Garrets - Eusebi a la Paret de la Formiguera

Zona: Sant Llorenç de Montgai

Longitud: 100 m

Dificultad: MD-, 6a(V+)

Orientación: Sur

Equipada con bolts

Material: 12 cintas

Aproximación: 15 min

Fecha actividad: 25.03.2017

El plan es ir a Àger a escalar una vía, pero una intensa nevada ha cubierto de forma insólita todo el Montsec, y entre Marc , David y servidor, decidimos probar en SAnt Llorenç de Montgai, una apuesta segura cuando pintan bastos con la meteo. Allá nos encontramos también con Juan y Xavi, quienes también han huido de la nieve. La primera vía del día, en la Pared de la Formiguera, inédita para mi, es la Garrets-Eusebi.

Se trata de una ruta corta y homogénea, que comienza inmediatamente a la izquierda de la Martinetti, en un muro de unos 10 m que hace como de contrafuerte a la pared principal. La roca es aceptable, excepto un tramo bastante malo del segundo largo, y el equipamiento adecuado, sin estar sobreequipado. El tipo de escalada es en placa calcárea, con bastante presa. Una buena opción para calentar como primera vía en Sanllors.

Croquis que he encontré y algunas fotos.

L1: trámite de IV.

L2: placa de V/V+ con un paso de 6a. Atención a una pequeña laja de roca antes del final del largo.

L3: una bonita placa de V+ ya con buena roca.

El descenso lo hicimos en dos rápeles con cuerdas de 60 m.

Un abrazo a tod@s,

Jose

Esperó Badalona (260 m, 6b) al Cap del Ras – Montsec d'Ares (Àger)

Vía: Esperó Badalona

Zona: Cap del Ras, Montsec d'Ares (Àger, La Noguera)

Longitud: 260 m (6 largos)

Dificultad: MD-, 6b (V+/Ae obligado)

Exposición: S1+

Orientación: Sur

Primera ascensión: Joan Pera, Francesc Suñol, Jordi González, Marc Peñaranda y Francesc Casanovas, entre otros (1998)

Tipo de roca: Caliza

Equipamiento: Totalmente equipada con espits; reuniones no preparadas para rapelar

Material recomendado: 18 cintas (20 si se quiere chapar todo) y un estribo

Aproximación: 15 min

Descenso: A pie hacia el este por una faja y un sendero hasta la pista (unos 45 min)

Fecha actividad: 23.02.2017

Cordada: Jose Bermudo y Laura Piferrer

Día de niebla y frío en Àger, pero queremos dar un golpe este 23 de febrero y nos metemos sin dudarlo en l'Esperó Badalona, en el Cap del Ras, aprovechando mis últimos días libres entre semana. Será mi tercera vía en esta pared y, para Laura, una repetición. La disfrutamos del primer al último largo: total y generosamente equipada, es una escalada plaisir básicamente de placa, pero variada, con algún diedro y un desplome en artificial, y en buena roca casi todo el rato, salvo parte del tercer largo. Solo la salida del sexto largo está mal protegida: una caída antes de la primera expansión te deja en la repisa.

Croquis de Luichy

El entorno
El Montsec d'Ares es la gran sierra caliza prepirenaica que cierra por el norte el valle de Àger y lo separa del Pallars. Su vertiente sur es un paraíso de escalada invernal: paredes soleadas, roca adherente y aproximaciones cortas desde las pistas que recorren la base. El Cap del Ras es la primera gran pared que aparece al remontar la pista desde Àger, con decenas de vías de entre 150 y 300 m. En invierno es frecuente la inversión térmica: la plana de Lleida queda bajo la niebla mientras la pared toma el sol por encima del mar de nubes.

