Vidal-Farreny a la Paret de les Bagasses

Vía: Vidal-Farreny (Paret de les Bagasses)
Zona: Terradets
Longitud: 565 m
Orientación: Sur
Grado: V+/Ae
Equipamiento: semiequipada con parabolts y pitones.Reuniones con parabolts.
Material: 14 cintas, friends medianos hasta el camalot #1, semáforo de aliens y un estribo.
Aproximación: 10 minutos desde el puente romano.
Fecha: 14.09.2013

Otra clásica de Terradets que quería hacer desde hace tiempo, no tan conocida como la CADE, pero igualmente interesante. Está menos equipada, más difícil de seguir en cuanto al itinerario (de hecho creo que tres largos no fueron de la vía), más directa en la parte central, y con roca bastante menos sobada.

Mi compañer@ de cordada vuelve a ser mi gran amiga Moira. Este finde no quiere hace deportiva y por eso me ha llamado, al fanático de las clásicas. Después de leer varias reseñas, la única que vale la pena es la de escalatroncs, el resto que vi eran incorrectas.

Por escalatroncs.wordpress.com

Llegamos en el día al parking, pero ciertos retrasos en el viaje (no comment) nos han hecho demorar la llegada. Así que a las 10:20 h empezamos a escalar este pedazo de pared, con sus más de 500 m de tapia.

Empiezo yo los 2 primeros largos de III que dan acceso al primer largo (el 3º) vertical de escalada. El primero coincide con el de la Anglada-Guillamón, y como ya la había escalado años atrás, no me cuesta encontrar la R. Limpio y unos 40 m de III+.

En el segundo me pierdo totalmente, y al final, mirando la reseña, consigo identificar la vertical de la vía, debajo de una gran canal de unos 5 metros de ancho, y acabo montando una R de una sabina y un friend. Limpio y unos 40 m de III.

El tercero lo encara Moira por una fisura evidente, donde encuentra un pitón y un parabolt. Estamos en la vía, pero hacemos tarde !. El paso final es fino fino anyes de encontrar la R de bolts. Unos 30 m de IV+ y luego V+.

El cuarto es una tirada de IV+ que empieza a derecha para buscar el diedro evidente. Enseguida se encuentra la R. Ya hace calor y Moi decide sacarse algo de ropa... jeje...no seré yo quien le diga que no, con lo atractiva que es...

El quinto largo es una espectacular travesía a izquierda de bastantes metros, para luego encarar una placa muy difícil. Ambos optamos por subir el paso en artifo (6a ?), que nos quedan muchos metros. Luego más arriba en libre atlético de V se llega a la R antes de la vistosa canal. 

El sexto es muy bonito. Se escala con tendencia a derecha, y solo hay que seguir los pitones en V atlético. Luego hay que travesear a izquierda para coger el diedro. NO hay que seguir el diedro de la derecha. Se sigue escalando en V bien protegible con friends hasta encontrar una R opcional de espits. Es mejor girar a izquierda a buscar otra de bolts, pues esta está expuesta a caída de piedras. Una que cayó casi me mata. 

Breve descanso ya beber. El calor aprieta y "solo" llevamos litro y medio cada uno, en la única mochila que compartimos y que carga el que va de segundo en cada momento.

Desde aquí a la feixa no sé bien que vía hicimos. El hecho es que el largo 7 lo encara Moira recto a buscar un bolt evidente, por placas lisas y romas. Un paso atlético para buscar otro seguro y luego más fácil Moi monta R en un bolt a pie de un muro muy vertical y atractivo.

Al largo 8 le doy yo y disfruto como un enano en pasos extraplomados de V+ y de buena ganda en caliza roja, perfectamente protegido. Pero es raro, porque se supone que ahora venía el Ae, y he visto demasiados bolts. Después de unos 15 metros de placer encuentro una R antes de una ristra de bolts en Ae. Pienso que Moi debe haber montado la R abajo antes de tiempo. Como me queda mucha cuerda sigo. El artifo es fácil y solo en la salida antes de la R hay que apretar. 

 Al llegar Moi le digo que hay que seguir los bolts a izquierda y recto, pero ya no tenemos claro que estemos en la vía. Se supone que ahora viene un paso de V+, luego V y acaba el largo en IV. Se supone que este largo es común con uno de la CADE y recuerdo el primer paso que era difícil pero luego era bastante asequible. Empieza a escalar y poco a poco la pierdo de vista. Hace el paso bien y sigue. Pero ya no van tan rápida. Al poco la cuerda se queda parada y después de un rato se vuelve a mover. Al fin oigo R y subo. El primer paso sudo, pero el resto del largo lo encuentro más difícil !...Y no me suena nada de la CADE. Al fin, con los pies hinchados del calor y los brazos doloridos llego a la R. 

