Espolón Xelo-Bam (475 m, V+/Ae) a Roca Narieda – Oliana

Vía: Espolón Xelo-Bam

Zona: Prepirineo de Lleida – Oliana (Alt Urgell)

Cima: Roca Narieda

Longitud: 475 m

Dificultad: V+/Ae

Exposición: S2

Orientación: Norte

Primera ascensión: Marcel Lavaquiol y Benjamí Audet, 1986

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Parabolts; reuniones rapelables

Material recomendado: 18 cintas exprés

Aproximación: 15 min

Descenso: No del todo sencillo: a pie, siguiendo hitos hasta la pista de Narieda

Fecha actividad: 11.09.2012

Cordada: Jose Soler y Jose Bermudo

La Xelo-Bam es una rápida y fresca escalada, bastante equipada, ideal para días calurosos de verano. No muy mantenida, ofrece una ruta de dificultad moderada y excelente calcáreo por el magnífico espolón norte de Roca Narieda. Solo el abundante tráfico de la cercana carretera nos distrae del placer de la roca y de la diversión de sus variados largos.

Mención especial merece el largo 9, una tirada que se hace casi toda en Ae, pero con algún pitón muy dudoso y una salida en libre difícil. Adjunto la excelente e impecable reseña de l’Alt Urgell.

Reseña de l’Alt Urgell

El entorno
Roca Narieda es una gran pared de caliza en el Prepirineo de Lleida, en el Alt Urgell, junto a la carretera entre Oliana y Coll de Nargó. Su espolón norte, frente al tráfico de la carretera, ofrece una escalada clásica de ambiente fresco.

La vía
Una escalada de 475 m en doce largos, rápida y bastante equipada, de dificultad moderada y roca caliza excelente. Los primeros largos siguen el espolón por resaltes; el 4 es un diedro precioso en el que al principio hay que autoprotegerse; los largos 5, 6 y 7 son escalada fácil en placa; el 8 tiene su dificultad en unos pasos hacia la derecha; el 9 es el largo clave, casi entero en artificial (Ae) con algún pitón dudoso y una salida en libre con miga, y los tres últimos (10, 11 y 12) no tienen complicación.

Ojo: en el largo 9 algún pitón es dudoso; uno de los pasos puede protegerse con un friend. El descenso no es del todo sencillo.

Primera ascensión
La vía fue abierta en 1986 por Marcel Lavaquiol y Benjamí Audet.

Aproximación y descenso
Pasado Oliana, antes de Coll de Nargó, se toma el desvío que cruza el puente y luego a la izquierda, en dirección al pueblo de Fígols. Poco antes de llegar se coge una pista ascendente a la derecha y, a unos 300 m, se aparca antes de una cadena. Se sigue la pista que sube y, a unos tres giros, se toma un sendero a la derecha, con hitos; bordeando la pared se llega al pie de vía en unos 15 minutos. El descenso, una vez terminada la vía, se hace a pie siguiendo hitos hasta la pista de Narieda.

Crónica de la actividad:

Esta vez vengo con Jose Soler, directamente de Barcelona, y después de la parada de almuerzo de rigor en Camarasa, seguimos y, pasado Oliana, antes de Coll de Nargó, tomamos el desvío que cruza el puente y luego a la izquierda, dirección al pueblo de Fígols. Poco antes de llegar a él, cogemos una pista ascendente a la derecha y a unos 300 m aparcamos el coche antes de una cadena.

Seguimos la pista que sube y, a unos tres giros, cogemos un sendero a la derecha, con hitos. Bordeando la pared, llegamos a pie de vía en unos 15 minutos. Adjunto las fotos de cada largo.

Largo 1: bonito resalte a mitad del largo.

Largo 2:

Largo 3: siguiendo el espolón.

Largo 4: largo precioso en diedro, donde al principio debemos autoprotegernos. Más arriba la dificultad aumenta, pero hay algún seguro.

Largos 5, 6 y 7: escalada fácil en placa por el espolón.

Largo 8: bonito largo donde la dificultad principal reside en unos pasos hacia la derecha a mitad del largo.

Largo 9: largo casi enteramente en Ae. Uno de los pasos, con un pitón dudoso, es posible protegerlo con un friend. La salida en libre tiene su miga.

Largos 10, 11 y 12: tres últimos largos sin complicación nos llevan al final de la vía.

