Santacana a la Momia

Vía: Santacana-Farrera-Balbastro a la Momia
Zona: Montserrat - Sant Benet
Longitud: 130 m
Orientación: Este
Grado:  ED- (6a+)
Equipamiento: semiequipada con parabolts
Material: 7 cintas express,  semáforo de aliens, 1 juego de camalots hasta el 1#, opcionalmente hasta el 5#.
Aproximación: 45 minutos desde el Monestir
Fecha: 10.11.2013

Asalto a la Momia. Este sería el titular de nuestra actividad este domingo. Tres cordadas de amigos la escalaremos a la vez por diferentes vías. Una primera cordada, formada por Carme y Juan Lazo, subirá por la Haus-Estrems. Una segunda, con Jaume y David, lo hará por la Pirenaica. La cordada formada por Quim Torres y por mi lo haremos por la temida Santacana.

La Santacana es una vía maravillosa. Solo el nombre de la vía ya intimida, al menos a mi. En el libro del Picazo de "Ascensiones de leyenda", el maestro comenta: "El primer largo requiere una gran pericia en escalada de semichimenea, pues en su parte central la laja escupe hacia la derecha y la fisura no es muy ancha.".Avisados estamos. La vía resigue una fisura durante más de 100 m en esta emblemática cima. Está situada a la derecha de la Haus y de la Pirenica. Los dos primeros largos son los más difíciles. Destaca sobre todo el mítico primer largo, donde hay que realizar un semiencastamiento y donde las presas de pie no son muy buenas, y aunque hay expansiones, éstas alejan bastante. El segundo largo también tiene su miga, y combina casi todas las técnicas de escalada: diedro, off-witdh, placa...

Durante el almuerzo de los seis asaltantes en Monistrol, Carme y yo comentamos la jugada. Ella ya hecho la Santacana y yo la Haus, ambos recientemente, por lo que intercambiamos información. A las 10:00 h encaramos la aproximación desde el Monestir. En el desvío a Sant Benet nos encontramos con un escalador ya mayor que está simplemente caminando con su mujer. Intercambiamos algunas palabras. Comenta que de las tres vías, solo se ha dejado por escalar la Santacana, pues siempre le dio mucho respeto. Algunas risas y ganas de intimidarnos por parte de nuestros compañeros. Yo creo que este hombre está conchabado con Carme.

Ya después de pasar por Sant Bentet, divisamos la aguja, y en 45 minutos nos plantamos a pie de vía. Fotos de las tres cordadas, bromas, más vaciladas y ... cada uno a lo suyo.

Como no hemos podido conseguir los camalots 4# y 5#, solo llevamos hasta el 3#. Espero que no los necesitemos, y que sean opcionales, como he leído en algún sitio.

L1: El primer largo ya hace días que me lo he adjudicado. Lo inicio por la izquierda, buscando una fisura, y después de travesear a derecha, pongo una plaqueta recuperable en un buril que está a unos 6 metros. A continuación se inicia el semiencastamiento. Subo unos metros, no muy difíciles, hasta el primer bolt. A continuación se pone algo más difícil. Subo empotrando pierna y brazo izquierdo en la ancha fisura, y buscando presa pequeña con el derecho. Consigo meter el friend del 3# después de mucho esfuerzo. No ha valido la pena. Llego agotado al segundo bolt y tengo que descansar. Es mejor tirar para arriba y confiar en no caerse que pararse a meter ningún cacaharro. Entre el segundo y el tercer bolt la dificultad continua, pero es entre el tercer y el cuarto cuando lo paso peor, bien porque voy ya cansado o porque no estoy usando bien los pies. Después de una estresante excursión pongo la cinta en el bolt, y sigo ya fácil hasta la R. Son unos 30 m de 6a, con un tramo de 6a+ obligado. Hay 4 bolts y una cabeza de buril.

 

L2: este lo escala Quim. Se trata de un diedro fisurado también muy espectacular, y mantenido en el V+. El primer bolt está algo lejos, y al principio es complicado meter algo. Después se puede enlazar una sabina muy buena. Los pasos se suceden, mayoritariamente en oposición de piernas. Después de chapar el tercer bolt, hay que entrarle en offwitdh a la fisura, al estilo del primer largo. Este tramo es de 6a. Luego fácil hasta la R. Son unos 35 m.

L3: seguimos por la vía original de la apertura, a diferencia de muchas cordadas que optan por la variante Serrano, bastante más difícil. Aún así, es un largo precioso, constituido por un diedro de 40 m, mantenido en V/V+, y aunque los bolts alejan lo suyo, está suficientemente equipado. Hay que tener cuidado con la roca a mitad del diedro. Sólo puse un microalien casi al final.Una vez encima de la gran lastra, nos saltamos una R y llegamos a otra de bolts con anilla. Son unos 45 m.

 

L4: este largo es de trámite, y coincide con el de la Haus. Se sale a la derecha para buscar el terreno más fácil. Más arriba un par de grandes merlets nos pueden servir de seguro. Enseguida a izquierda cogemos el gran canalón donde podemos colocar alguna pieza, y seguir ya fácil hasta la cima, a unos 20 m.

 

Hemos hecho cima en algo más de 3 horas...La cordada de la Haus ya ha bajado, y los de la Pirenaica van detrás nuestro. Por fin ha caído esta supervía !. 

Para bajar, tomamos el cable de acero que está al otro lado y que nos conduce al rápel. Éste, en 40 m, nos deja en un bosque colgado. Ahora destrepamos unos 15 metros hacia el Norte, y luego al Sur por la gran canal hacia Sant Benet.

