Fanal Nocturn

Zona: Montsec- Àger 

Longitud: 270 m

Dificultad: MD+, 6a+(6a)

Orientación: Sur

Semiequipada con espits y algún pitón

Material: 12 cintas, aliens, friends hasta el 2#

Aproximación: 20 min

Fecha actividad: 16.04.2016

Apertura:  S.Torrente, R.Isas, R.Artigas, 1.996

Mi segunda visita a Àger resulta ser poco después de mi bautizo en este espléndido lugar. De la Tope Clàssic a la fanal Nocturn, esta vez con Moira. Y la escalada me ha vuelto a encantar. Roca excelente, variedad en los largos, semiequipamiento inteligente,...

Para Moi es su primera vía en Àger y ha sido ella quien ha propuesto la Fanal Nocturn. Esta vez aparcamos unos decenas de metros después que la anterior visita, casi al final de la parte más alta de la pared, y localizamos rápidamente el itinerario. En unos 20 minutos de pendiente fuerte llegamos al pie de vía, donde hay las iniciales escritas.

Adjunto un buen croquis que he encontrado en www.cmayud.com . No hay apenas fotos personales porque la mayoría se borraron por error.

  

Empieza Moi el primer largo, de carácter deportivo, muy diferente al resto. Es una placa muy marcada en un pequeño espolón, con los espits boen visibles. Moi lo hace en libre hasta el último espit (6a+), y luego más fácil en IV/V.

El segundo largo es el más roto, con tramos verticales de IV+ y de grandes agarres. Va con tendencia a la derecha para volver luego a la izquierda. Cuidado porque hay líneas de bolts que la cruzan.

El tercer largo es también IV+, pero es más bonito que el anterior. Después de un pequeño muro vertical, recorremos un franco diedro a proteger. Cuando éste empieza a ponerse más vertical, viramos a la derecha y enseguida encontramos la R.

El cuarto largo es precioso. Después de una placa mantenida en V/V+, se remonta una fisura de 6a+ en bavaresa. Luego superamos, nosotros en A1, un pequeño extraplomo para coger una placa a izquierda que nos lleva a la R.

En el quinto largo nos encontramos otra tirada preciosa, de V+, equipada lo justo, que recorre un ancho y estético diedro.

El sexto largo es de transición, con algún paso de III+.

El séptimo largo, otra tirada a destacar. En el inicio otra vez las iniciales. Un inicio de regleta potente, y después de unos metros un tramo más difícil y fino, protegido por dos espits. El siguiente espit está algo lejos, pero las presas son muy buenas. A continuación un diedro. Nosotros montamos R a la derecha del final del diedro, en una repisa, en un espit y refrozando con un el camalot 2#.

En el último largo, de IV+,  seguimos a la derecha, hacia un espit, entre dos cortos diedros. Nosotros cogimos el segundo.

Y la llegada a cima espectacular otra vez, con los Pirineos nevados, y la sensación de estar en un lugar privilegiado, en el corazón del Montsec.

Un abrazo a tod@s,

   Jose

Son de la Llarga al Pollegó Est

Zona: Montserrat - Vinya Nova

Longitud: 120 m

Dificultad: MD+, 6b/Ae (V+/Ae)

Orientación: Sureste

Semiequipada con espits y pitones. R's con un al menos un bolt

Material: 16 cintas, aliens, friends hasta el 3#, fisureros, estribo

Aproximación: 1 h

Fecha actividad: 09.04.2016

Apertura:  J. Rovira y A. Darder

 

 Aunque nuestra primera intención era escalar en Gorros, una vez en el Monasterio y viendo el viento y frío que nos va a acompañar, tomamos rumbo a una zona menos expuesta, a la cara Sur. Mientras nos dirigimos a Vinyanova, Jose S. y Moira van haciendo propuestas, hasta que sale el nombre de Son de la Llarga, en el Pollegó Est. Los Jose's queríamos algo tranquilito pero a Moi hoy le va la marcha y quiere algo guerrero. La vía está semiequipada con espits, algún pitón  y los bolts del primer largo.  Como son cuatro largos, esperamos acabar pronto, aunque seamos cordada de tres. Pero la aproximación es larga e incómoda, y después de pasar por el pie de vía de la Tierra de Nómadas, tardamos casi una hora en llegar al inicio de nuestra vía. Adjunto el croquis de Romantic Guerrer, siempre muy preciso en los grados. 

Un escalador ha empezado la vía en solitario. Albert se llama, y muy amable, propone hacer dos cordadas, a lo que aceptamos.  Jose irá con él y y Moi conmigo.

 

Hacemos el primer largo, algo roto al principio, pero equipado con 3 bolts, los únicos de progresión en la vía, hasta llegar a una repisa.

 

Al segundo largo le da Moi. Como se nos ha hecho tarde, nuestros compañeros de la primera cordada nos han dejado cintas puestas para ir más rápido.  El largo debe ser duro todo en libre, 6b he leído, y los dos primeros espits, los del Ae "obligado", están muy deteriorados, sobre todo el primero, que está medio salido, aunque
Luego mejoran. Nosotros  hemos hecho casi todo el largo en A0 o A1, pero con alguna salida en libre. 

 

 
  

El tercer largo tampoco está regalado. Es un diedro de V/V+ con algún tramo de roca a vigilar, y semiequipado, aunque las posibilidades de autoprotección son buenas. 

 El cuarto largo continúa el diedro anterior, pero esa vez combinando la escalada en oposición con semiempotramiento de cuerpo. Aquí también podemos proteger el largo a gusto del consumidor. Los últimos metros son una agradable trepada de IV hasta la R.

 

Llegamos al final de la vía muy contentos. Quizás no es un viote porque no tiene metros suficientes, pero el itinerario es magnífico.