Ahora toca descender, que no es del todo sencillo.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Espolón Norte (260 m, V+) al Pic de Ríbuls (2.827 m) – Andorra

Vía: Espolón Norte

Zona: Pirineos – Andorra (circo de Pessons, desde Grau Roig)

Cima: Pic de Ríbuls, 2.827 m

Longitud: 260 m

Dificultad: V+

Exposición: S3

Orientación: Norte

Equipamiento: Semiequipada con pitones; reuniones montadas solo hasta la R4 y en el rápel

Material recomendado: 10 cintas, friends medianos hasta el camalot nº 2, semáforo de aliens y juego de fisureros

Aproximación: 1 h 30 min desde el parking de Grau Roig

Descenso: Canalón fácil hacia el E hasta el Pas de Ríbuls (2.781 m), entre la cima y el Montmalús, y tartera hacia el N hasta la base del circo

Fecha actividad: 26.05.2012

Cordada: Juan Lazo y Jose Bermudo

El circo de Pessons, en Andorra, esconde una pequeña joya de granito en forma de vía de escalada, que se enfila por el espolón Norte del Pic de Ríbuls, dibujando una línea muy directa, de excelente roca y de diedros casi perfectos. Los largos 2 y 3 no tienen desperdicio, y solo por estos ya vale la pena emprender esta escalada. Por si fuera poco, el entorno donde reside esta cima de 2.827 m se halla en uno de los más bellos circos glaciares de los Pirineos, y escondido de las ruidosas pistas de la estación de esquí de Grau Roig.

Aunque la escalada la realizamos el año pasado, me parece interesante incluir esta entrada ahora, ante la cercanía del verano y dada la escasez de reseñas que me encontré, y poder ser así aprovechada por otros escaladores.

Croquis del espolón, elaborado por Jose

El entorno
El Pic de Ríbuls (2.827 m) se levanta al fondo del circo de Pessons, uno de los circos glaciares más bellos de los Pirineos andorranos, a pocos kilómetros de la estación de esquí de Grau Roig. El espolón Norte queda casi al fondo del circo, a la izquierda, y no se ve desde las pistas. Junto a la cima, hacia el este, queda el Pas de Ríbuls (2.781 m) y el Montmalús.

La vía
Una línea muy directa por el espolón, de unos 260 m en nueve largos de granito de excelente calidad. El primer largo es fácil pero delicado, con roca no muy buena (IV y III). La escalada mejora desde la R1: el largo 2 hace una travesía a la izquierda de unos 20 m con algún paso de adherencia, y los largos 3 y 4 son lo mejor de la vía, con placas fisuradas muy verticales, diedros de geometría perfecta y buena protección con friends. Desde el largo 5 el nivel baja (IV+ con un par de pasos de V) y el espolón se suaviza hasta la cima, con un rápel de unos 20 m tras el largo 7.

Ojo: la R1 queda a la izquierda del canalón de entrada. A partir de la R4 no hay reuniones montadas, salvo la del rápel, así que hay que equiparlas. En el largo 3, el pitón visible más arriba señala la vía: va directo por la placa, no a la izquierda.

Aproximación y descenso
Desde el parking de la estación de esquí de Grau Roig se sube al lago y se rodea por la izquierda (nosotros nos desviamos a la derecha siguiendo el GR, aunque así vimos bien el espolón), unas 1 h 30 min hasta la base. El descenso se hace por un canalón fácil hacia el E hasta el Pas de Ríbuls (2.781 m), entre la cima y el Montmalús, y después por una tartera hacia el N hasta la base del circo, retomando el camino de aproximación.

Crónica de la actividad:

Así que estoy otra vez con Juan Lazo, con quien, después de escalar la Pany-Haus el día antes en el Pedraforca, nos hemos acercado raudos para dormir en la estación de esquí. El despertador suena temprano dentro del Nissan y, ya con las primeras luces del alba, almorzamos y emprendemos la marcha.

La aproximación se realiza desde el parking de la estación de esquí de Grau Roig, desde el que hay que subir al lago y rodearlo por la izquierda. Nosotros no lo hicimos así y nos desviamos demasiado a la derecha siguiendo el GR, aunque por este motivo pudimos ver y fotografiar con claridad el espolón, que se encuentra casi al fondo del circo, a la izquierda. En más o menos 1 hora y media se llega hasta la base.

L1. Del primer largo me encargo yo. Empieza con un pequeño resalte de IV y luego III, con roca no muy buena. Hay un pitón en medio y la R1 a la izquierda del canalón de entrada. Voy con cuidado, porque el tramo es fácil pero delicado. Esperamos que la vía mejore ya en la R. Han sido unos 30 m.

L2. El segundo lo abre Juan. Hace travesía clara a la izquierda durante unos 20 m con algún paso de adherencia. Menos mal que hay algún pitón. Luego va hacia arriba, donde está la R2, creo que con pitón y espit también. Sin fotos, sorry…

L3. El tercero me toca a mí. Empieza fácil hacia arriba, pero a los pocos metros veo un pitón más arriba que va directo por una placa fisurada muy vertical. Al principio pienso que es otra vía y que la nuestra va hacia la izquierda, pero al final desisto. Está muy claro, así que empiezo a subir, ayudándome en oposición del gendarme adosado que está a mi espalda. ¡Es genial! Además, puedes meter friends a caldo. Luego va a por el diedro, con una serie de pitones que ayudan a progresar. El largo es espectacular, por una roca granítica perfecta, y los 40 m se me hacen cortos.

