Montse Pueyo a la Roca dels Arcs

Zona: Vilanova de Meià
Longitud: 230 m
Dificultad: MD, 6a/Ae

Orientación: Sur

Reequipada con bolts

Material: 14 cintas, aliens, friends hasta el 3#.

Aproximación: 25 min

Fecha: 04.10.2015

 

El plan de ir a Montrebei con la Moi queda anulado y lo cambiamos por Vilanova de Meià. No estoy del todo fino debido a un principio de gripe, y dado que se apunta también Xavi, que arrastra una lesión en el dedo, preferimos una vía más corta, y a ser posible con un grado cómodo para nosotros. Elegimos la Montse Pueyo, una vía de 1.981 abierta por Joan Asín y Juan Carlos Serrano, y recientemente restaurada con bolts por los aperturistas.

 

 

 El itinerario es de concepción absolutamente clásica, intentando seguir el gran diedro de este trozo de pared, aunque a menudo lo hace por placas para evitar los numerosos tramos sucios del mencionado diedro. La roca es bastante buena, y el equipamiento también, pues allá donde hay fisura bastan los friends y fisureros para complementar el aseguramiento. En cuanto a las reuniones son todas cómodas. Las dificultades, que no son elevadas, se concentran además en tramos concretos, con lo que creo que puede ser una vía para meterse por vez primera en la Roca dels Arcs. Durante la ascensión coincidimos con una simpática cordada de Matadepera, que estaban escalando al lado la Passatgers del Vent, con lo que nos pudimos hacer mutuamente bonitas y espectaculares fotos. El descenso, a sugerencia de nuestro cordada vecina, lo hicimos hacia la izquierda por un sendero muy marcado,
 bastante más cómodo que el tradicional de la derecha si la vía tiene una ubicación más bien occidental.

 

L1: iniciales a pie de vía. Tomar el diedro de la derecha. En alguna reseña marca un pitón que ya no está.

 

 

L2: bonito y aéreo largo. Cuidado no tirar muy pronto hacia la derecha, donde va el Somni de Quimfer. Al final hay una bonita placa de 6a no muy obligada.

 

Foto realizada por la cordada vecina

L2 de  Passategrs del Vent

 L3: diedro con un paso raro y al llegar a la sabina travesía a izquierda. Hay otro paso difícil que hicimos en Ae antes de la R.

L4 de Passatgers del Vent

 L4: largo de transición, algo sucio y roto.

  

 

L5: bonita placa, con típicas franjas atléticas de Vilanova, y con buenos emplazamientos para asegurar.

 

L6: vuelta al diedro, con empotramiento inicial, y más arriba sucio y por arbustos para montar R en sabina.

 

  

L7: largo trivial de salida a cima.

 

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Alicantropia a la Torre del Moro

Zona: Prades
Longitud: 90 m
Dificultad: MD+, 6c (6a/Ae)

Orientación: Sur

Equipada con bolts

Material: 10 cintas, friends medianos

Aproximación: 25 min

Fecha: 03.10.2015

 

La Serra de Prades en Tarragona no posee grandes paredes ni vías de gran longitud, pero es posible encontrar lugares interesantes y con encanto. El valle de Castellfollit es uno de ellos. Ubicado cerca de Poblet, posee algunas formaciones rocosas con vías de alrededor de 100 m, y donde podemos hacer alguna matinal. Marcos me propone una vía en la Torre del Moro, Alicantropia, donde en principio, según las reseñas que hemos visto, el grado no pasa de 6a. Él ya había hecho Paranoia Nocturna meses atrás con Raúl, y las referencias son buenas. De camino en coche por la AP7 la lluvia
nos acompaña, y ya dudamos de escalar algo ese día. Pero conforme bajamos al Sur, el cielo se va despejando. Se secará la pared ?. Una vez llegado a Poblet, tomamos la carretera T-700, y al cabo de unos 2,5 km cogemos el desvío a izquierda para el Vall de Castellfollit. Pasados 2 km aparcamos en un rellano. La aproximación es de unos 25 min, siguiendo marcas azules. 

 

La verdad es que cuando empezamos a escalar, la vimos más difícil de lo previsto, e intentamos forzar en libre hasta donde pudimos. Supusimos que debía ser por la humedad todavía presente en la roca que no permitía progresar con facilidad, pues muchos pasos eran de adherencia. Al llegar a casa de vuelta, encontré en la red esta topo de vías de la pared, que explica bastante nuestras dificultades. Alicantropía es el itinerario número 8. 