 El siguiente largo que se supone de V para llegar a la feixa es un extraplomo bestial de al menos 6b, o eso me lo parece. Al final unos 10 metros a la izquierda acabo encontrando un pitón y en V monto R en la feixa.

Es muy tarde y estamos sedientos. Los pies los tenemos reventados del calor. Rápidamente plegamos cuerdas y caminamos unos 80 m a izquierda hasta la canal que da acceso a los últimos largos y que es común al principio con al Anglada-Guillamón.

Decidimos que haré yo los dos largos de IV y III, que aunque son fáciles son algo perdedores, y yo ya escalé esta parte inicial hace unos años para subir la Anglada. La clave es encontrar la penúltima R que da acceso a los dos largos finales.

Así que empiezo a subir, pero al poco, tenemos lío de cuerdas. Espero. Después de unos minutos sigo. Viene una placa de IV con un bolt, y luego trepada fácil. Monto R al cuerpo.

Otro largo de trámite me lleva a una placa que es por donde va la Anglada, por lo tanto, nuestra vía tiene que estar a la derecha de este árbol. Me acerco, al otro lado accedo a una cómoda repisa, y Eureka !...una reunión de 2 bolts.

Ya nos queda poco !...Le dejo a Moira los dos últimos largos, que ya le he robado alguno. Ahora viene un largo fácil de IV+, aunque limpio. Sube por el diedro de la derecha, y más tarde con tendencia a la izquierda, hasta encontrar otra buena R de dos bolts.

El siguiente largo es el mejor de todos. Una delicia. Ya se intuye desde abajo la fisura vertical que da acceso a la cima. Se empieza cazando el primer bolt a la derecha, y aunque no se ven más seguros, pronto se van encontrando pitones y algún puente de roca. Moira está disfrutando y aunque es V y ella va sobrada en este grado, la vía merece ser visitada solo por este tramo. Al final de la fisura gira a izquierda a cazar un bolt. Luego recto y más tarde diagonal a derecha superespectacular. Oigo R. Me toca. Escalo también disfrutando y al rato estamos ambos en la cima de Terradets. 

Quina tàpia !. Y quina companyia !...Gracias Moira por escalar conmigo.

Ya en la bajada y antes de los rápeles, nos encontramos a una pareja de Madrid, Iván y Yoli, que nos ofrece compartir la cuerda para ahorrarnos desplegar las nuestras. Pero qué maja es la gente de la montaña !.

Un abrazo a tod@s,

    Jose

    www.cordada.org

Del Manelet (Paret del Grau)

Vía: Del Manelet (Paret del Grau)
Zona: Oliana
Longitud: 90 m
Orientación: Sur
Grado: 6a
Equipamiento: totalmente equipada. Reuniones rapelables. 
Material: 10 cintas express.
Aproximación: 10 minutos desde la carretera 
Fecha: 25.08.2013

Segundo día en Oliana, porque ha hecho mal tiempo en el Cadí. Después de dormir en Estana, el día amanece a las 6:00 h todavía nublado y tendremos que dejar nuestro objetivo para otro día. Nos permitimos un par de horas más de sueño, y a las 8:30 salimos hacia Coll de Nargó dispuestos a entregarnos al amable placer de la escalada deportiva. Pero justo al aparcar en el depósito, Carme se encuentra con un viejo amigo, Jordi Rovira. Decidimos ir los tres a hacer una vía rápida a la Paret del Grau: El Manelet, de unos 100 m y con tres largos de 6a bastante mantenidos. Perfecto !…uno para cada uno…

Después de una aproximación de risa, unos 10 minutos, llegamos a pie de vía. Aunque le da el sol, la lluvia previa de la noche ha refrescado el ambiente y la temperatura es agradable. Así que nos disponemos a repartirnos los largos, y qué  mejor manera que hacerlo otra vez al juego de las pajitas. Como siempre pasa, saco la más larga y me toca empezar. El segundo le toca a Carme y el tercero a Jordi.

L1: el primer largo es curioso. Comienza en conglomerado y con un paso de bloque que le dan 6a, y en frío para mi es demasiado. O sea que acabo sacando el pedal y consigo llegar a la segunda chapa. Luego sigue más fácil en IV+, ya en caliza, hasta el siguiente bolt que está tan lejos que una caída me lleva al suelo. Ahora el largo se pone más bonito y protegido, en V+. La R está a unos 30 m.

El L2 lo empieza Carme. Empieza en V pero enseguida llega el paso clave de toda la vía. Para llegar al bolt hay que escalar en placa con presa muy pequeña y sobada, en 6a mantenido, y luego flanquear a derecha por terreno más amable. Luego unos pasos de V+/6a nos llevan a la R. Unos 30 m.

