Situada en plena Serra de Sant Joan, al lado del Massís de Boumort, esta vía es una buena opción para iniciarse en vía semiequipada, o para escalar tranquilos y sin ganas de meterse en problemas. La vía se encuentra semiequipada con espits y pitones, y las fisuras nos permiten equipar al gusto.

Esta vez vengo con mi hermano Alberto. El día no pinta muy bien, pero decidimos meternos. Después de media hora de aproximación pasamos por el pie de vía del Pa de Quilo, y unos 20 metros a la derecha tenemos nuestra vía. No he hecho reseña porque ya hay muy buenas, como la del Coleccionista de vías, aunque anexo esta de Joan Jover que me parece muy artesana.

Reseña de Joan Jover (joanjover.cat)

El entorno
La vía se sitúa en la Serra de Sant Joan, en el Alt Urgell, junto al Massís de Boumort, en el cingle conocido como Montanissell. Es un lugar tranquilo, apropiado para escalar sin ganas de meterse en problemas.

La vía
Una escalada clásica de 275 m en siete largos de caliza, semiequipada con espits y pitones, con fisuras que permiten completar la protección con friends y aliens. Es una buena opción para iniciarse en vías semiequipadas. Los largos que más me gustaron fueron el primero y el último.

Ojo: el día en que la hicimos amenazaba mal tiempo; conviene mirar la previsión antes de meterse.

Primera ascensión
La vía fue abierta en febrero de 2004 por I. Riera y A. Llobet.

Aproximación y descenso
Tras media hora de aproximación se pasa por el pie de vía del Pa de Quilo; unos 20 m a la derecha está El Cap i el Passarell. El descenso se hace por el sendero de acceso.

Crónica de la actividad:

Adjunto fotos de los largos. Los que más me gustaron fueron el primero y el último.

Primer largo.

Segundo largo.

Tercer largo.

Cuarto largo.

Quinto largo.

Sexto largo.

Séptimo largo.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Cresta de Costerillou (D+, IV+) al Balaitús (3.144 m) – Pirineos Aragón

Vía: Cresta de Costerillou al Balaitús

Zona: Pirineos – Aragón (Valle de Tena)

Cima: Balaitús , 3.144 m

Dificultad: D+ (IV+ máx.)

Exposición: S3

Tipo de roca: Granito

Equipamiento: Sin equipar; algún pitón en la Torre de Costerillou

Material recomendado: 8 cintas, friends medianos, semáforo de aliens, 1 juego de fisureros, 1 cuerda simple de 30 m y un cordino de rápel de 30 m

Aproximación: 3 h 30 min desde el refugio de Respomuso

Descenso: Rápeles por la Brecha de Latour (4 rápeles)

Fecha actividad: 21.09.2012

Cordada: Rubén Flores, Gerard Donis y Jose Bermudo

La cresta de Costerillou es una de las grandes clásicas del Balaitús: una arista larga, afilada y de ambiente netamente alpino que enlaza la Aguja Ussel, la Torre de Costerillou y la cima. Para mí, una de las mejores crestas que he hecho, y además la compartí con unos amigos que tuvieron una actitud máxima.

El entorno
El Balaitús (3.144 m) es la cima más alta del macizo del mismo nombre, en la frontera entre Aragón y Francia, sobre el Valle de Tena. La actividad se plantea con noche previa en el refugio de Respomuso, desde donde se accede a la cresta. El granito pirenaico es la roca del macizo y la que domina en toda la arista.

La vía
La cresta, que pasa por la Aguja Ussel (3.022 m) y la Torre de Costerillou (3.049 m), alterna tramos de filo con destrepes delicados. La torre, considerada uno de los tresmiles más difíciles del Pirineo, concentra la dificultad: un flanqueo difícil, un paso abierto para poner el pie en el gendarme adosado a la torre, un IV fácil con un pitón hasta una reunión de dos pitones y un largo de IV con paso de hombros al inicio, que queda limpio. Desde la cima de la torre se desciende con un rápel de 20 m. Después queda aún un largo trecho de cresta, de unas dos horas, hasta la cima del Balaitús.

Ojo: es una actividad larga y de compromiso, con mucha exposición y rápeles en el descenso. En nuestro caso nos llevó todo el día (de las 9:45 en la cresta hasta las 20:30 en el refugio), así que conviene no llevar demasiado fiado el horario y salir con margen.

Primera ascensión
La Cooperativa de Guías del Pirineo atribuye la primera ascensión de la cresta a los hermanos Édouard y George Cadier, en 1911.