La vía
Como su nombre indica (esperó es espolón en catalán), la línea busca el espolón evidente de la pared. Es una de las clásicas más repetidas del Cap del Ras: muy protegida, con reuniones cómodas y pasos duros que se pueden acerar, lo que la convierte en una buena elección para un día tranquilo. Predomina la placa, pero hay de todo: diedro, un pequeño techo en artificial y fajas intermedias.
L1 (6a/Ae, 50 m): arranque desplomado y potente (se ha llegado a graduar 6c+ en libre) que se supera acerando; después, placa de regletas con una reunión intermedia opcional. Conviene alargar cintas.
L2 (IV+, 25 m): corto diedro fisurado y placa tumbada hasta una repisa bajo el espolón.
L3 (6b o V+/Ae, 50 m): el largo clave. Travesía inicial de pies finos y luego placa mantenida de 6a. A media altura la roca es más rota. Muy equipado: hay que llevar todas las cintas.
L4 (IV/Ae, 20 m): el techo. Se progresa en artificial y la salida en libre pide estirarse hasta un buen canto; el estribo ayuda.
L5 (6a o V+/Ae, 50 m): el más bonito: placa con fisuras horizontales que se va verticalizando. Los últimos metros son casi andando por una faja.
L6 (V/Ae, 50 m): salida física de la reunión, tramo de bavaresa, faja y un último resalte con un corto paso de artificial.
Ojo: la salida del L6 está mal protegida y una caída antes del primer espit acaba en la repisa.

Primera ascensión
Abierta en 1998 por una cordada numerosa en la que participaron, entre otros, Joan Pera, Francesc Suñol, Jordi González, Marc Peñaranda y Francesc Casanovas. Con los años, algunos de sus aperturistas han vuelto a repetirla para revisar y apretar el equipamiento.

Aproximación
Desde Àger se toma la carretera que sube hacia el Parc Astronòmic y el coll d'Ares. A unos 11 km se deja por una pista de tierra a la derecha (indicaciones al refugio de Colobor), que se sigue sin desviarse hacia el refugio hasta quedar en la vertical de la vía. Un sendero empinado lleva al pie en unos 15 minutos; el nombre está grabado en la base.

Descenso
Desde la salida se camina hacia el este hasta encontrar, a la derecha, una faja colgada que va perdiendo altura y desemboca en un sendero hasta la pista. Unos 45 minutos. Las reuniones no están pensadas para rapelar.

Algunas fotos de la actividad:

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Cerdanyola a la Prenyada

Zona: Montserrat - Sant Benet

Longitud: 150 m

Dificultad: MD, V+

Orientación: Sur

Casi equipada con bolts

Material: 8 cintas, aliens, friends hasta el 0,75#

Aproximación: 40 min

Fecha actividad: 08.03.2017

Miércoles 8 de marzo fui con Ramon a escalar la Cerdanyola a la Prenyada, una variante de la Gomez-Xalmet de tres largos pero con carácter propio,y donde el grado no pasa de V +; la vía está restaurada con bolts, pero no se regala. Gran parte del primer largo es común con la GX, y luego tres largos de placa de dificultad moderada,con muy buena roca y nada sobada, ambiente y cierta dosis de exposición. Cabe decir que el primer largo propio de la vía me ha hecho sudar: distancias entre seguros, grado mantenido en V +, lectura del itinerario con bolts invisibles, pero roca y ambiente de San Benet...Adjunto este croquis de lacordadacentenaria (gran blog), el más acertado y preciso que he encontrado, en mi opinión.

L1: común al primero de la Gómez-Xalmet hasta el inicio de 6a, donde saltamos a la pared izquierda.

L2: el largo mas difícil, donde después de llegar a la primera expansión, tendremos que navegar, no siempre en línea recta, para encontrar los pasos más francos. Nosotros pudimos poner un par de friends para complementar.

L3: algo más fácil, y más expo, con una salida de la reunión divertida.

 

L4: remonta fácil debajo del techo para encontrarse con la encina de la R3 de la GX.

L5 y L6: comunes a la GX.