 

 

  

Aunque marca 6c, muchos pasos no son obligados, y si se va justo de grado como nosotros, vale la pena llevar algún friend mediano. Casi todos los largos tienen su miga, predomina la adherencia y los cantos son en general romos. La vía se encuentra perfectamente equipada con bolts y algún pitón. El descenso lo realizamos por la misma vía. Ojo con el primer rápel. Es mejor hacerlo corto hasta la penúltima R, pues de lo contrario hay riesgo de enganche de cuerda, tal como nos sucedió a nosotros. Aquí van algunas fotos.

 

Largo 1

 

Largo 2

 

Largo 3

 

Largo 4
 

Laego 5

 Un abrazo a tod@s,

    Jose

Mescalina a les Bagasses

Zona: Terradets
Longitud: 430 m
Orientación: Sur
Dificultad: MD+ 7b (6a)
Equipada con bolts
Material: 15 cintas, algún alien por si aca
Aproximación: 10 min
Fecha: 24.09.2015

Otra escalada con el mestre Pepitu, esta vez el día de la Mercè. Tenemos ganas de tapia y acordamos intentar la Mescalina, en la Paret de les Bagasses.  Son 430 m de pared y por eso nos levantamos temprano para quedar a las 6 de la mañana y empezar a escalar a las 9. Toda la vía está completamente equipada. Para la escalada hemos llevado 15 cintas, que son suficientes en cuanto a material, pues los dos friends medianos y los aliens que llevamos apenas han sido necesarios, solo para un paso y el último largo. Por supuesto, si no haces 7b, el estribo. No la hemos encontrado tan sobada como leímos, y nos ha parecido una señora vía. Los largos inferiores están algo más sucios, pero las placas que recorre son muy buenas, y donde el camino más recto no es siempre el mejor. A mitad de recorrido la vía se vuelve más variada, con fisuras y desplomes donde hay que apretar más. A partir de la feixa la roca es excepcional, la dificultad aumenta, y aunque tiremos de estribo, los pasos y placas atléticas se suceden poniendo a prueba nuestros músculos y resistencia. Adjunto el preciso y detallado croquis de Luichy, difícilmente mejorable.

 

 

Algunas fotos.
Largo de acceso: entramos por la Anglada Guillamón y en unos 100 m llegamos a la R1 de la Mescalina.

 

 L1: placa de 6a, donde a mitad de largo es mejor ir por la fisura de la derecha.

  

L2 y L3: empalmamos ambos largos. Placas verticales con regletas, y muy vertical al final del primer lago y principio del segundo.

 

 L4 y L5: también los empalmamos. Primero una travesía de IV+ o V a izquierda. El siguiente largo es una fisura invertida en diagonal también a izquieda preciosa y atlética en 6a y luego paso de bloque.

  

L6 y L7: volvemos a empalmar dos largos. El seis es un bonito V atlético y algo desplomado pero de grandes cantos. El siguiente una tirada extraplomada que en Ae es muy asequibles, con salida de V+.

L8 y L9: seguimos de dos en dos. Largo fantástico de placa, con un festival de regletas y movimientos técnicos. El paso más difícil está pasado la mitad del largo, un 6a+ de finura. Luego en el siguiente largo nos subimos a un árbol seco. Lo mejor es tirar de A0, porque si no te arriesgar a caer y ser empalado por al arbolito. Montamos R en otro árbol, ya en la feixa.

 

 

L10: largo fácil de IV+ pero atlético. La línea va por el gran bloque que sobresale de la pared.

 

 L11: otro gran largo, entre el 6a y el 6b,  pero nuestras fuerzas están ya algo justas y gran parte del tramo lo hacemos en Ae.

 

 

 L12: y otro largazo. Hay una salida en 6a resbaladiza pero luego mejora. Superamos un desplome en Ae, y salimos en 6a a izquierda para buscar un pitón que no se ve, en la fisura por la que hemos progresado. La salida en Ae del pitón me ha costado un huevo y casi me caigo, pues hay que alcanzar una laja a últimos de pedal y luego no hay manos. Luego fácil a la R.

 

 

 

 L13 y L14: este largo, al principio de vía y con más fuerzas, tiene que ser la ostia, pues el 6a+ del inicio es brutal, y luego sigue en V+/6a atlético y delicioso. El catorce, que empalmamos, es un largo muy bonito con roca diferente y excelente, parecida a la arenisca.

L15: el último largo sigue con la tónica del anterior. Saliendo de la reunión hay una pequeña travesía en placa y a derecha en V+, y luego siguiendo en placa a buscar un par de pitones. En el final del largo pusimos un alien, el segundo en toda la vía. La R está... en la cima con vistas al Pirineo !...

 

  

Un abrazo a tod@s,
    Jose