Aproximación y descenso
Desde el refugio de Respomuso se tarda unas 3 h 30 min en alcanzar la cresta, accediendo por una canal descompuesta de unos 200 m con pasos de III. El descenso se hace por la Brecha de Latour, con 4 rápeles; como alternativa se puede bajar por la Gran Diagonal.

Crónica de la actividad:

Crónicas pretéritas
Esta crónica la publiqué en cordada.org y no he podido resistirme a colgarla aquí, por varios motivos. El primero, porque es una de las mejores crestas que he hecho. El segundo, porque disfrutamos de un fin de semana largo espectacular con unos amigos que tuvieron una actitud máxima. Aquí va:

"Hola a tod@s. Esta vez somos Rubén, Gerard y yo, que nos vamos a Respomuso 3 días. La idea es hacer o bien el Pitón von Martin al Palas, o bien la cresta de Costerillou al Balaitús (D, máx. IV), y para eso nos hemos cogido 2 días de vacaciones para salir el jueves tempranito, a las 6 de la mañana. Para ver cómo vamos de coco y de escalada con botas de montaña, ya por la mañana nos vamos a hacer una crestita, la de Gelís, en Sant Llorenç de Montgai (máx. IV+). Después de alguna discusión consigo que todos los pies de gato se queden en el coche, y así practicamos para mañana. Después de casi 3 horitas llegamos a cima y rapelamos. Todos tenemos claro que si vamos así de lentos será imposible acabar de día la actividad de mañana. Pero la actitud es máxima y ya a las 19 h estamos en el refu.

Como no teníamos claro qué actividad realizar hemos cargado 2 juegos de cuerdas, uno para cada tipo de actividad. A la hora de la cena, las dudas llegan: que si el Pitón von Martin es demasiado difícil, que si la cresta es demasiado expuesta y de mucho compromiso, y que igual es mejor hacer una ascensión a pie… y es que tanto Gerard como Rubén llevan 3 años sin hacer alpinismo. Al final pactamos consultar con el guarda, y nos comenta que la cresta es casi caminar, luego algo de filo, luego la escalada de la torre, y al final sólo grandes bloques (jejeje… sic).

Pues así nos levantamos a las 5:15 y nos llevamos una cuerda simple de 30 m y un cordino de rápel de 6 mm, dejando las 2 de 50 m en el refu.
La aproximación nos lleva 3 h 30 min: accedemos por una canal descompuesta de unos 200 m con pasos de III, y ya a las 9:45 estamos encima de la cresta.

Empezamos con algo de lentitud, y comienza un martilleo en mi cabeza que llega con frases que se repiten cada poco: “¿has puesto algo?”, “¡no tires de la cuerda!”, “¡¿has puesto un friend?!”… Al final estallo y digo que si alguien quiere abrir que adelante: silencio.

Llega una parte afilada con destrepes divertidos que ponen los nervios de la cordada a flor de piel, así que cada tanto monto reunión y los descuelgo.

Estoy disfrutando, y creo que Rubén y Gerard también, pero Gerard se queja de que sus botas no son rígidas, y Rubén de que ponga más seguros: le comento que las rocas también hacen de seguro, ¡corcholis!

Llegamos a la torre; espectacular. Comienza con un flanqueo difícil, y un paso abierto para poner el pie en el gendarme adosado a la torre, luego fácil IV (un pitón) y reunión de 2 pitones. Ahora un largo de IV con un paso de hombros al inicio (largo limpio). Llegamos a la cima de la torre y toca un rápel de 20 m.

Según el guarda lo que queda es fácil, pero nada de eso: nos lleva 2 horas más llegar al Balaitús, y hacemos cima, ¡por la cresta de Costerillou! Son las 17 h.

Otra discusión: Gerard quiere bajar por la Diagonal, pero insisto en que es mejor rapelar por la Brecha de Latour. Al final hacemos 4 rápeles por la brecha, que nos llevan su tiempo: esto de rapelar con nudo empotrado despierta ciertos recelos en mis compañeros y nos obliga a gastar 4 mayones para estar más tranquilos con el nudo. Además alguno que yo me sé lleva cierto tiempo sin rapelar, y tira las cuerdas como si fuese un ovillo, o hace aros en vez de bucles… en fin… jeje… me prometo no lanzar más broncas.

Al final llegamos al refu a las 20:30, ¡y sin usar el frontal! ¡Ole!… Al día siguiente Rubén sube al Tebarray y Gerard y yo nos hacemos el Frondiella Central y el Oriental, de 3.068 m, pero nos dejamos la cresta al Occidental porque Gerard recae de su esguince de tobillo: para otro año.

