Rateau Este arista Sur

Zona: Alpes - Ecrins
Altura: 3.809 m
Orientación: Sur
Grado: AD- (III+ y 60º en nieve)
Desnivel: 1.150 m
Material: cuerda simple de 30 m y cordino para rápel, piolet y crampones
Aproximación: 2 horas desde el refugio de la Selle
Fecha: 18.08.2014

En mi tercera semana en los Alpes, ésta vez con Alba, decidimos ir a los Écrins, territorio más salvaje y menos masificado que otros lugares como el Montblanc. Aquí los teleféricos brillan por su ausencia y las aproximaciones suelen ser largas, el ambiente es más salvaje y el alpinismo o el montañismo se vuelves más auténticos. Después de un día de aclimatación en una cima cercana a La Grave, nos ponemos como objetivo un pico en principio no muy difícil, el Rateau Este, de 3.809 m.

Foto realizada desde la Grande Ruine

La ruta normal, la arista Sur, no ofrece dificultades, no obstante su acceso a través de la Brecha de Rateau es delicado y requiere una escalada de unos 80 m entre el III y el IV y una breve rampa de 60º. Luego la cresta es preciosa, y las rampas finales de nieve nos conducen a una cima de vistas increíbles.

Ruta vista desde la vertiente de ataque

Salimos a media mañana de Sant Christophe d’Oisans. La aproximación al refugio de la Selle es de unas tres horas y media a lo largo del Vallon del Diable. A la izquierda se ven las cascadas que en época invernal son escaladas por multitud de alpinistas. Al cabo de tres horas ya  vemos nuestro objetivo, así como el refugio, encaramado como casi todos a unos 150 m de un glaciar en retroceso.

Salimos al día siguiente del refugio a las 5:00 h, para tomar el camino que conduce al glaciar de la Selle. Al cabo de una hora llegamos al glaciar. Aunque el glaciar es muy poco peligroso y apenas hay grietas, nos encordamos. En otra hora llegamos a la rimaya que da acceso a la brecha de Rateau, la cual nos da la llave para acceder a la arista Sur.

Ya más cerca observo que no va a ser tan fácil como me habían dicho en el refugio. Sólo me he llevado una cuerda de 20 m y nada de material. Veo una cordada que ataca la brecha por la izquierda. Nosotros optamos por entrar por la derecha, según consejo del guarda. Subo unos metros en II y III hasta una R. Viene un destrepe delicado que salvamos en pequeño rápel de 5 m. Ahora una placa de IV con regletas y un bloque empotrado hasta otra R. Y en el libro que leí le daban F de “Facile” !...A continuación un tramo roto fácil y luego un pequeño muro de nieve a 60 grados para llegar al collado, a 3.235 m.

Encaramos la cresta sur, que al principio es una placa tumbada durante unos 100 m. Más tarde deviene una arista más afilada donde la progresión al ensamble se impone. El ambiente es maravilloso.

Al cabo de una hora y media salimos de la cresta y encaramos la arista nevada, amplia y sin dificultades.

Llegados a una plataforma, Alba me comenta que no puede más. Pienso que debe ser la aclimatación. No insisto más, me desencuerdo y voy solo a por la cima. Lo que viene ahora es un tramo de travesía algo expuesto. Después alcanzo una antecima y me dirijo a la rampa somital, que al final se hace rocosa. En la cima estoy solo, pues la pareja de franceses que nos precedía ya ha empezado a bajar.

La Meije al fondo

Bajo rápidamente y aprovecho para que los franceses me hagan una foto.

El MontBlanc y las Jorasses al fondo

Al fondo, la plataforma donde está Alba

Toca encordarse y descender por la ruta de subida. Y a disfrutar otra vez del paisaje y del ambiente.

Una vez llegados al collado rapelamos el murito de nieve y aprovechamos para rapelar por las cuerdas que unos franceses muy amablemente se han ofrecido a compartir.

Una vez en el glaciar, lo más delicado ha pasado. Tiempo para tomar algo en el refugio y para descender otra vez al pueblo.

Un abrazo a tod@s,
     Jose

Flipp Matinal a la Paret de Diables

Zona: Montserrat - Diables
Longitud: 230 m
Orientación: Noreste
Grado: 6a/A1
Equipamiento: semiequipada con buriles y pitones. 
Material: 18 cintas, friends hasta el 2#, aliens, fisureros y estribo.
Aproximación: 1 hora desde Santa Cecília 
Fecha: 30.08.2014

Después de cuatro meses sin pisar Montserrat, animo a Xavi R. para ir a una vía que ya el año pasado el Ramon S., con quien tuve el placer de escalar la Puigmal, me comentó. La vía se encuentra en la Paret de Diables, quizás el más espectacular muro del macizo. Será la primera vía en cara Norte de Xavi. A última hora se apunta también Quim, quien ya ha compartido también varias escaladas conmigo.

