Chachi Piruli al Elefantet

Zona: Montserrat - Sant Benet
Longitud: 220 m
Orientación: Este
Grado: 6a
Equipamiento: equipada con bolts
Material: 10 cintas expres
Aproximación: 15 minutos
Fecha: 06.04.2015 

La Chachi Piruli es una vía que se ha hecho popular gracias a varios de sus excelentes largos de placa montserratina y a su corta aproximación desde el Monestir. Cuando Marcos me comenta que el domingo podemos planificar una supermatinal  para hacer la vía no me lo pienso un momento y acepto sin dudarlo. A las 8:00 h ya estamos en el aparcamiento del  Monestir. Hace frío y está nublado y con niebla. Tenemos dudas. Después de un rato pensando alternativas nos decidimos a aproximar y en unos 10 minutos ya estamos al inicio de las escaleras. No se ve nadie escalando en Tebes, y no es extraño, las Gorras han adquirido una tonalidad grisácea que no invitan a la escalada. En cambio en la zona de nuestra vía la roca parece totalmente seca. Decidimos iniciar la escalada por el primer largo de la Rosmary Pelzer, para evitar el primer largo original de IV.

 

L1: buena placa con bavaresa inicial protegida con dos puentes de roca. Arriba un paso de V+. Nosotros decidimos saltarnos la R y empalmar con la travesía descendente que nos deja a los pies de la R1 de la Chacho Piruli.

 

 

L2: placa excepcional con salida difícil, que luego va menguando en dificultad. Los seguros nunca están demasiado lejos y la escalada se disfruta a cada paso.

 

  

L3: breve largo de V para llegar a una canal.

 

 

L4: canal herbosa con algún paso de IV que nos conduce al pie del largo estrella.

 

 

L5: otra placa perfecta, de V+/6a. La escalada es mantenida, con roca perfecta. Solo un aleje entre el tercer y el cuarto bolt nos pone en tensión.

 

   

 

L6: largo de trámite para acabar la vía.

 

 

En resumen, una vía que merece mucho la pena, sobre todo por los largos dos y cinco, con alejillos pero nada expo.

 

Para descender cogemos un sendero a mano izquierda que nos lleva al camino de aproximación.

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Makita Platea a la Miranda del Pas del Príncep

Zona: Montserrat - Frares
Longitud: 175 m
Orientación: Este
Grado: 6a (V+)
Equipamiento: bien equipada con bolts
Material: 9 cintas expres
Aproximación: 1 h 15 m
Fecha: 05.04.2015 

Hacía tiempo que quería probar esta vía, abierta por dos amigos míos, Juan Lazo y Marcos Cuesta, en la Miranda del Pas del Príncep. Para ello hago cordada con Elisa, una compañera más habitual en andanzas alpinistas. La última vez que escalé aquí fue en la Primavera Marciana, y la aproximación la realicé por Agulles, no por la Cova de l'Arcada. Esta vez hacemos lo mismo, pues aunque la ruta de aproximación es más larga, tiene menos desnivel y el sendero es mucho más bonito.

 

En algo más de una hora llegamos a pie de vía. Ésta se encuentra entre la Via Blava y la Primavera, y es bien identificable por los relucientes y nuevos parabolts. El itinerario se encuentra totalmente equipado y no sufriremos en absoluto en cuanto a exposición. En cuanto a la roca, hay que vigilar la salida del tercer largo y las piedras sueltas en los tramos más fáciles.

 

Largo 1. El mejor de todos. Salida fina y placa cpon tramos mantenidos y en roca excelente, con un par de pasos de V+.

Largo 2. Fácil y de transición para cruzar a la izquierda la Via Blava y evitar la gran bauma central.

 

Largo 3. Salida en V+ en roca delicada pero bien protegida, y luego fácil hasta una R opcional que utilizamos.

 

Largo 4. Paso de III+ y vamos a buscar una R bastante a la izquierda. No montarla en una R de espits cercana.