El L3 lo escala Jordi de primero. También sale recto arriba por terreno de V/V+, para llegar a una panza de 6a obligado. El paso se resuelve con una minibavaresa de una pequeña fisura a dos manos. Sigue terreno técnico y mantenido en 6a, aunque algo más protegido. Un largo buenísimo, el mejor de la vía.

Llegamos arriba después de de 2 horas y media. Vaya par de cracks Carme y Jordi. Un lujo escalar con ellos. 

Para bajar un par de rápeles, uno de 30 y otro de 50 m.

Hasta la próxima!,
   Jose
   www.cordada.org

Vía del NIFO a Roca Narieda

Vía: del Nifo a Roca Narieda (1ª parte)
Zona: Oliana
Longitud: 200 m
Orientación: Oeste
Grado: V+
Equipamiento: muy poco equipada. Reuniones rapelables. 
Material: 12 cintas express, friends medianos repetidos y fisureros.
Aproximación: 10 minutos desde la carretera 
Fecha: 24.08.2013

Bonita vía para escalar en verano, donde el principal aliciente es el diedro que está en la primera parte, y que se escala en tres largos. Para acceder a él hay que escalar antes dos largos no muy bonitos pero que se hacen bien. Adjunto la reseña de Roca i Neu, que me ha parecido la más exacta que he encontrado, en http://edunz.blogspot.com/2012/06/la-via-nifo-de-roca-narieda-o-alt.html.

Esta vez mi compañera de cordada es la Carme, con la que tengo el placer de escalar estos últimos meses. Hemos decidido hacer solo la primera parte de la vía, pues hemos leído que la segunda parte no tiene tanto interés, y mañana tenemos un objetivo importante, y hay que ahorrar fuerzas.
Dejamos el coche en la carretera que va a Fígols (desvío después de Coll de Nargó), justo debajo la vertical de la Cova d'en Pep. Después de una corta aproximación de unos 10 minutos desde el coche, encontramos fácilmente el pie de vía, desde se divisa un pitón a unos 5 metros.
La vía se encuentra muy poco equipada, excepto las reuniones, que son de  parabolts, y es preciso llevar abundante material extra.

L1: empiezo yo y voy directo al pitón. Se inicia en V. Después se chapa un segundo pitón. Travesía a la izquierda para encarar un diedro de IV+ (no coger el primero, sino el segundo) que tiene tendencia a la derecha, y que se puede equipar bien. Es posible chapar un buril petado con una plaqueta recuperable. Enseguida se llega a la reunión. Unos 35 metros.

L2: empieza Carme con tendencia a la derecha por terreno fácil . Más tarde unos pasos más difíciles de V, siemnpre hacia la derecha, hasta que se llega a un punto donde es preciso girar a izquierda a la altura de un pitón. Fácilmente se ve la reunión. Unos 45 m, dos boltd y un pitón.

L3: largo muy corto de trámite, que sirve para salvar un pequeño bloque adosado a la pared, que se escala, y se monta la R ya tocando el gran diedro. Unos 10 metros de IV.

L4: este me toca. Hay que bajar un poco y luego travesear hacia el diedro, para empezar a escalarlo. La roca es excelente, y los pasos requieren cierto equilibrio con los pies, pero no pasa de V, aunque hay un paso raro en el pitón antes de llegar a la R. Largo muy bonito. En total unos 35 m de V, con un puente de roca y un pitón.

L5: va Carme. Este largo es más difícil que el anterior. Se empieza en placa un poco por la derecha, y luego se sigue la fisura en bavaresa. Enseguida se llega a un tramo extraplomado y que se protege bien. Oigo a Carme bufar. No debe ser fácil. Luego sigue escalando más fluida y monta R al cabo de unos 35 m. Al menos V+, con un pitón, un puente de roca y una falca de madera. Largo 5 estrellas.

 L6: el último largo del diedro me lo quedo yo. He tenido suerte. Espectacular. Chapo en placa un pitón para coger la fisura otra vez, que llega a un tramo extraplomado. Por suerte consigo meter camalots #2 y #3, y con pasos en bavaresa de V+ al menos y apretando los pies en la placa de la derecha consigo resolver el tramo, no sin dificultades. Luego sigue en V y vuelve a empinarse poco después. Por suerte un pitón y un puente de roca ayudan a proteger los pasos. Son unos 30 m de V+, 2 pitones y un puente de roca. Largo 5 megaestrellas, mantenido y atlético.

Decidimos bajarnos aquí. En tres rápeles y con cuerdas de 60 m llegamos al suelo, con un contratiempo al recuperar la cuerda en el segundo rápel. Ya en la bajada comienza a llover fuerte y nos salvamos de milagro. 
En resumen, muy buena vía con un diedro espectacular y a proteger, y con sombra hasta las 14:00 h.

Un abrazo a tod@s,
    Jose 
    www.cordada.org