La Flipp Matinal me parece una vía bastante difícil, sin ningún largo asequible y con roca en general delicada. Sólo en los dos o tres últimos largos la roca es buena. La vía se encuentra semiequipada con buriles y pitones bastante viejos, excepto dos espits recientes que encontramos. Todas las reuniones son colgadas y de buriles,  y muy incómodas. En contra de lo que había leído, ni hay tanta fisura en bavaresa, ni tanta placa. Básicamente son diedros técnicos, alguno de los cuales tira hacia fuera, y tramos de artificial con algunos pasos largos y difíciles, y donde cordinos finos y fisureros nos irán bien para enlazar los buriles sin chapa que encontremos. Destaca el ambiente imponente y severo que reina en la ruta, testimonio de una forma de escalar de otra época.

Dado que le da el sol hasta las 12:00, salimos tarde, y emprendemos la penosa subida a la pared. El pie de vía es el mismo que el de la GAM. Dado que Quim no se ve bien hoy para ir de primero, nos repartimos los largos Xavi y yo. Yo haré los cuatro primeros y Xavi los tres últimos.

En el primer largo me encamino directamente hacia una expansión que veo, perteneciente a la vía Diagonal del Vértigo, que recorre una placa  bien equipada al inicio, en V+. La entrada correcta va más a la izquierda, en IV/V y apenas tiene expansiones. Monto R en la primera de la Diagonal, que parece más cómoda.

En el segundo largo empieza la fiesta. Salgo a izquierda a buscar la bavaresa vertical de V+ con la que acaba el primer largo de verdad. No encuentro los seguros que he leído y hay que ir con cuidado. Llego a la R1 correcta de la vía y sigo. La roca ahora es peor, y hay algún paso obligado en 6a, que combino con algún A1. Para mi es el tramo más difícil de la vía, pues la escalada sigue una fisura muy vertical de roca delicada y no siempre equipable. Más arriba llego al tramo de Ae, plagado de buriles y pitones de época, con pasos largos, en especial uno en lateral a izquierda casi al final, que casi nos retira de la vía. Después de un eternidad llego a una R de 6 o 7 buriles.

  

El tercer largo es enteramente artificial. Esta vez progreso más rápido, excepto en dos o tres buriles que no tienen chapa. Toca enlazarlos con fisureros o cordinos finos. El resto se hace sin problemas. 

  

En el cuarto largo los primeros metros siguen siendo en Ae1 y luego por fin salimos en libre por un diedro con roca delicada. La escalada es extraña, pues el diedro, de V/V+, tira hacia afuera y la técnica de oposición resulta inútil. Ya más arriba un tramo de V+ o A0 nos lleva a la R.

Las reuniones, totalmente colgadas y de buriles

                                     

Ejemplo de buril de la vía

Ahora le toca a Xavi, que inicial el largo cinco, siguiendo el diedro de la vía. Los primeros metros siguen con la tónica de roca anaranjada = roca delicada, pero enseguida llegamos a roca gris, donde la roca pasa a ser muy buena. Es el largo más disfrutón, un diedro mantenido en V con pasos de V+.

En el sexto largo hemos leído que es mejor empalmar con el séptimo largo, pues la R6 es de tres buriles, uno de ellos roto. Sale Xavi en V+, prosiguiendo por un diedro espectacular, y enseguida un paso difícil de 6a que pone las pilas, antes de llegar a un pitón con un cordino prehistórico. La roca sigue siendo buena, pero la escalada es exigente, V+/6a en diedro, y en el largo ya no hay seguros, aunque las fisuras son buenas para emplazar friends. Llega a la R6, y sigue, pero en vez de ir a la derecha como marca la reseña que llevamos, toma el diedro de la izquierda, con salida difícil y matojera. Encima no hay seguros y no se puede meter nada. Al cabo de unos 15 metros mete un alien y sale por una placa a la derecha, para montar R en un buen árbol. Quim y yo llegamos, contentos de haber acabado. 

  

Las tiradas se nos han hecho largas, y cada reunión de buriles colgada iba mermando la moral. No ha estado mal el estreno de Xavi en cara norte de Montserrat.

Ya solo queda caminar unos metros para llegar a las placas de III que nos conducen a la cima de Diables. Las hacemos al ensamble. Una vez en la cima seguimos la carena y tomamos un sendero a la derecha que nos lleva a la Canal dels Avellaners, y de ahí al Camí de l’Arrel y al coche.

Un abrazo a tod@s,

    Jose