L4. Ahora va Juan otra vez. Este largo va uniendo diedros de geometrías perfectas y, aunque es menos vertical, los pasos son más finos y requieren concentración y determinación. Otro largo de antología… Otros 40 m, con otra R ya montada. A partir de aquí, a excepción de la R del rápel, no vimos más reuniones montadas.

L5. Como nos vamos turnando, ahora voy yo. Va fácil a la izquierda y pronto se ve un puente de roca con un cintajo. Este tramo es de IV+. Luego vienen un par de pasos de V y se llega a una arista, donde monto R.

L6. Se rodea un pequeño gendarme por la izquierda. Juan optó luego por subir el gran gendarme por la derecha y montó R rápido para evitar rozamiento.

L7. Opto por subir recto hacia arriba por un tramo de IV+. Pronto encuentro el rápel instalado. Rápel de unos 20 metros.

L8. Fácil, en III, recto por el espolón. Largo limpio, y a los 50 m se monta R en una laja.

L9. Otro fácil largo de trámite, de 60 m, para acabar en la cima, a 2.827 m.

¡Gran escalada en gran compañía! Me encanta que los planes salgan bien…

El descenso se realiza bajando un canalón fácil hacia el E hasta alcanzar el Pas de Ríbuls, a 2.781 m, entre nuestra cima y el Montmalús. Luego, ya más fácil, se baja por una tartera dirección N para alcanzar la base del circo, retomando así el camino de aproximación.

Un abrazo a tod@s,
   Jose

Directa Anglada-Guillamón (615 m, V+/A1) al Calderer – Pedraforca

Vía: Directa Anglada-Guillamón

Zona: Pirineos – Cadí-Pedraforca (cara norte del Pedraforca, Saldes)

Cima: Calderer (Pedraforca), 2.491 m

Longitud: 615 m

Dificultad: V+/A1

Exposición: S3

Orientación: Norte

Equipamiento: Semiequipada con pitones; reuniones con pitones y algún spit

Material recomendado: 14 cintas, friends medianos hasta el camalot nº 2, semáforo de aliens, juego de fisureros y estribo

Aproximación: 30 min desde el refugio Lluís Estasen

Descenso: Desde la cima por el lado opuesto a la pared, con un corto destrepe de III+, hasta la Enforcadura y de ahí por la vía normal

Primera ascensión: Francesc Guillamón y Josep Manuel Anglada, 12.07.1958

Fecha actividad: 15.08.2012

Cordada: Juan Lazo y Jose Bermudo

Aquí va una pequeña piada con fotos de una vía realizada con Juan Lazo, mi principal compañero de aventuras en el año 2012. Y es que ir encordado con alguien más joven y con el ímpetu de mi amigo es una ventaja que no debo desaprovechar. Así que rápidamente acepta mi propuesta y nos desplazamos a Saldes para dormir en mi Nissan X-Trail y levantarnos tempranito, al alba.

La vía es de corte clásico y fue abierta hace ya más de medio siglo por la cordada Anglada-Guillamón. Adjunto esta reseña que he encontrado de CaraNorte:

Reseña de la vía (fuente: CaraNorte)

El entorno
El Calderer (2.491 m) es una de las puntas de la cara norte del Pedraforca, en la sierra del Cadí. Su gran pared norte, con el característico “triángulo” o pirámide de entrada, concentra varias vías clásicas. Se accede desde Saldes por el refugio Lluís Estasen.

La vía
Clásica de artificial y libre, con unos once largos y 615 m de desarrollo contando la arista final. Los primeros largos (L1–L3) combinan artificial sobre pitones con salidas en libre de V+; el L4 es un diedro bonito con algo de vegetación; el L5 y el L6 son más fáciles (IV+). A partir del L8 se sigue por terreno más sencillo (III) hasta los últimos largos de diedro, donde el L11 es un diedro de V en oposición. Se remata por la arista, con algún paso de IV-, hasta la cima del Calderer.

Ojo: el inicio de la vía es difícil de encontrar: queda muy arriba, a la izquierda de la pirámide de entrada. En el L5, a los 40 m, no hay que buscar el diedro de la izquierda, sino salir hacia la derecha en travesía hasta una reunión de dos pitones bastante escondida. Muchos acaban la vía en el L6; con ganas, merece la pena seguirla hasta la cima.

Primera ascensión
La vía fue abierta por Francesc Guillamón y Josep Manuel Anglada el 12 de julio de 1958.