 

Un abrazo a tod@s,

     Jose

Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada

Vía: Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada
Zona: Montserrat - Frares Norte
Longitud: 160 m
Orientación: Norte
Grado:  MD+ (V+/A2e)
Equipamiento: semiequipada con parabolts, buriles, pitones y falcas. 
Material: 20 cintas express, semáforo de aliens, juego completo de friends hasta el Camalot #3,  y estribo. 
Aproximación: 30 minutos desde Can Maçana
Fecha: 03.11.2013

Avanzado el otoño, quedan pocas semanas para apurar las paredes Norte de Montserrat sin pasar demasiado frío. Es por tanto una buena oportunidad para probar una vía que mucha gente me ha recomendado, la Anglada-Cerdà a la Boleta Foradada, en plena cara N de Frares. Será mi tercer día de escalada consecutivo, en esta minimaratón que me he regalado este largo fin de semana.

Mi compañero es en esta ocasión un amigo del club de Cordada, con el que nunca me he encordado, Joaquim Torres. Sólo ha escalado una vez en cara N, y nunca en Frares, y estoy seguro que va a ser una experiencia "interesante" para él.

Puedo decir que después de escalarla, la Anglada-Cerdà es una joya de vía, con cinco largos espectaculares. El ambiente es típico de cara N, austero, sombrío, con equipamiento a veces delicado, verticalidad absoluta y roca en ocasiones mediocre. A destacar el tercer largo, una increíble fisura de 35 m que se escala en bavaresa y mantenida en el V+, con roca excelente, asegurada entera con tacos de madera.

Aproximamos desde Can Maçana, y pasada la Cadireta, tomamos el Coll del Port. Pronto divisamos nuestra aguja. En un momento vemos un corriol que sube directo. Al final de éste, una pequeña travesía a derecha nos deja en pie de vía. Nosotros hicimos un minilargo de 10 m para acceder a la R0, pues aunque es fácil en III, está muy roto. La R0 son 2 buriles en no muy buen estado.

L1: el primer largo se puede definir como salvaje. Duro, comprometido, prácticamente desequipado y roca delicada. A pesar de todo ello es de una belleza innegable, y con una gran variedad de tramos de escalada. Dado que Quim nunca ha escalado este tipo de terrenos, empiezo yo. Salgo hacia la evidente chimenea que tenemos enfrente. El inicio es bastante duro, en V+, y la roca no es de fiar. Subo empotrando brazo y pies en dos grandes fisuras, y coloco alguna pieza grande. El terreno se suaviza y subo ora en oposición ora en chimenea apoyando espalda. De seguros de momento ni rastro. Cuando he agotado casi todas las piezas grandes, chapo un pitón anudado con una falca. El terreno se vuelve a poner difícil y coloco la última pieza grande. Más arriba una falca sin cordino imposible de chapar. Otra vez en oposición y al final en chimenea, con piezas medianas. El terreno en la salida muy roto. La R, de un espit, está a unos 40 m y el largo está equipado con 1 pitón. Muy espectacular.

 

L2: Ahora le toca a Quim. Sale en terreno fácil caminando hasta llegar al diedro fisurado. Al principio es fácil, en IV+. Poco a poco el terreno se inclina (V) en la misma medida que la roca mejora. Chapa un clavo y escala dos pasos algo más duros (V+), pero bien protegido y/o protegibles. La fisura es excelente, las manos y friends entran a caldo. A los 15 m hay una expansión, y más tarde el terreno continua en V. Se llega a una R de 2 parabolts a los 30 m.

 

L3: si el anterior largo es para disfrutar, este que me toca no tiene desperdicio, y es uno de los mejores largos que he escalado en Montserrat. Se trata de una fisura que se escala en bavaresa desde el primer al último metro, y que progresivamente va ganando en verticalidad y dificultad. La fisura está completamente equipada con falcas de madera, alguna de dudosa robustez. Cuando comienzo me doy cuenta de la calidad de la roca en este largo, y voy ganando metros con soltura. Las manos entran a cañón, y es posible colocar anclajes intermedios. Conforme voy subiendo el cansancio se deja notar y ya al final me tomo un respiro y descanso en una de las falcas. Arriba de todo la fisura extraploma levemente  (6a?)  pero llego rápidamente a la reunión de parabolts. Largo 5 estrellas.

L4: este largo es enteramente en artificial, excepto algún paso en libre. Tan espectacular como fácil, porque en ningún momento hay que poner pieza alguna, y en general los seguros no alejan mucho. Eso sí, el equipamiento es diverso (falcas, pitones,buriles, bolts, puentes de roca) y algún seguro es precario. Primero se supera un fuerte extraplomo en A2e, y más tarde una escalada en A1e nos deposita en una R totalmente colgada. Mientras aseguro a mi compañero, ambos nos regalamos unas fotos espectaculares en el filo del espolón final.

 

 

 

 
L5: este largo lo escala Quim. Se sale en libre en V hasta continuar en A1e por la línea de expansiones, compuesta de buriles intercalados con bolts. La R está a unos 30 m, a pie de la bola que corona la Boleta Foradada.

 

 

Buena vía, clásica 100%, con un nuevo compañero de escalada. A ver si repetimos, Quim !...

 

La bajada se realiza pasando la boleta por su izquierda, donde es posible proteger con un buril, y luego a derecha un corriol para alcanzar el camino de Frares. 

Un abrazo a tod@s,
    Jose