Al final 3 triunfos en 3 días con unos compañeros collonuts y una actitud máxima. ¡Me encanta que los planes salgan bien!…

Todas las fotos en: álbum de fotos
Hasta la próxima!"
   Jose

Espolón Xelo-Bam (475 m, V+/Ae) a Roca Narieda – Oliana

Vía: Espolón Xelo-Bam

Zona: Prepirineo de Lleida – Oliana (Alt Urgell)

Cima: Roca Narieda

Longitud: 475 m

Dificultad: V+/Ae

Exposición: S2

Orientación: Norte

Primera ascensión: Marcel Lavaquiol y Benjamí Audet, 1986

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Parabolts; reuniones rapelables

Material recomendado: 18 cintas exprés

Aproximación: 15 min

Descenso: No del todo sencillo: a pie, siguiendo hitos hasta la pista de Narieda

Fecha actividad: 11.09.2012

Cordada: Jose Soler y Jose Bermudo

La Xelo-Bam es una rápida y fresca escalada, bastante equipada, ideal para días calurosos de verano. No muy mantenida, ofrece una ruta de dificultad moderada y excelente calcáreo por el magnífico espolón norte de Roca Narieda. Solo el abundante tráfico de la cercana carretera nos distrae del placer de la roca y de la diversión de sus variados largos.

Mención especial merece el largo 9, una tirada que se hace casi toda en Ae, pero con algún pitón muy dudoso y una salida en libre difícil. Adjunto la excelente e impecable reseña de l’Alt Urgell.

Reseña de l’Alt Urgell

El entorno
Roca Narieda es una gran pared de caliza en el Prepirineo de Lleida, en el Alt Urgell, junto a la carretera entre Oliana y Coll de Nargó. Su espolón norte, frente al tráfico de la carretera, ofrece una escalada clásica de ambiente fresco.

La vía
Una escalada de 475 m en doce largos, rápida y bastante equipada, de dificultad moderada y roca caliza excelente. Los primeros largos siguen el espolón por resaltes; el 4 es un diedro precioso en el que al principio hay que autoprotegerse; los largos 5, 6 y 7 son escalada fácil en placa; el 8 tiene su dificultad en unos pasos hacia la derecha; el 9 es el largo clave, casi entero en artificial (Ae) con algún pitón dudoso y una salida en libre con miga, y los tres últimos (10, 11 y 12) no tienen complicación.

Ojo: en el largo 9 algún pitón es dudoso; uno de los pasos puede protegerse con un friend. El descenso no es del todo sencillo.

Primera ascensión
La vía fue abierta en 1986 por Marcel Lavaquiol y Benjamí Audet.

Aproximación y descenso
Pasado Oliana, antes de Coll de Nargó, se toma el desvío que cruza el puente y luego a la izquierda, en dirección al pueblo de Fígols. Poco antes de llegar se coge una pista ascendente a la derecha y, a unos 300 m, se aparca antes de una cadena. Se sigue la pista que sube y, a unos tres giros, se toma un sendero a la derecha, con hitos; bordeando la pared se llega al pie de vía en unos 15 minutos. El descenso, una vez terminada la vía, se hace a pie siguiendo hitos hasta la pista de Narieda.

Crónica de la actividad:

Esta vez vengo con Jose Soler, directamente de Barcelona, y después de la parada de almuerzo de rigor en Camarasa, seguimos y, pasado Oliana, antes de Coll de Nargó, tomamos el desvío que cruza el puente y luego a la izquierda, dirección al pueblo de Fígols. Poco antes de llegar a él, cogemos una pista ascendente a la derecha y a unos 300 m aparcamos el coche antes de una cadena.

Seguimos la pista que sube y, a unos tres giros, cogemos un sendero a la derecha, con hitos. Bordeando la pared, llegamos a pie de vía en unos 15 minutos. Adjunto las fotos de cada largo.

Largo 1: bonito resalte a mitad del largo.

Largo 2:

Largo 3: siguiendo el espolón.

Largo 4: largo precioso en diedro, donde al principio debemos autoprotegernos. Más arriba la dificultad aumenta, pero hay algún seguro.

Largos 5, 6 y 7: escalada fácil en placa por el espolón.

Largo 8: bonito largo donde la dificultad principal reside en unos pasos hacia la derecha a mitad del largo.

Largo 9: largo casi enteramente en Ae. Uno de los pasos, con un pitón dudoso, es posible protegerlo con un friend. La salida en libre tiene su miga.

Largos 10, 11 y 12: tres últimos largos sin complicación nos llevan al final de la vía.

Ahora toca descender, que no es del todo sencillo.

Un abrazo a tod@s,
   Jose