Aproximación y descenso
Desde el refugio Lluís Estasen se sigue el camino empinado que conduce a la cara norte, unos 30 minutos hasta la pirámide de entrada. Desde la cima del Calderer se desciende por el lado opuesto a la pared, con una ligera tendencia a la derecha. Al poco hay un corto destrepe de III+; después se sigue recto, sin desviarse hacia la canal, hasta la parte baja de la Enforcadura, y desde allí por la vía normal hasta el refugio.

Crónica de la actividad:

Llega el alba y nos levantamos hacia las 6:00 h, desayunamos rápido y cogemos el camino que lleva al refugio Lluís Estasen. Después de media hora de dura pendiente por el camino que conduce a la cara N llegamos a la característica pirámide de entrada, donde comienzan varias vías. La nuestra se inicia muy arriba, en la parte izquierda de la pirámide, pero por un error de cálculo escalamos sin querer por el medio de la misma y acabamos demasiado arriba. Al final rapelamos unos 30 m y llegamos a pie de vía.

L1. Hemos decidido repartirnos los largos de 2 en 2, y este lo abro yo. Es una tirada muy estética que se hace en artificial durante muchos metros, y está equipada a base de pitones. Hay algún paso que o bien se hace en libre difícil o se equipa con friend o fisurero más estribo, pero sin muchas dificultades. Casi al final del largo viene una salida en libre un poco difícil, en V+. Son 25 m, V+/A1.

L2. Este también me toca a mí. Hay que buscar a la izquierda una fisura casi desplomada y muy poco equipada que en libre debe ser 7a. Si no recuerdo mal, chapo una falca y ahí empieza el festival. Continúo con friends medianos y el estribo unos metros hasta alcanzar un pitón. Luego una salida en libre, meto un alien, estribo, y chapo otro pitón. A partir de ahí la cosa se suaviza, hasta que se llega a un diedro poco vertical pero muy pulido, y luego la R. Son 30 m, V+/A1. ¡Menudo largo! He disfrutado como nunca…

L3. El largo 3 lo abre Juan y empieza en artificial equipado con pitones. Cuando sale en libre y oigo cómo prueba un friend que ha metido, oigo un grito desde la R: «¡Ayyy!». Todavía no sé qué ha pasado, pero al poco la cuerda sigue subiendo. Al llegar de segundo a la R, me cuenta que al estirar para probar el friend este ha saltado, le ha dado en la boca y se ha partido un diente… ¡Cuñaaao! Han sido unos 35 m de V.

Juan, el mellao

L4. El largo 4 también lo abre Juan. Es un diedro muy bonito, semiequipado, con algo de vegetación y algún que otro paso vertical. Unos 30 m.

L5. Vuelve mi turno. Empieza con una corta chimenea de IV+ donde hay algún pitón. Luego sigue por terreno indefinido hacia la derecha, para buscar una serie de resaltes a proteger, con roca dudosa. A los 40 m, en vez de buscar el diedro que está a la izquierda, salir con tendencia a la derecha, con algo de travesía, para buscar una R de 2 pitones que está bastante escondida. Son 50 m de IV+ con 2 o 3 pitones.

L6. Desgraciadamente, a partir de aquí no tenemos más fotos, solo una de cumbre. Este largo se inicia de forma algo expuesta en IV+ y es recto hasta la vira algo rota que hay al final de la primera parte de la vía. Son unos 60 m. Nosotros salimos al ensamble porque nuestras cuerdas eran de 50 m.

Aquí mucha gente acaba la vía porque es lo más interesante, y así me lo tomo yo, que quiero bajar ya hacia la bajada del Gat. Pero surge una discusión con Juan: que si hay que acabarla como hicieron originalmente los aperturistas, que si a mí ya me está bien, que poca actitud tienes, etc… Jeje… Al final cedo porque Juan, además de fanático, es muy tozudo… y la verdad es que acertamos porque todavía quedan largos muy chulos.

L8. Ahora toca ir a la izquierda por terreno fácil, por una vira, y a continuación recto en III hacia arriba, a buscar un diedro que está hacia la derecha. Se monta R en un spit, creo. Son unos 100 m.

L9. Son unos 30 m por la chimenea-diedro para ir luego a la derecha en travesía. Es mejor montar R ahora y hacer luego otro largo pequeño (L10), de unos 10 m, para evitar rozamientos.

L11. Juan y yo nos peleamos por empezar el largo. La verdad es que nos lo estamos pasando bomba y lo que se ve ahora tiene una pinta brutal. Al final cedo y sube Juan. Es un diedro que se sube totalmente en oposición y está semiequipado con pitones. Al final hay que ir a la izquierda a buscar la R. Son unos 50 m de V.

Ahora toca seguir el terreno más evidente por la arista, con algún paso puntual de IV-, hasta llegar a la cima del Calderer en unos 200 m.

¡Ya la tenemos! ¡Entera hasta arriba! Otra Anglada-Guillamón…

Un abrazo a tod@s,
   Jose