 

Un abrazo a tod@s,

    Jose

Boy Roca a la Trompa de l 'Elefant

Zona: Montserrat - Sant Benet

Longitud: 150 m

Dificultad: MD-, 6a+(V)

Orientación: Este

Equipada con bolts

Material: 16 cintas, algún alien para el primer largo

Aproximación: 45 min

Fecha actividad: 03.04.2016

 

 

El domingo vuelvo a Sant Benet a repetir esta vía con Marta. La había hecho  hace unos años justo antes de la restauración, y recuerdo sobre todo el primer largo, un III+ de 55 m expuesto, y equipado solo con una expansión a los 45 m.  También recuerdo que fue la última vía que escaló Cristina G. G., con los compis Rubén y Gerard,  y que me fueron a recoger a casa en coche justo después de su ascensión, antes de su accidente en el Aeri el fin de semana siguiente,. Annus horribilis !...Aunque a Cristina desgraciadamente la conocí durante poco tiempo, su simpatía y vitalidad dejaban huella, por eso para mi repetir esta escalada será algo especial. Salimos tarde pues dan meteo dudosa por la mañana...Tenemos dos planes, la GEDE o la Boy-Roca. Hacia las 10:00 comnezamos a caminar desde el Monestir...Los Gorros se ven semitapados por unas nubes  y parece que hace bastante viento arriba. Ya en el refugio Sant Benet saludamos a Àngel quien nos comenta que la GEDE puede estar algo húmeda, y que la Boy-Roca
es una muy buen opción para hoy. Así que la elección es clara y disfutaremos de esta superclásica y quizás la vía más epetida de Sant Benet. Adjunto croquis de cuando se restauró y algunas fotos.

 

 

L1: hay un bolt a unos 45 m. Se puede meter el 0,75# y algún alien.

 

 

 

L2: es un largo muy bonito y estético de IV+, con dos expansiones.

L3: recorre la trompa propiamente dicha. Está, excepto un pitón al inicio, todo restaurado. El ambiente y las vista son espectaculares. 

 

 

  

 

L4 y L5: dos fáciles largos de IV+ equipados.

 

 

Un abrazo a tod@s,
   Jose
 

Pajarón a l'Agulla Superior del Mascarat

Zona: Mascarat - Calp

Longitud: 250 m

Dificultad: MD+, 6a+(6a)

Orientación: SudOeste

Semiequipada con algún bolt, buriles y pitones

Material: 10 cintas, aliens, friends hasta el 1#

Aproximación: 10 min

Fecha actividad: 19.03.2016

Apertura:  Salvador Guerola y Emilio Perales en 1986 

Nuestra primera vía de escalada en el breve estage que Juan y yo hacemos en Calpe es la Pajarón, en la Agulla Superior del Mascarat. No es muy larga, la aproximación es casi inexistente y se baja caminando, por lo que  es una buena opción para meterse viniendo el mismo día de casa sin acabar muy tarde. Tiene fama de tener algunos seguros viejos y delicados, y a buena fe que lo hemos comprobado.  La vía se encuentra semiequipada con buriles, clavos y bolts, y las R's son de bolts con anilla rapelable. A mi me ha parecido una vía en la que hay que ir bien de coco, o con un grado superalto, a pesar de que no pasa de 6a. Pero es bella, con largos variados y siguiendo la lógica para buscar lo más fácil e intentando no expansionar. No en vano fue de las primeras en la pared. Se accede aparcando en la urbanización antes del congosto y luego caminando 10 min por la carretera, hasta donde acaba el puente. Adjunto croquis de A. Ballart y fotos.

 

L1: 55m (III+)  Largo de trámite. Subir por encima de la malla de protección, utiulizando unos ganchos en la pared, luego tendencia a la izquierda y encontraremos la reunión.

 

L2: 35m (6a)  Largo bastante imponente, al menos para mi. Veremos dos buriles muy deteriorados unidos por un cordino, ariba a unos 6 metros. Luego de un pequeño diedro buscaremos un bolt hacia la derecha. En travesía atlética llegaremos al paso más difícil del largo, bien protegido. Más tarde, con tendencia a la izquierda y por gotas de agua llegamos a una cómoda R.
 

  

L3: 30m (6a) En este largo también tendremos que escalar con tranquilidad y sin ponernos nerviosos, sobre todo al principio, donde varios clavos, alguno no muy bueno, nos guiarán con tendencia a la derecha por una placa. Encontraremos una expansión. Seguimos recto arriba, ya más fácil hasta la R.

 

L4: 30m (V+)  Largo muy bonito, con una panza inicial que nos lleva a un diedro a proteger casi enteramente. Cuando llegamos a una laja piramidal, tomamos la placa de la izquierda, en escalada muy estética.

 

L5: 40m (V)  Arranca en un corto pero bonito diedro, limpio pero que se protege muy bien. Luego seguimos con tendencia a la izquieda por terreno poco definido. Vamos encontrando algún pitón. La R es común a la Llobet-Bertomeu.

 

 L6: 35m (V+)  Hacia la derecha sigue la Llobet. Nosotros traveseamos un poco a la izquierda y vamos superando algunos pasos difíciles. Hay algun piton y expansión. El tramo final es una pequeña y angosta chimenea, en cuyo interior una pequeña higuera supone el último escollo para acabar la vía. Nosotros montamos la R ariba de todo, obviando la cómoda terraza que hay una vez superadas las dificultades.
 

Se baja caminando. Sin llegar a cima, una vez en un colladito, girar a la izquierda para tomar una repisa, siguiendo hitos. Después de un rato, hay una trepada de unos 5 m, y tomaremos un sendero marcado que nos lleva de vuelta a la carretera. 

 

 Un abrazo a tod@s,

    Jose