Largo 5. Una salida de IV+, luego tramo fácil que nos lleva al tramo clave de la vía, un murito primero de V+ y luego 6a con presas finas.

 

Para volver seguimos un camino fitado que nos lleva hasta un collet y que permite flanquear ya sin fitar les agulles petites por la cara E

(mano derecha del camino). Allí nos encontramos con el camino de vuelta.
 

Un abrazo a tod@s,

    Jose

Camel a la Roca dels Arcs

Zona: Vilanova de Meià
Longitud: 175 m
Orientación: Este
Grado: V+
Equipamiento: equipada con bolts
Material: 8 cintas expres y algún friend
Aproximación: 10 m
Fecha: 02.04.2015

La segunda escalada en Semana Santa con Jose Soler, después de un día en Baqueira, me lleva a la estética Roca dels Arcs en Vilanova de Meià. Aunque nuestra idea inicial es hacer la Necronomicon, dos cordadas están a pie de vía y nos decidimos también por otra clásica y rápida vía, la Camel, a apenas unos 30 m a la izquierda. Éstas son seguramente las dos vías más asequibles de la pared, con una aproximación de 10 minutos.

 

 

La roca no está tan pulida como pudiera pensarse y hay variedad de pasajes, aunque predomina la placa. El itinerario está bastante equipado y un juego de friends nos irá bien, pues los seguros alejan algo.

 

Largo 1. El primer bolt está algo lejos pero es fácil llegar. Apenas un paso de dificultad antes de una buena R.

 

 

Largo 2 y 3, que empalmamos. Discurre por diedro y luego fisura en bavaresa diagonal.

 

 

Largo 4. Después de una delicada travesía, encaramos el mejor largo de la vía, con una placa muy vertical y de grandes agarres. Hay una R opcional que es mejor saltarse.

 

 

 

Largo 5. Una pequeña placa de V+ algo sobada y enseguida a la izquierda la R.

 

 

 

Largo 6. Un trámite de IV para llegar a la cima.

 

 

Un abrazo a tod@s,

    Jose

Café, Copa i Puro al Tossal del Balinyó

Zona: Oliana
Longitud: 435 m
Orientación: Sur
Grado: 6a(V+)
Equipamiento: semiequipada con espits, pitones y puentes de roca
Material: 12 cintas expres, anillos y friends
Aproximación: 45 m
Fecha: 30.04.2015

 

Para mi primera gran tapia en varios meses elegimos una asequible y rápida vía en el Tossal del Balinyó, Roca Narieda, cerca de Coll de Nargó. Esta pared, orientada al sur, está jalonada de itinerarios de más de 400 m, donde predomina la adherencia en caliza. La Café, Copa i Puro es, junto con la Postres de Músic, una de las más asequibles, aunque algo más rebuscada en cuanto al itinerario. No posee, en mi opinión, la elegancia de esta última, aunque posee largos de gran belleza, en especial los largos 11, 12 y 13. El más difícil es sin duda el 12, con una fisura de 6a perfectamente equipada, y que seguramente se puede complementar con friends si no queremos hacerla toda en libre. La vía se encuentra prácticamente equipada con espits, pitones y puentes de roca.
Mi compañero es otra vez Jose Soler, quien se estrena en esta pared.

Adjunto la reseña del Alt Urgell, que es con diferencia la que creo mejor refleja el grado de todas las que he visto.

 

Aquí van algunas fotos.

Largo 1. Espit visible a 6 metros.

Largo 2.

Largo 3.

Largo 4 y 5, que empalmamos.

Largo 6.

Largo 7.

Largo 8.

Largo 9 y 10, que empalmamos.

Largo 11. Muy buena placa de V+ y montamos R en un árbol.

Largo 12. Fantástica fisura de 6a.

Largo 13. Bonito y fotogénico largo que acaba en travesía.

 

 Largo 14.

La bajada la realizamos por la tartera cogiendo el camino a la derecha hasta el collado.

Un abrazo a tod@s,
     Jose