Un abrazo a tod@s,
     Jose
  

Arista Ribas al Puntal de la Albarda

Zona: Montserrat - Gorros

Longitud: 145 m

Dificultad: 6b(V+)

Orientación: Sur

Equipada con bolts

Material: 18 cintas, aliens

Aproximación: al menos 1 hora desde el Monestir

Fecha actividad:

Apertura:  Joan Ribas, 1979

La Arista Ribas es una magnífica ruta de escalada, abierta en 1979 por Joan Ribas, en la atractiva aguja del Puntal de l'Albarda, y que desde hace años se ha convertido en una clásica del macizo. Fue restaurada recientemente con parabolts, respetando el número de expansiones original. A la aventura vamos Juan, Miki y yo, que repito en la aguja, pues estuve en la Mas-Guasch con Moi recientemente. La vía que nos ocupa es muy diferente a la anterior, pues se desarrolla enteramente por placa, y a excepción del primer largo, muy equipado y cuya parte superior se puede realizar en Ae, el resto discurre por placas de roca excelente, pero con seguros bastante espaciados, con un grado mantenido en el V. La escalada se convierte aquí en una travesía por un mar de piedra, algo frecuente en Montserrat, y en este caso además sin interferencias de otras vías, pues la Ribas se encuentra bastante separada de otras vecinas. La lectura del itinerario se hace necesaria en estos largos de navegación, donde la línea recta no es siempre lo mejor, y el control del estrés, imprescindible. Algún friend pequeño nos servirá para disminuir la exposición, auquee nosotros solo pusimos dos, el alien rojo y el azul. Atención a las salidas de las R, algo expuestas y con factor dos.

Adjunto este preciso croquis de http://www.klimbingspider.com.

Algunas fotos.

L1: placa muy equipada de 6a y luego 6b. Juan casi encadena !, pero vuela en el ultimo paso difícil. Montamos R en la bauma, dejando atrás una primera opcional.

 L2: salida expo a la drecha de la R y luego a izquierda. Aquí los seguros casi no se ven y son escasos, pero la roca es buena y el grado moderado en V.

L3: largo mas difícil pero más asegurado que el anterior.

L4: un largo precioso de navegación, donde podemos colocar alguna pieza antes y después de la primera expansión.

Para volver nos quedará un pequeño rápel de 5 metros y luego una trepada de III+ de unos 30 m. Después ya caminando hasta el camí de Sant Jeroni.

Un abrazo a tod@s,

Jose

Free Light a la Gorra Frigia

Zona: Montserrat - Gorros

Longitud: 150 m

Dificultad: 6a(V+)

Orientación: Este

Equipada con bolts

Material: 10 cintas

Aproximación: 30 min

Fecha actividad: 18.03.2017

La Free Light es una de las muchas vías totalmente equipadas que recorren la paredes de la Gorra Frigia, algunas más aseguradas que otras. En la vía que nos ocupa, no se puede decir que esté sobreequipada, pues auqnue en los tramos más dificiles de V+ o 6a la exposición es mínima, cuando entramos en terreno de IV+/V las distancias aumentan, y se impondrá la tranquilidad y la paciencia para afrontar estos tramos. La vía está inmediatamente a la izquierda de las vías Opera Prima y la Bella Easo, y es distinguible también por los bolts nuevos de una reciente restauración.  Comentar que, a pesar de alguna opinión desfavorable que he leído, la vía nos ha gustado tanto a mi como a Moira, pues el itinerario es directo, la roca buena, y el equipamiento ajustado. 

Adjunto croquis de Pedra-Neu y algunas fotos.

L1: inicio con roca algo sobada, y un paso vertical a mitad del largo.

L2: una salida potente con un muro de 6a muy equipado y no obligado y después ya fácil.

L3: el largo más bonito, con un tramo de V+ y distancias para escalar con tranquilidad. 

L4: el último largo es de IV para remontar la aguja.

Nosotros rapelamos por La Bella Easo en 3 rápeles con cuerdas de 50 m.

Un abrazo a tod@s,
    Jose