Espolón Central al Puigcampana

Vía: Espolón Central al Puigcampana
Zona: Alicante
Longitud: 440 m
Orientación: Sur
Grado: V
Equipamiento: poco equipada con parabolts y pitones.
Material: 10 cintas, friends medianos y pequeños, fisureros, bagas para sabinas. 
Fecha: 29.03.2013

Alicante es un paraíso de roca. Diversas zonas configuran un paisaje de paredes para todo tipo de escaladas. El Puigcampana es una de las principales montañas, con itinerarios clásicos y de todas las dificultades, algunos de los cuales con 400 metros de longitud. Es el caso del Espolón Central, una vía abierta en el año 1.965, muy poco equipada, pero con las reuniones montadas, y con un grado asequible, ideal para una jornada placentera para iniciarse en grandes recorridos de escalada. Además el paisaje marino que se divisa es del todo relajante, y nuestra vista se desvía inevitablemente al Peñón de Ifach, objetivo para otro día.

Respecto a las características de la vía, la roca es entre aceptable y buena y está semiequipada con parabolts y pitones, por lo que llevar friends es imprescindible. Las reuniones son todas muy cómodas, dado que estamos escalando un espolón algo discontinuo, pero con algunos largos muy interesantes. A destacar los largos 4º y el 7º, este último en fisura muy bonita. En el tercer largo es preciso realizar una travesía muy marcada a la derecha.

Así que vamos Juan Lazo, mi hermano y yo, como primera escalada en Alicante de la semana. Para la aproximación se llega al pueblo de Finestrat, cogiendo la pista  a la Font del Molí, y luego 1,5 km  de camino asfaltado, hasta una curva donde aparcamos.
De aquí seguir dirección al espolón ya visible por un camino de hitos, y en un hito grande, desviarnos de forma directa hacia la vía, adonde llegamos en unos 30 minutos.

El inicio es salgo confuso, pero un techo característico puede ser orientativo. Un viento fortísimo nos recibe antes de escalar, pero la temperatura es agradable y comenzamos la escalada.

Primer largo.

Tenemos compañía

  Segundo y tercer largo.

   
Cuarto largo.

Quinto y sexto largo.

Séptimo largo.

Octavo largo.

 

Noveno largo.

 Y fin de la vía.

Para descender, una vez en la última R, hay que seguir por un cable y puntos rojos, que nos llevan a la tartera de bajada.

A la derecha el perfil del espolón

El espolón completo

Un abrazo a tod@s,
    Jose

Gómez-Xalmet a la Prenyada

Vía: Gómez-Xalmet a la Prenyada
Zona: Montserrat
Longitud: 140 m
Orientación: Este
Grado: V/A1e
Semiequipada con parabolts y pitones. Reuniones rapelables
Material: 12 cintas, friends medianos, semáforo de aliens, juego de fisureros
Aproximación: 45 minutos desde el Monestir de Montserrat
Fecha: 23.03.2013

La Gómez-Xalmet es una de las mejores vías que he escalado en Montserrat. Clásica entre las clásicas, y de una dificultad moderada, sigue una larga fisura que raya en diagonal toda la cara sur de la Prenyada, en la zona de Sant Benet. La vía se encuentra semiequipada y es casi toda en libre, excepto el primer largo, cuyo tramo de 6a se puede realizar en artificial. Los largos son muy elegantes, siguiendo en los tres primeros el diedro que da carácter a la vía.

El equipamento es diverso, pero en ningún caso vetusto. Hay parabolts, pitones, algún buril, y la fisura se deja equipar bastante bien. Lo peor quizás es que el primer largo está algo sobado, una lástima, pero está tan bien protegido que en ningún momento hay sensación de peligro. 

De www.ressenya.net

Mi compañero de batallas es el Jesús, que ya intentó una vez la vía, pero diversos problemas físicos de la cordada les hicieron bajar.
En una bonita aproximación nos plantamos en el refugio de Sant Benet, y poco después llegamos a pie de vía.

El primer largo se inicia en oposición en V, y al final algunos pasos en chimenea para llegar a un tramo de 6a que se puede superar en A1e. La R está a unos 30 metros.

El segundo largo es para mi el más bonito de la vía, y se escala enteramente en oposición. Está semiequipado y no pasa de V-, pero es en estas vías donde el grado no es lo más importante de la escalada, sino la estética, el entorno, la historia,...

El tercer largo, otro de diedro buenísimo, es algo más sencillo, aunque de equipamiento más austero, pero podemos seguir equipando la fisura que tenemos a nuestra derecha. Al final el diedro se ensancha y gira a la derecha, hasta que  montamos R en un árbol a unos 35 m.

El cuarto largo se escala subiendo la placa, hasta llegar a llegar a la base de la pared, donde remontamos escalando a la izquierda por terreno delicado en IV+. Podemos poner algún friend y enlazar una sabina. A los 25 m montamos la R.

El quinto largo tira recto a cima, por un pequeño muro precioso de roca excelente y grandes bolos, para después acabar en una fácil rampa de III. La R está en la cima a 25 m. 

Excelente vía, para recordar, de grado asequible, pero de una belleza  extraordinaria.

Para bajar, un rápel por la cara N, luego o bien podemos trepar la aguja de enfrente y hacer otro rápel, muy corto, o bien bajar ya hacia la izquierda.

Un abrazo a tod@s,
   Jose